Kako narediti zvočnik sam doma. Preprosti domači akustični zvočniki
Mnogi uporabniki se sprašujejo: kako narediti računalniške zvočnike z lastnimi rokami? In to sploh ni presenetljivo, saj samo to, da to storite sami, ne bo povzročilo nobenih dvomov o kakovosti končnega sistema. Če želite sami doma ustvariti zvočnike za svoj računalnik, boste potrebovali spretnosti pri rokovanju s spajkalnikom in razumevanje osnovnih električnih vezij. Da, tudi brez teh veščin in znanja lahko poskusite ustvariti svoj izum, vendar bodite pripravljeni na težave. Če vas zanima izdelava zvočnikov za vaš računalnik, vam priporočamo, da se seznanite z vsako fazo ustvarjanja te uporabne naprave. Da bi razumeli naslednjo snov, boste potrebovali osnovno znanje šolske fizike in malo vztrajnosti.
Izdelava "žemljice"
Očitno ta priljubljena komponenta ne bo delovala brez škatle. Gibanje zraka znotraj konstrukcije povzroči premikanje difuzorja, kar ustvarja glasnost zvoka.
Očitno boste morali narediti zaprto škatlo z eno samo luknjo - za kroženje zraka. Ker izdelujete strojno opremo za glasbo iz računalnika, vam ni treba uporabljati velikih zvočnikov. Najboljša možnost je tovarniški avtoavdio.
Pomembno! Ta možnost vam ne bo zagotovila velikega zračnega pritiska, vendar bo povsem dovolj za sobo z računalnikom.
Pomembno! Ne iščite čudnih nizkopasovnih filtrov na velikem številu ojačevalnikov. Dovolj vam bo pasivni filter, ki ga enostavno sestavite iz uporov in kondenzatorjev.
Mi naredimo primer
Telo bo zahtevalo zelo močan les. Za takšne namene so primerne: iverne plošče in vlaknene plošče. Debelina listov ne sme presegati pet milimetrov, tako da je celotna konstrukcija lahka.
Pomembno! Če imate v garaži star televizor v lesenem ohišju, lahko iz tega ustvarite visokokakovostno škatlo.
Z vbodno žago izrežite vse potrebne elemente. Pri ustvarjanju ohišja ne varčujte z lepilom, vijaki in drugimi elementi, ki zagotavljajo pritrditev. Osredotočite se tudi na sprednji del, kjer bo nameščen zvočnik.
Pomembno! Da bi dosegli zahtevano togost, uporabite lesene letvice, ki imajo trikotno obliko. Bodite pozorni na vse majhne luknje in vrzeli - vsekakor jih je treba zalepiti.
Na "zadnji strani" ne pozabite izvrtati luknje za kabel, na zunanji strani pa narediti priključek za povezavo z ojačevalnikom. Zelo priročno bo, če dizajn ne bo vseboval zunanjih blokov.
BP
Kako narediti zvočnike za PC? Sistem mora biti napajan z energijo, zato je napajanju treba posvetiti malo pozornosti.
Pomembno! Za načrtovanje ne uporabljajte tistih mikrovezij, ki imajo bipolarno napajanje, saj bo zelo težko pridobiti potreben tok za optimalno delovanje.
Dajte prednost zasnovi, ki zahteva unipolarno napajanje z napetostjo v območju 12-24 V. Takšni ukrepi bodo pozitivno vplivali na popravila v prihodnosti, saj bo veliko lažje izvesti popravila v primeru okvara.
Kaj morate še upoštevati? Bodite pozorni na naslednje nasvete:
- Izhodna moč transformatorja mora znatno presegati skupno porabo električne energije.
- Najbolje je ustvariti eno napajanje za vse komponente hkrati.
- Da bi dosegli največjo učinkovitost, postavite napajalnik in filter z ojačevalnikom samo za "žemljico". Bolje je namestiti ULF v bližini glavnih zvočnikov in visokotoncev. Takšni ukrepi bodo pomagali zagotoviti najmanjšo količino žic in največjo učinkovitost.
Pomembno! Ne pozabite, da podmornica doživlja veliko tresljajev, zato je treba vse spajkanje izvesti zelo dobro. Vsi elementi nizkotonskega zvočnika morajo biti trdno pritrjeni.
Ojačevalec in napajalnik
Bolje je, da luknjo napolnite z dobro tesnilno maso in šele nato namestite sprednjo ploščo. Njegovi mojstri priporočajo tudi polaganje na tesnilno maso, po sušenju pa na vijake.
Ko se celotna škatla popolnoma posuši, morate izbrati primeren material in ga pokriti. Za napajanje lahko uporabite en transformator, usmerniški most in približno dva ali tri elektrolitske kondenzatorje. Takšna naprava bo jasno reproducirala zvok in ne bo povzročala nepotrebnih motenj.
Pomembno! Če opazite rahlo brnenje, morate povečati vrednost kapacitete elektrolita. Če ne najdete elementov z veliko zmogljivostjo, lahko preprosto priključite več komponent vzporedno drug z drugim.
Glavni stolpci
Tukaj lahko uporabite bodisi les ali plastiko za telo. Seveda je bolje izbrati prvi material, saj bo njegova uporaba pomagala doseči najboljši zvok.
Pomembno! Če ste preleni za obdelavo lesa, potem lahko preprosto goljufate in vzamete stare naprave iz radia in jih namestite brez sprememb.
Kot že omenjeno, bosta ojačevalnik in napajalnik v škatli, tako da končne zvočnike preprosto priključite na zahtevane priključke. Če želite vse narediti na najboljši možni način, je priporočljivo uporabiti naslednji algoritem:
- Ustvarite dve omarici za glavne zvočnike. Uporabite nasvete za izdelavo škatle kot navodila.
- Uporabite material za pokrivanje strukture. Takšni ukrepi bodo pomagali doseči dober zvok.
- Namestite dva zvočnika v vsako ohišje.
Nekega dne sem se odločil, da si zgradim visokokakovostno akustiko za ozvočenje majhne sobe, pa tudi za uporabo kot monitorji bližnjega polja pri delu z zvokom na računalniku (hobi). Glavna zahteva je ustrezen zvok glede na vir. Ne gre toliko za to, da "nizki toni nihajo" ali da "činele zvonijo", temveč za primeren naraven zvok. Torej, zbiramo visokokakovostne "police".
Število pasov
V teoriji je idealen sistem enopasovni. Toda kot vse idealno, tudi tak sistem v naravi ne obstaja. Da, obstajajo zelo kakovostni širokopasovni zvočniki iz istega "Visatona", vendar iz nekega razloga vsi znani proizvajalci izdelujejo dvosmerne knjižne police. In ko gre za možnost tal, potem 3 črte niso neobičajne. Tu ni bilo veliko vprašanj - klasična dvopasovna različica: nizkofrekvenčna in visokofrekvenčna.
Izbira govorca
Glavna zahteva za zvočnike je optimalno razmerje med ceno in kakovostjo. Tisti. ne bi smel biti "poceni" za 500 rubljev, pa tudi ne osupljiv "high-end" za 1000 $. Poleg tega se mi ni mudilo. Zamisel o sestavljanju "zvočnikov na policah" z lastnimi rokami je prišla že dolgo nazaj in vnaprej sem vrgel vabo svojemu dobremu prijatelju, "zbolelemu" z zvokom, s katerim sva nenehno in plodno komunicirala o tem tema za dolgo časa.
Prvi se je pojavil HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. To so visokokakovostni 4-ohmski visokotonci, zelo priljubljeni med avdiofili. Načrtovane so bile za en sklop, vendar se iz nekega razloga niso obnesle in so končale v mojem kompletu.
LF je prišel drugi. Iz kompleta Soundstream Exact 5.3 so se izkazali za zelo spodoben srednji bas. Tukaj si lahko preberete nekaj o njih. Tako se je zgodilo, da so visokotonci med namestitvijo zgoreli, sami osamljeni nizkotonci pa so se izkazali za nepotrebne. 4-ohmski 5,5" srednji bas, nameščen v košari iz litega aluminija, je bil takoj kupljen.
Zdaj, ko imate zvočnike, lahko začnete ustvarjati akustiko.
Aktivno / pasivno?
Vsaka možnost ima svoje prednosti in slabosti. Najprej morate upoštevati kompaktnost samih zvočnikov in s tem povezane težave pri postavitvi v omejenem prostoru. Zunaj ga nima smisla nameščati. Drugič, posamezne module kot neodvisne komponente je mogoče v prihodnosti združiti in je tudi lažje popraviti, če se kaj zgodi. In tretjič, aktivni zvočniki so precej dragi. Ker če naredite spodoben ojačevalnik (in včasih je v vsakem primeru eden), potem se bo izkazalo, da bo dražji od same akustike. Poleg tega sem že imel ojačevalec. Ampak v vsakem primeru sem za shemo - pasivna akustika + ojačevalnik, je bolj univerzalna.
Izračun dimenzij stanovanja
Za zvočnike smo se odločili, zdaj moramo razumeti, katero ohišje je zanje optimalno. Dimenzije so izračunane glede na zvočne lastnosti nizkotonca. Na spletni strani proizvajalca ni priporočil, ker... Zvočnik je bil namenjen predvsem za avtoavdio. Nima smisla imeti posebne opreme za te namene, razen če je to vaša naloga. Zato na pomoč priskoči pametnjakovič s posebnim stojalom. Kot rezultat laboratorijskih testov dobimo izračunano velikost ohišja 310 x 210 x 270 mm. Med postopkom merjenja so bili izračunani tudi parametri bas refleksa.
Mimogrede, številni proizvajalci na svojih spletnih straneh objavljajo priporočene velikosti ohišij za zvočnike. Ko so takšni podatki na voljo, je logično, da jih uporabim, vendar v tem primeru teh podatkov nisem imel, zato sem moral opraviti laboratorijske raziskave.
Material ohišja
Po mojem mnenju je najbolj optimalen material za ohišje MDF. Je akustično nevtralen in se tudi nekoliko bolje obnese kot iverne plošče. Tudi vezane plošče so dobre, vendar kakovostne vezane plošče ni enostavno najti in so dražje in zahtevnejše za obdelavo. Kot izvorni material za ohišje je bila izbrana plošča MDF debeline 22 mm. Načeloma je standardnih 18-20 mm povsem dovolj, vendar sem se odločil, da naredim malo več. Preveč togosti ni.
Gradnja in projektiranje stanovanj
Ena najpomembnejših faz. Preden se odločite za MDF, vam svetujem, da se odločite za dizajn, tako da lahko takoj prosite prodajalca, da razreže ploščo na dele, na običajnem prodajnem mestu pa so vedno dobri stroji z natančnimi in enakomernimi rezi. Doma je težko dobiti tak rez.
Torej, oblikovanje. Zvočniki naj izgledajo vsaj tako dobro kot »industrijski«, da ne bo občutka batine norih rok. Izdelujemo ne samo kakovostno, ampak tudi lepo akustiko. Na splošno lepih, zanimivih in hkrati strukturno preprostih akustičnih sistemov praktično ni. Čudovito akustiko izdeluje italijanski Sonus Faber, osupljive lepote - Magico Mini. Toda vsi so izdelani z natančnimi stroji, ki po definiciji niso na voljo doma. Kot možnost lahko naročite ohišja pri dobrem "mizarju" z rokami in CNC. Odvisno od tega, kje in kaj naročite, bo takšno delo stalo od 10.000 rubljev. do 30.000 rubljev. skupaj z materiali. Če je strokovnjak dober, potem zvočniki ne bodo videti nič slabši ali celo boljši od tistih, kupljenih v trgovini. V tem primeru sem se odločil, da bom vse naredil popolnoma sam. Zato na stvari gledamo realno in naredimo dizajn brez poševnin, kodrastih rezov ipd. Tisti. to bo paralelepiped. Izračunane mere dajejo dokaj prijetno sorazmerje, sorazmerje pri oblikovanju pa je že pol uspeha.
V čem oblikovati? Čeprav sem po poklicu povezan z oblikovanjem, je moje poznavanje 3D paketov milo rečeno površno. V tem primeru bi moral biti program bolj inženiring kot upodabljanje. Specializirani "Kadi" za ta namen so težki in nepotrebni. Rešitev se je našla dovolj hitro - lahkomiselni SketchUp je več kot primeren za ta namen. Je tako preprost in intuitiven, da sem ga v približno eni uri popolnoma obvladal. Glavna stvar, ki jo lahko naredi, je hitro ustvarjanje poljubnih oblik, nastavitev dimenzij, uporaba preprostih tekstur. Menim, da je tak program idealen za "domače" namene. Z lahkoto ga lahko uporabite na primer za oblikovanje kuhinje ali celo majhne hiše.
Tukaj je zasnova telesa:
Dizajn je preprost. Šest sten zlepljenih druga na drugo. Na sprednji strani sta 2 izreza za zvočnike. Na zadnji strani sta 2 izreza: za bas refleks in za priključni blok. Pravokotnik 120x80 označuje prostor za crossover. V notranjosti je bas refleks druga stena v širini notranjega prostora, pritrjena pravokotno pod izrezom:
Na podlagi risbe se pojavi diagram rezanja pločevine:
Kako bomo dokončali telo? Pokrivanje s filmom je bilo takoj izključeno - akustika bi morala izgledati spodobno. Slikanje je veljalo kot možnost. To idejo sem opustil, ker... Takšni zvočniki ne bodo sodili v vsako notranjost (vsaj v sedanjo niso sodili). Želim si več vsestranskosti. V zvezi s tem je naravni furnir bolj primeren. Toda akustika, popolnoma prekrita s furnirjem, izgleda nekoliko dolgočasno. Poiščite kombinirano rešitev:
Na splošno možnosti na videz niso slabe, vendar čisto strukturno povzročajo težave. Posledično je bilo odločeno, da stranske stene obrobimo s pepelnim furnirjem, preostale 4 stene po obodu pa prekrijemo z usnjem ali bolje rečeno z visokokakovostnim avtomobilskim usnjem. Arkebuza je sama po sebi lepa, nizkotonec pa ima strukturno prevleko na sprednji strani ohišja, ki ne bo videti prav lepo. Zato je bilo odločeno, da se zanj izdela dodaten okrasni nadvložek (obroč), ki ga bo stisnil k ohišju, hkrati pa dodal lepoto samemu zvočniku. Konstrukcija in dizajn sta bila odločena.
Orodja
Preden preidem na naslednjo stopnjo, bom opisal, katera osnovna orodja so potrebna za delo:
- Krožno.
- Sestavljanka.
- Vrtalnik.
- Fraser.
- Brusilni stroj.
- Ravne roke.
Brez tega kompleta je bolje, da kovčke naročite pri dobrem mojstru.
Žaganje
Torej smo izrezali proračunsko ploščo MDF. Napisal sem že, da je bolje žagati na posebnih strojih - je poceni, vendar so rezultati točni. Ampak ker Odločil sem se, da karoserijo naredim sam znotraj in zunaj, nato pa sem jo zaradi čistosti eksperimenta sam razžagal z ročno krožno žago, majhne koščke pa z vbodno žago z vodilom. Po pričakovanjih popoln kroj ni uspel. Po rezu se pari sten (levo-desno, spredaj-zadaj itd.) v parih namestijo, naravnajo z brusilko in/ali električnim skobeljnikom ter preverijo pravokotnost s kotnikom. Kasneje med montažo se po lepljenju dokončno prilagodijo. Izguba 2-3 mm je nepomembna. Ampak še vedno priporočam žaganje takoj "na dnu", prihranili boste veliko časa.
Montaža ohišja
Stene so zlepljene s PVA in pritrjene z vijaki. Najprej prilepimo telo brez sprednje stene.
Zdaj je luknja za priključni blok, pa tudi posnetek, da ga "potopite". Sprva naj bi bil po načrtu priključni blok nameščen na dnu. Toda med postopkom je postalo jasno, da namestitev kretnice v sredino skozi luknjo za nizkotonec ne bi bila zelo priročna, zato sem luknjo za priključni blok premaknil višje in mesto za kretnico nižje.
Pred "pritrjevanjem pokrova" je potrebno notranjost prekriti z materialom, odpornim na vibracije.
Škatlo lahko zaprete.
Zdaj je ena od zelo pomembnih faz izrezovanje lukenj za zvočnike na sprednji plošči. Rekel sem že, da je idealen zvočniški sistem enosmerni. Zakaj? Ker se zvok širi od enega vira do poslušalca brez časovne neusklajenosti zaradi (majhne) razlike v razdalji, ki nastane pri uporabi večpasovnega sistema. Zato je najbolje, da zvočnike postavite čim bližje drug drugemu. Zaradi tega je zvočna slika "gosta". Luknje izračunamo tako, da bo razdalja med robovi zvočnikov približno 1 cm Luknje izrežemo z vbodno žago s krožnim vodilom.
Zvočniki morajo biti poglobljeni. Nanesemo zvočnike in ob njihovem robu začrtamo premer za posnemanje. Globino posnetja izmerimo z obrobo vsakega zvočnika. Posnetek je bil odstranjen z ročnim rezkalnikom. Globina reza je bila nastavljena glede na prislon. Uporabljena niso bila nobena vodila; plast za plastjo je bila previdno krožno odstranjena do črte. Za "squeaker" sta bili izrezani dve dodatni "ušesi" za terminale.
Ko odstranimo posnetke, pritrdimo priključni blok in zvočnike, nato pa s tankim svedrom izvrtamo luknje za prihodnje samorezne vijake. Brez njih, prvič, se lahko sam MDF "razpre" pri privijanju vijakov, in drugič, med končno namestitvijo bo zvočnike težje enakomerno postaviti. Zelo dolgo sem razmišljal o tem, kako postaviti zvočnike relativno drug na drugega, in prišel do naslednje sheme:
Luknje za vijake na zunanjih površinah je treba popraviti pred končno obdelavo. Uporabil sem epoksi. Da ne bi čakal, da se ena površina strdi, sem vsako površino zalepil s trakom in prešel na naslednjo. Ko se je epoksi posušil, sem ga zbrusila z brusilko.
Končna obdelava
Furnir je ostal iz nekih davnih časov, zato ga ni bilo treba kupovati. Listi niso bili široki, zato je bilo izbranih nekaj listov, pritrjenih s trakom in prilepljenih na telo. Najprej ena stran, nato druga.
Furnir je treba zaščititi. Premazala sem jo s prozornim jahtnim lakom.
Zdaj morate pokriti telo z usnjem. Obstaja veliko možnosti, kako to storiti. Odločil sem se, da to storim na naslednji način. Izrežemo trak, ki je 20 mm večji od širine ohišja in nekoliko daljši od obsega ohišja. Na vsaki strani je prepognjen za 10 mm, rob je zlepljen s »posebnim lepilom 88«. Nato z istim lepilom trak prilepimo po obodu na telo. Najprej dno (delno), nato zadnja stena, nato zgornja, nato sprednja in spet spodnja. Na zadnji stopnji pred lepljenjem se trak odreže in zlepi od konca do konca. Lepila sem vse strani naenkrat, t.j. ni čakal, da se vsaka stran posuši. Po vsaki strani sem vzel kratek odmor (lepilo se precej hitro strdi) in začel z naslednjo.
Ko se vse posuši, previdno odrežite in prilepite kožo na notranjo luknjo bas refleksa.
Če res želite, potem je fazo mogoče nekako dodelati.
Nato se izrežejo luknje na priključnem bloku, nizkotoncu in visokotoncu. Koža na priključnem bloku in RF bo zamaknjena navzdol, tako da lahko premer izreza ostane 5-10 mm manjši. Koža na nizkotoncu bo pritisnjena na okrasni obroč, zato jo morate obrezati, da ne bo vidna.
Končno urejanje
Najprej namestimo crossover. Križ je domače izdelave, na osnovi dobre elementne baze. Uporabljajo se tuljave z zračnim jedrom, visokotonski filmski kondenzatorji in upori MOX. Nisem ga spajkal sam, ampak sem ga naročil pri pametnjakovičih.
Mimogrede, mnogi proizvajalci imajo greh, da včasih v celo dokaj drago akustiko vgradijo ne zelo dobre izdelke za tek na smučeh. Na internetu lahko najdete veliko "razbitih" sistemov na to temo. Pred namestitvijo križa morate spajkati tri pare žic: za priključni blok, LF in HF. Izkazalo se je, da ga je treba namestiti neposredno na ploščo z izolacijo vibracij. Zdelo se mi je nepotrebno in sem ga razstavil. Zdaj ga lahko privijete. Kot podlago sem uporabil kos embalažne folije izpod neke naprave.
Zdaj spajkamo zahtevani par žic na priključni blok in ga pritrdimo na telo. Priključni blok in zvočniki so priviti z okrasnimi črnimi samoreznimi vijaki z glavo zvezdice. Pokrov na "škripah" je privit s podobnimi vijaki, zato bi bilo logično uporabiti iste za ostale. Zadnja stena je pripravljena.
Pred namestitvijo zvočnikov je potrebno ohišje navlažiti s posebnim polnilom iz poliestra. Za te namene je bila uporabljena vata podjetja Visaton. Sintetični ozimnik je prilepljen po obodu sten.
Načeloma je vseeno, s katerim zvočnikom začeti. Začel sem s škripanjem. Iz križa spajkamo ustrezen par žic, vstavimo zvočnik in ga pritrdimo z vijaki. pripravljena
Midbas je treba potisniti pod kožo in na vrhu pritisniti z okrasnim obročem. Prispajkajte preostali par žic in namestite zvočnik.
Vsi? Vse. Akustični kabel privijemo na priključni blok in začnemo s testiranjem.
Testi
Sistem je bil testiran v naslednjih konfiguracijah:
1. Sprejemnik Sherwood VR-758R + akustika.
2. Računalnik + Samorog (USB-DAC) + Domači stereo ojačevalec + akustika.
3. Računalnik + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.
Nekaj o samih konfiguracijah. Osebno menim, da je trenutno idealna možnost za domači glasbeni center: računalnik + USB DAC + ojačevalec + akustika. Digitalni zvok brez popačenj se zajame prek USB-ja in pošlje v visokokakovosten DAC, od koder se prenese v visokokakovosten ojačevalnik in nato v akustiko. V taki verigi je količina popačenja minimalna. Poleg tega lahko uporabite popolnoma različne zvočne posnetke: 44000/16, 48000/24, 96000/24 itd. Vse je omejeno z zmožnostmi gonilnika in DAC. Sprejemniki so v tem pogledu manj prilagodljiva in zastarela možnost. Velikost sodobnih trdih diskov vam omogoča, da na njih shranite skoraj celotno medijsko knjižnico. In trendi v smeri naročanja na internetne vsebine lahko to možnost odpravijo, čeprav to ni v bližnji prihodnosti in ni primerno za vsakogar.
Takoj bom rekel, da je v vseh treh konfiguracijah akustika zvenela odlično. Po pravici povedano tega niti nisem pričakoval. Tukaj je nekaj subjektivnih vidikov.
1. Ustrezen in naraven zvok. Kar se posname, se predvaja. Ni nobenih izkrivljanj v nobeni smeri. Tako kot sem hotel.
2. Večja občutljivost na izvorni material. Vse napake pri snemanju, če obstajajo, so jasno slišne. Kakovostne mešane skladbe se odlično poslušajo.
3. Dobro berljiv bas za takšne velikosti. Seveda ne morete v celoti ceniti orgelske glasbe na knjižnih zvočnikih (na splošno jo je težko ceniti na akustiki), vendar je večino materiala mogoče "prebaviti" brez težav. Od takih dojenčkov je težko pričakovati več.
4. Zelo dobra pozornost do podrobnosti. Vsak instrument lahko slišite. Tudi z bogato zvočno sliko in spodobno glasnostjo se zvok ne spremeni v zmešnjavo (tu ima ojačevalnik pomembno vlogo).
5. Rad bi bil glasnejši;) To je. Akustika ne kriči, ampak gladko igra. Čeprav tudi to ni majhna zasluga samega ojačevalnika, ker Ko se obremenitev poveča, dober ojačevalnik ohranja linearnost.
6. Dolgo poslušanje vam ne boli glave. Meni osebno se to pogosto dogaja, tukaj pa igra ves dan in se nič ne zgodi.
7. Pomisleki glede nepravilne panorame in močne odvisnosti zvoka od položaja poslušalca niso bili potrjeni. Kolikor vem ima avtoakustika specifično faznost zvoka zaradi lokacije zvočnikov v kabini. O tem kompletu sem namreč prebral, da je njegov midbas v tem pogledu bolj univerzalen. Kar se je dejansko potrdilo. Lahko sedite na sredini pred zvočniki ali stojite poleg njih bočno - zvok je odličen. Odvisnost obstaja, vendar je zelo majhna.
Kar zadeva same konfiguracije, je bil najkakovostnejši zvok dosežen z drugo konfiguracijo.
Prvič, uporabljen je bil zelo kakovosten Unicorn DAC. lahko berete o njem.
Drugič, "domači ojačevalnik" je znanje in izkušnje enega pametnega Tolyattijevega "strokovnjaka za zvok". Tukaj je v lepem majhnem aluminijastem ohišju:
In tukaj je "iztrebljen":
Na kratko, uspelo nam je najti rešitev vezja, pri kateri ojačevalnik ob spremembi glasnosti ohrani svoje lastnosti, t.j. ne popači zvoka pri nobeni (konstruktivno dopustni) glasnosti. Mnogi ojačevalniki (tudi zelo dragi) trpijo zaradi tega. Neverjetno je bilo slišati, kako je takšen ojačevalec oživel številne zvočnike, t.j. poskrbeli, da zvenijo tako, kot morajo zveneti. Mimogrede, nekateri industrijski ojačevalniki (zlasti Xindak, ki je sam po sebi precej dober) so bili prav tako obnovljeni po tej shemi in dobili so "drugi veter".
Ali ste akustiko primerjali s čim drugim, vprašate? Da, na primer s ProAC Studio 110 - to je precej kakovostna akustika knjižnih polic, tukaj je nekaj o njih. Primerjali smo jih in ugotovili, da zagotovo ne zvenijo nič slabše. Pri “Proakih” je morda nekoliko manjša odvisnost zvoka od položaja poslušalca zaradi specifične postavitve inverterja in “tweeterja”, vse to so nekako pametno izračunali. Ostalo pa čisto nič slabše, tudi meni osebno so bili moji domači izdelki bolj všeč, a bomo to pripisali subjektivnosti;) Nadel sem si tudi slušalke (kar dobre Koss) in jih primerjal po panorami, visokih in nizkih tonih. Popolnoma enak zvok. Tudi na dnu. Na splošno popolno veselje.
Obračun stroškov po materialih
Srednje/nizki zvočniki (par): 3.000 rub.
VF zvočniki (par): 3000 rub.
Crossover (par): 3.000 rub.
Sintepon: 160 rub.
Terminal (terminalni blok): 700 rub.
Vijaki: 80 rub.
MDF plošča, 22 mm: 2750 RUR.
Škotski trak: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Posebno lepilo 88: 120 rub.
Izolacija vibracij: 200 rub.
Oblikovani prstan-onlay: 500 rub.
Kabel: 500r.
Skupaj: 14 160 rub.
Nekateri materiali so bili ali so bili prejeti brezplačno in zato tukaj niso upoštevani.
V priporu
V vsaki bolj ali manj kompleksni napravi ali celotnem funkcionalnem sistemu je pomembno čisto vse. Ko gre za glasbeni sistem, na končni rezultat vpliva veliko število dejavnikov:
Kakovost zvočnega posnetka.
- Naprava za predvajanje fonograma.
- Digitalno-analogni pretvornik.
- Ojačevalnik signala.
- Žice.
- Zvočniki nameščeni v ohišju zvočnika.
- Pravilno zasnovan za zvočnike in kakovostno sestavljena ohišja.
- Diagram in dodatki za crossover.
To je osnovni, vendar ne popoln seznam.
Napačno je misliti, da je glavna stvar ojačevalec ali glavna stvar žice ali glavna stvar zvočniki. Domači glasbeni sistem je kot orkester. In če v tem orkestru nekateri igrajo slabo, drugi pa briljantno, potem bo skupni rezultat povprečen. Ali kot so rekli na zelo natančnem primeru: če zmešaš sod dreka s sodom marmelade, dobiš dva soda dreka.
Obstaja še ena skrajnost. Dober sistem stane neverjetne količine denarja. To pomeni, da bi morala vsaka komponenta stati pol milijona. In fonogrami morajo biti izključno na Super Audio CD-jih ali ploščah z blagovno znamko. Kot zaprta družba elitnih avdiofilov. Vse to je sranje.
Prišel sem do zaključka, da je povsem mogoče sestaviti svoj razmeroma proračunski sistem, ki ga lahko opišemo z eno besedo "Zvoki". In če je zaradi njegovih specifičnosti bolje uporabiti realno obstoječe rešitve kot DAC ali ojačevalnik, ki jih je zdaj ogromno. Potem bo pravilno izdelan (bodisi samostojno ali po naročilu) akustični sistem zvenel bolje kot "blagovna znamka", kupljena za isti denar. Danes je skoraj vse komponente mogoče naročiti prek spleta. Poleg tega številni proizvajalci objavljajo diagrame ohišij za svoje zvočnike. Obstaja veliko programov za izračun stanovanjskih parametrov. Na spletu je veliko specializiranih forumov, zunaj spleta pa so ljudje z rokami. Seveda je nemogoče biti strokovnjak za vse. Kot na vsakem področju je pomembno poznati splošna načela.
Članek ne trdi, da je končna resnica, vendar upam, da bodo moje misli in moje izkušnje koristne še komu drugemu.
posodobitev V komentarjih veliko ljudi sprašuje o ojačevalniku. Če koga zanima naj piše v osebnem sporočilu, dam koordinate.
Zvočnik je zelo skromen akustični sistem, ki vsebuje enega ali več zvočnikov z vgrajenim ojačevalnikom. Zvočniki se uporabljajo za povečanje glasnosti zvoka, zvok pa povečajo zvočniki. Zvočniki so sestavljeni iz dveh magnetov: običajno keramičnega trajnega magneta in električnega magneta, ki ga krmili zvočni ojačevalnik. Zahvaljujoč tem magnetom se ob njihovem medsebojnem delovanju proizvaja zvok. Zvočniki so razdeljeni v še dve kategoriji: pasivni - to je tisti, v katerem ni vgrajenega zvočnega ojačevalnika, na primer slušalke; in aktivni - oziroma zvočniki, ki imajo lasten vgrajen avdio ojačevalnik. Sistem aktivnih zvočnikov ima lastno napajanje. V tem članku boste videli, kako narediti domač aktivni sistem zvočnikov z lastnimi rokami. Ta zvočnik lahko povežete z računalnikom, telefonom, predvajalnikom ipd. Za izdelavo tega domačega izdelka sem potreboval:
Materiali:
1) Dva zvočnika z močjo 3 vatov vsak (služila bosta kot vir zvoka);
2) Tri in pol milimetrski vtič za povezavo zvočnika z različnimi napravami;
3) (ojačevalnik bo sprejel zvočne signale iz neke naprave in jih posredoval zvočnikom ter te signale ojačal);
4) Stikalo za izklop zvočnika;
5) Žice za povezovanje kontaktov;
6) Izolacijski trak za izolacijo žic in druge potrebe;
7) USB vtič za priključitev na napajanje;
8) toplokrčne cevi za izolacijo izpostavljenih kontaktov;
9) Vezan les (telo bo izdelano iz vezanega lesa, saj je to najbolj dostopen material);
10) Samorezni vijaki za montažo ohišja.
Orodja:
1) električni spajkalnik za spajkanje žic;
2) Lepilna pištola in talilno lepilo za lepljenje nekaterih delov in za izolacijo kontaktov;
3) Pisarniški nož za čiščenje žic iz izolacije in za druge potrebe;
4) Vžigalnik za toplokrčne cevi;
5) Žaga za žaganje vezanega lesa;
6) Vbodna žaga za rezanje okroglih in drugih lukenj na vezanem lesu;
7) električni vrtalnik za vrtanje lukenj;
8) Izvijač za privijanje vijakov;
9) Ravnilo in svinčnik za risanje oznak na vezan les za telo zvočnika;
10) Brusni papir za brušenje telesa;
11) Rezalniki za rezanje žic in nepotrebnih kontaktov;
12) Šestilo za risanje krogov.
Postopek izdelave domačega aktivnega zvočnika.
Pripravimo dva trivatna zvočnika, 3,5 mm jack in avdio ojačevalnik PAM 8403 ter njune kontakte povežimo s povezovalnimi žicami.
Lastnosti zvočnikov so zapisane na zadnji strani in tukaj so:
Konektor 3,5 mm ima tri kontakte: levi kanal, desni kanal in skupni. Na voljo so tudi štirje kontaktni vtiči: levi in desni kanal, splošni in mikrofonski; vendar ta zvočnik nima mikrofona, pa zakaj bi ga, tako da vam ni treba uporabiti štiripolnega vtikača. Vrednosti vtičnih kontaktov so prikazane na fotografiji.
Uporabili bomo avdio ojačevalnik, naročen pri AliExpressu, zelo dobre kakovosti, kot smo že omenili. Ta ojačevalec se napaja z napetostjo pet voltov, zato lahko bodoči zvočnik priključimo tako na prenosni računalnik kot na polnilec za telefon ...
Gumb za vklop bomo uporabili tudi za izklop zvočnika.
Vzamemo žice in z njihovih koncev odstranimo izolacijo z obrtnim tlakom za prihodnje spajkanje.
Te žice spajkamo na avdio ojačevalnik z električnim spajkalnikom, vendar zelo previdno, da ne pokvarimo ali poškodujemo ojačevalnika.
V mojem primeru je modra žica pozitivna, rjava pa negativna.
Odvečne štrleče stike odrežemo z žičnimi rezalniki, da bo videti bolj urejeno.
Žice pritrdimo skupaj z izolirnim trakom.
Tako bi moralo izgledati, kot je prikazano na fotografiji.
Zdaj spajkamo napajalno žico na ojačevalnik z USB vtičem. Ja, na koncu članka bo žica bela, saj sem jo prespajkal zaradi premajhne dolžine, tako da ne obsojajte preveč.
Žice USB odstranimo in eno od žic spajkamo z električnim spajkalnikom na stikalo za vklop zvočnika.
Ožičenje izoliramo s toplotnim krčenjem.
Zdaj spajkamo dobljeni dve žici na zvočni ojačevalnik, pri čemer upoštevamo polarnost: v mojem primeru je rjava minus, modra je plus.
Spet z žičnimi rezalniki odgriznemo presežek na deski.
Evo, kaj sem dobil:
Zdaj spajkamo žico s 3,5 mm vtičem na avdio ojačevalnik.
Žica mora imeti vsaj tri kontakte, vendar je bolje natanko tri.
Žice odstranimo in jih spajkamo na 3,5 mm vtič.
Zdaj spajkamo žice na avdio ojačevalnik, vendar je vsaka žica na svojem mestu.
Glede na barve žice jih spajkamo na ploščo in sicer je črna žica levi kanal, ki je na plošči označen s črko L; rdeča žica je desni kanal, ki je na ojačevalniku označen z latinično črko R; in zelena žica je skupni kanal, ki je na ojačevalniku ustrezno označen z latinično črko G.
Zdaj izoliramo 3,5 mm čep s termoskrčkom in vročim lepilom.
Na splošno sem dobil tako kot na fotografiji.
Zdaj se začne bolj zapleten proces, in sicer priprava telesa.
Na vezan les narišite pravokotnik in ko ga razdelimo na polovico, dobimo dva enaka kvadrata, v vsakem od katerih v sredini kvadratov s šestilom narišemo kroge enakega premera za prihodnje sedeže zvočnikov.
Z električnim vrtalnikom izvrtajte luknjo, da vstavite vbodno žago v to luknjo.
Z nožno žago izrežite pravokotnik.
Z ročno vbodno žago izrežite kroge iz pravokotnega dela ohišja zvočnika.
Trivatne zvočnike je mogoče enostavno vstaviti v nastali dve luknji.
In še dva pravokotna dela enake velikosti.
Zaenkrat karoserijo sestavljamo iz vsega prejetega.
Zdaj morate zvočni ojačevalnik pritrditi na sprednji del ohišja.
V ta namen izvrtamo luknjo z električnim vrtalnikom, tako da lahko ojačevalnik prosto in varno namestite v to luknjo.
Z notranje strani dela v bližini izvrtane luknje s pomočjo noža izkopljemo vdolbino za ploščo ojačevalnika.
Rad bi vam povedal o Sonyjevih neodimskih dinamičnih gonilnikih, ki sem jih kupil in so izdelani v Vietnamu. Vietnamci so nasploh super - delajo zelo kvalitetne stvari, vedno jim dam prednost pri nakupovanju. Kdo ne ve, neodim je magnet, ki je lahek in ima veliko moč, kar je še posebej pomembno za proizvajalce hišne akustike. V zvočnih tuljavah je neodim odgovoren za prenos frekvenčnega območja in s tem za čistost zvoka in njegovo bogastvo. Vse te lastnosti so prisotne v mojih zvočnikih, ki me stanejo le 750 rubljev. - sicer v akciji, kot zadnji izdelek. Deklarirana najvišja moč teh 3,5-palčnih zvočnikov je do 200 vatov :-) V Rusiji, kolikor vem, se moč razlikuje tako od kitajskih kot od zahodnih proizvajalcev. Z ojačevalnikom 2 x 50 W pa delujejo odlično.
Oblikovanje zvočnikov
Torej, cilj je bil narediti doma narejeno ohišje zanje, ki bo zagotavljalo maksimalen prenos nizkih tonov in minimalnih dimenzij, tako da mi vsi ti neumni internetni programi za izračun ohišja zvočnikov ne bi delali.
Ohišje zvočnika sem zasnoval tako, da bi se zvok odbijal od stene ohišja, nato od magneta in ven skozi dokaj velik bas refleksni priključek.
Verjeli ali ne, nizki toni so se izkazali za precej impresivne za takšne dimenzije (v, š, g - 115 x 115 x 130 mm.). Da bi se izognili nepotrebnemu efektu "trkanja na les", sem notranje stene ohišja oblekel z mineralno volno.
Ko je bilo vse narejeno, je ostalo le še pritrditev nogic na nove zvočnike in ker so bili domači, sem se odločil, da nogice izdelam sam, ne pa kupim.
V plastelin sem naredila ovalne vdolbine, jih zapolnila z epoksi lepilom in po strjevanju poravnala po višini s pilico. Razmišljal sem, da bi v vsako nogo postavil LED diodo - bilo bi zelo nenavadno, vendar je to dodaten par žic, tako da na splošno nisem.
Ti akustični zvočniki mi služijo kot računalniški zvočniki, lahko pa jih uporabljam kot zadnje zvočnike v kinu ali če jih postavim skupaj (so popolne velikosti) postanejo sprednji zvočnik. To je vse, poglejte, kaj se je zgodilo na fotografiji. Še posebej za - Valerija K.
Razpravljajte o članku PREPROSTI DOMAČI ZVOČNIKI
Pozdravljeni vsi domači mojstri! Ko sem šel mimo gradnje stanovanjske hiše, sem videl plinske delavce, ki so polagali plastično plinsko cev d-225 mm. Prišla je ideja, da bi z njim naredili zvočniške sisteme. Vprašal sem gradbenike, odrezali so mi 2 kosa s poševnicami dolžine 70 cm.
Iz iverne plošče sem izrezal kroge (spodnji del zvočnika) d-225 mm, jih privijačil s črnimi samoreznimi vijaki (8 kom) in prilepil.
Iz 10 mm vezane plošče sem izrezal ovale za zvočnike in jih tudi pritrdil s samoreznimi vijaki.
Na hrbtni strani telesa bodočega zvočniškega sistema sem izvrtal luknje za sponke za žice.
Zakital sem mesta kjer sem privil vijake, pobrusil mesta kita in samo cev, vse skupaj razmastil z acetonom in začel z lepljenjem blaga.
Preproga je zlepljena z "Moment" v majhnih delih z napetostjo po obodu. Po lepljenju notranjosti cevi sem spoje premazal s tesnilno maso. Žice sem spajkal na konektor in jih privil na ohišje, na drugi strani na zvočnik.
Zvočnik sem pritrdil tudi na vezan les s samoreznimi vijaki in pritrdil mrežo.
To je vse - dobri kompaktni domači zvočniki so pripravljeni. Seveda to ni blagovna znamka JBL, vendar z dobrim ojačevalcem igra dobro.
Video - domači zvočniki iz avtomobilskih zvočnikov
S spreminjanjem premera in dolžine telesa lahko dosežete drugačen zvočni značaj. Ker je na začetku težko izvesti vse te izračune, vzemite več, da povečate nizke tone. Adijo vsi! bil sem s teboj Ivčenko Aleksej Novorosijsk.
Razpravljajte o članku KAKO NAREDITI ZVOČNIK IZ ZVOČNIKA
