DIY anténny stožiar. Výber materiálu a dimenzovanie (L)
Konštrukcia anténových stožiarových zariadení je dôležitým a zodpovedným podnikaním. Otázky bezpečnosti by mali byť na prvom mieste. Je potrebné premyslieť celú postupnosť činností pri príprave konštrukcie, jej umiestnení na zamýšľanom území, ako aj materiáloch, z ktorých bude vyrobená. Prvky by nemali zasahovať do majiteľa a susedov (ak existujú), najmä keď sa stavba stavia v letnej chate alebo v iných hustých budovách. Už vo fáze projektovania je potrebné brať do úvahy starostlivé plánovanie miesta na zemi, spôsoby zdvíhania a jednoduchosť inštalácie, najkratšie vzdialenosti pre položenie napájacích káblov, inštaláciu navijaka a ďalšie maličkosti, odstránenie alebo prerobenie je vždy náročnejšie ako budovať nanovo. Neponáhľajte sa, nič by nemalo zatieniť výsledok vašej práce, pretože od prvého spojenia na novom dizajne dostanete skutočný šrumec.
Výber antény
Takže úloha: minimum priestoru, jednoduchá údržba, nízka vetrnosť, schopnosť otáčania. Najbolestivejšie je rozhodnúť sa pre konkrétny typ a typ antény. Efektívne antény s vysokou účinnosťou a úzkym vyžarovacím diagramom, primárne viacprvkové a plnej veľkosti. Mám skúsenosti s obsluhou antén spoza kopca, okrem krásy v prevedení nemôžem povedať nič pozitívne, len som minul peniaze !!! Okamžite som zavrhol takýto odpad a vybral som si QUAD alebo YAGI pre frekvencie od 40 m a vyššie, GP - pre 80 m a 160 m. Dnes by som na trhu vysokokvalitných antén vyzdvihol dvoch našich výrobcov: R-Quad a ANTennae Depot. Ostatné ma nezaujalo ani kvalitou, ani službami s doručením, ani cenou ... a mnohými ďalšími drobnosťami, ktoré kazia tvár výrobcu. Veľmi som chcel mať RQ-54 (57), ale rozmery tejto antény a jej hmotnosť neumožňujú montáž (v mojom prípade) v obmedzenom priestore, navyše na inštaláciu RQ-54 (57) potrebujete silný stožiar typu UNZHA a výkonné rotačné zariadenie typu P-10 alebo podobne. Preto som sa rozhodol vybrať si pre seba ľahšiu možnosť: YAGI a GP. Námestie majú síce vyšší zisk, no stále strácajú na výstavbe, údržbe a prevencii počas prevádzky. Vybral som dostatočne kvalitné antény v ANTennae Depot, napr.: prvá - AD-347, trojpásmová (20m-15m-10m); druhý - N3L, pre jedno pásmo (40m). Usporiadam ich v dvoch vrstvách na jednom stojane, ktorý budem otáčať pomocou rotačného zariadenia Yaesu G2800DXA. Pre nízke rozsahy - Vertikálne MBV-21.
Stožiar
Rozhodol som sa pre antény, prirodzene som dal vertikálu samostatne, na zvyšok potrebujem stožiar. Keďže všetky dobre vyrobené stožiare nie sú lacné, odmietol som ich kúpiť, rozhodol som sa vyrobiť si vlastný. Spotrebný materiál bude vyžadovať dve vodovodné potrubia (stena = 3,5 mm) štandardnej dĺžky a priemeru 76 mm (alebo 89 mm) - to bude hlavný stožiar. Jedna rúrka 4,5 m dlhá s priemerom 60 mm (otočný stojan na montáž antény), roh 25x25 mm (na výrobu rotačnej jednotky) a oceľová tyč (na stupne). Tiež takeláž: kábel pre tri vrstvy kotevných drôtov, orechové izolátory na lámanie kotiev, káblové svorky, laná, skrutkovacie karabíny a náprstky. O striách si povieme neskôr, ale teraz začíname vyrábať sťažeň. Stožiar skladáme z dvoch rúr (výška stožiara je niečo viac ako 20 m a antény sú 23-24 m), na pripojenie rúr je potrebné vyrobiť vložku menšieho priemeru a asi 1 m dlhé (50 cm v každej sekcii pre vertikálnu stabilitu). Vložka by mala tesne zapadnúť do hlavného potrubia, potom je potrebné ju na jednej strane upevniť (oparil som ju). Na druhej strane opravím po vložení vrchnej časti stožiara.
Na inštaláciu stožiara (výťahu) potrebujete základňu (kotviacu plošinu) a zostavu závesu. Urobil som to takto: vrtákom som pripravil dieru do zeme, hlbokú asi dva metre a priemer 25 cm, vložil a zabetónoval rúru s priemerom o niečo väčším ako má stožiar. V našich zemepisných šírkach je hĺbka zamrznutia pôdy približne 1,3-1,5 m, takže základňa nehrá (v zime nestúpa a v lete neklesá), základové konštrukcie musia byť inštalované pod mraziacou vrstvou. Zhora som vyrobil z kanálov rôznych šírok, rovnaký záves na zdvíhanie stožiara (pozri fotografiu). Ďalším krokom bolo: ohnite tyč pod schodíky a privarte ich k stožiaru vo vzdialenosti zdvíhacieho schodíka, urobil som po 40 cm, a tiež som privaril konzoly pre kotevné drôty.
Teraz nastal čas na výrobu otočnej zostavy (hlava stožiara). Skladá sa tiež z dvoch častí, spodná je uchytenie na stožiar, má aj platňu na otočné zariadenie, je na nej pripevnená prevodovka G2800DXA. Horná - na montáž nosného ložiska. Keďže zostava je kompaktná, na strane medzi rohmi, redukcia jednoducho nevstúpi, inštalujem ju zhora. Ak rozšírite strany uzla, ukáže sa objemný dizajn - vhodný na inštaláciu, ale nie esteticky príjemný, hoci každý si môže vybrať metódy a typy pre seba. Po príprave hlavných prvkov po zostavení začnem vyrábať cvočky zváraním. prečo? Vysvetľujem: v tejto polohe budú príruby, dosky, rohy a ďalšie prvky zostavy koaxiálne, som si istý, že rovina nepovedie a požadované uhly budú také, ktoré sú potrebné pre tuhosť a správnu funkciu rotačné zariadenie. Bude visieť cca 100 kg, pri otáčaní antény je veľmi dôležité, aby sa osi prevodovky a nosné ložisko zhodovali, inak vám prevodovka skolabuje na prvý test.
Keď sú všetky prichytenia urobené, oparím konštrukciu, pričom som predtým odstránil prevodovku a axiálne ložisko so stojanom na rúry. Po dokončení ho zmontujem späť, ručne a pomocou prevodovky skontrolujem otáčanie hrebeňa. Ak sa dizajn uzla počas otáčania nedeformuje, môžete si zablahoželať. Ak nie, musíte nájsť príčinu a opraviť ju. Zabudol som povedať, že na prírube, kde je pripevnené podporné ložisko, som zabezpečil otvory na pripevnenie hornej vrstvy kotevných drôtov. Uzol je pripravený, môžete maľovať všetky prvky a zostaviť stožiar.
Strečing pre sťažeň
Príprava strií je náročná úloha, ako sa v praxi ukázalo, vyžaduje veľa času a maximálnu trpezlivosť. Keďže hlavnou motiváciou je budovanie pre seba, prekonávam túto etapu s nadšením. Nikdy som sa nevenoval viskóznym káblom, videl som len zboku a z príbehov. Pozrel som sa na internete, tam je akosi striedmo, na stránkach jachtárov sa pletú laná a na majiteľoch stránok extrémnych športov a motoristov. Nestrácal som čas na World Wide Web, nenašiel som návod na rigging, konám podľa intuície. Opakovane som videl hotové výrobky, obzvlášť dobré pre letcov a bojovníkov. Hlavnou vecou pri pletení káblov je maximálny koeficient trenia medzi prameňmi káblov. Výnimočnou možnosťou je zapletenie každého prameňa smerom k druhému, pričom sa použije aj metóda prelínania. Odmietol som to, bolo to príliš prácne, zvolil som priemerný stupeň zložitosti, je silný a spoľahlivý, jeho príprava nezaberie veľa času. Budem o tom hovoriť trochu neskôr, ale najskôr si to overím sám. Urobil som prak - na koncoch kábla sú dve slučky, na opletené konce som nainštaloval dve svorky. Pozrime sa, čo sa stalo...
Testy na ťahacom stroji ukázali správny výber spôsobu pletenia, teraz to robím so 100% istotou sama a odporúčam tento spôsob aj ostatným. Záves vyrobený z kábla vydržal zaťaženie 1,5 tony a zlomil sa silou 1,6 tony. Ďakujem môjmu priateľovi a hlavnému testerovi Alexandrovi Zaitsevovi!
Teraz v poriadku. Na strie som zvolil pozinkovaný kábel s priemerom 6 mm. Orechové porcelánové izolátory IAO-2 s otvormi, hoci kábel vstupuje do týchto otvorov tesne, podľa môjho názoru sú praktickejšie ako IAO-3, tie sú oveľa väčšie a takmer päťkrát ťažšie, visia na tomto kábli ako vodné melóny na nite. . Elektrické parametre oboch typov sú približne rovnaké, strie neovplyvňujú a ak áno, tak v praxi absolútne nepostrehnuteľné.
Rozdelenie strií musí začať určením dĺžky rozbitých kúskov. Čím kratšia dĺžka, tým lepšie, ale s krátkym rozruchom viac. Dlhé úseky ovplyvnia výkon antény. Teoreticky je potrebné zvoliť takú dĺžku úseku, aby nerezonoval ani na základnej frekvencii žiarenia, ani na harmonických, aby nepohlcoval aktívnu zložku žiarenia antény, keďže strie aj predstavujú indukčno-kapacitnú záťaž, blízkosť antény posúva rezonanciu antény smerom nadol. Pokúste sa čo najviac minimalizovať vplyv týchto faktorov.
Medzi rádioamatérmi sa vedú nekonečné debaty, či drôty pretrhnúť alebo nie. Napríklad A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalašnikov (RW3AMC) V. Silyaev v článku „Vplyv natiahnutia stožiara na výkon antény“ sa domnieva, že stupeň vplyvu na vyžarovací diagram antény je taký malý, že je možné bez rozpadu strií. Stovky antén po celej krajine, vrátane antén pre bojovníkov, fungujú už mnoho rokov. Z kurzu fyziky každý študent vie, že krajina, blízke domy a stromy, elektrické vedenie a ešte viac prístavby, ktoré sú v tesnej blízkosti antény, ovplyvňujú ich vlastnosti antény, bolo by naivné túto skutočnosť ignorovať. . Osobne som mal praktickú skúsenosť s vyvrátením tvrdenia v článku. Použil som 2el-QUAD-40 m s drôtenými výletmi, po rozbití hornej vrstvy sa indikátory mierne zlepšili vďaka mojim kolegom, navrhli. Asi 25% korešpondentov počas QSO (opakovaného) bola sila signálu hodnotená o bod vyššie. Niekedy na DX QSO nestačí tá maličkosť, kvôli ktorej sa hádame! Výber je na tebe!
Dĺžku odrezania kábla som zvolil s dĺžkou 1,7 m s ohľadom na to, že časť kábla pôjde na ohyb a upletenie očiek. Režem pomocou rezacieho kotúča a úžasného nástroja, ľudovo nazývaného „brúska“. Práve táto metóda je dobrá v tom, že koniec kábla sa ukáže ako rovný, nedeformovaný (ako pri odrezaní dlátom alebo billhookom) a keď je opletený, leží plochý.
Pokračujeme vo výrobe úsekov strií, pletieme slučky (slučka sa nazýva oheň). Na začiatok kábel rozpustíme na pramene, ak váš kábel pozostáva z nepárneho počtu prameňov, skúste ho prelomiť na polovicu s okrajom jedného prameňa. Dĺžka nezatočenej časti je 25-30 cm Prvú polovicu kábla naplníme do otvoru izolantu a koniec zafixujeme v tretej ruke - tis. Druhú polovicu kábla vložíme z opačnej strany izolátora, v dôsledku čoho sú konce kábla nasmerované k sebe. Upozorňujeme, že pri odvíjaní kábla sú pramene vytvorené tak, že sú v skupine s odstupom od osi kábla. Snažte sa nezničiť tento naformátovaný stav, pretože pri tkaní opačná polovica kábla zaberá práve toto miesto a tkaná časť sa stáva rovnomernou (pozri fotografiu). Odstrihol som lano, ktoré vedie vnútri kábla v mieste odvíjania. Samozrejme, bolo by pekné to nechať a zapletať do slučky, ale mne to neustále vyliezalo z kábla, slučka sa ukázala ako huňatý ježko. Preto som to odstrihol.
Ukončenie izolátorov
Potom, čo ste omotali skupiny prameňov okolo seba do slučky a dosiahli bod odvinutia, je čas premýšľať o tom, ako zapletať konce do hlavného kábla. Čo si treba myslieť, všetko je jednoduché! Vezmeme skrutkovač, prilepíme ho do slučky, potom ho otáčame pozdĺž závitov káblového plexu, pričom držíme zvyšky prameňov zo slučky. Pri tejto inštalácii konce spadnú do štrbiny pod skrutkovačom a ležia úhľadne medzi susednými prameňmi kábla. Potom, čo ste prešli zákrutami kábla, posledná časť je, aby sa konce nerozmotali, môžu byť pripevnené lanom, tenkým oceľovým alebo medeným drôtom, podľa toho, čo je pre vás vhodnejšie.
Ničím som ho neopravoval, držal som ho prstami v rukavici (aj bez nej), keďže kábel je mäkký, nenarážal mi do prstov pri vyťahovaní skrutkovača. Najprv si túto časť zafixujem pomocou bench pressu, potom prejdem na ďalšie miesto, bench press nastavím blízko slučky a ovládanie (!) - do stredu. Upozorňujem, že po inštalácii prvej svorky je potrebné kábel zhrnúť (ohnúť v rôznych smeroch) tak, aby pramene zapadli na miesto, to isté je potrebné urobiť pri inštalácii ďalších svoriek, iba v tomto prípade dôjde k vysoko kvalitné krimpovanie a fixácia. Pri inštalácii svoriek som použil tis, hlavnou vecou nie je pricviknutie kábla, pramene by sa nemali deformovať.
Niekoľko slov o svorkách (zhimki). Po prvé: mám kábel s priemerom 6 mm, priemer opletanej časti sa zväčšuje, preto si kúpte stláčanie na krimpovanie kábla väčšieho priemeru. Aplikoval som prípravky pod 8 mm kábel, všetko dopadlo dobre.
Po druhé, na trhu je veľa druhov svoriek, odporúčam tieto (viď foto vpravo), upínacia časť svorky by mala byť zaoblená, na plochej časti sa pramene kábla rozprestierajú do strán, kvalita je o niečo horšie. Existujú pančuchy - osmičky, hovorí sa, že pri správnom položení kábla sa tiež dobre držia, osobne som pochyboval a je ťažké ich použiť s mojou technológiou opletenia.
Výber je urobený, pokračujem v metodickom opakovaní všetkých krokov pre každú časť, čím sa predlžuje dĺžka každého úseku. Keď dĺžka zložených sekcií dosiahne požadovanú dĺžku, konce nadstavcov upevním na podpery (mám stromy) vo výške 1,5-2 metrov, potom ich vytiahnem so záťažou, zavesím asi 100-150 kg v strede a nechajte ich visieť hodinu dve. Predbežné natiahnutie je potrebné, aby dĺžka závitu napínačov bola dostatočná na napnutie pri inštalácii stožiara. Ešte jedna vec, úplne nerozoberám strie, horná vrstva je asi 20 m, stredná je 15 m a spodná je 10/12 m. Schéma natiahnutia je uvedená nižšie, myslím, že všetko je jasné na obrázku.
Poslednou časťou je inštalácia náprstku (konzola vo vnútri slučky, na ochranu kábla pred odieraním). Náprstky v obchodoch predávajú rôzne hrúbky stien, vyberte si hrubšie, vydržia dlhšie. Musíte tiež venovať pozornosť tvaru náprstku. Aby náprstok pevne „sedel“ v slučke, vyberte konfiguráciu čo najbližšie k tvaru slučky, potom nebude visieť v slučke a nevypadne pri inštalácii chlapíkov na stožiar. Na fotografii sú napríklad zobrazené rôzne typy náprstok. Prvý vľavo je príliš okrúhly a krátky. V strede - vyrobené z tenkej ocele. Vybral som si posledný (úplne vpravo), spĺňa moje podmienky opísané vyššie (stena je hrubá a tvar je správny!).
Na oboch koncoch kotevných laniek inštalujem náprstky, keďže budú pripevnené k stožiaru pomocou skrutkových karabín a ku kotvám pomocou skrutkových karabín a lana. To uľahčuje inštaláciu alebo odstránenie strií pri oprave, výmene a inej údržbe.
Pri výrobe strojčekov sa vyskytli chyby! Svorky, ktoré som vzal, sa niektoré ukázali ako chybné (škrupiny na upínacej časti), keď sa napínali, prirodzene sa rozdelili a na čapoch som zašiel príliš ďaleko - odtrhol som závit a náhodou som rozdelil izolátor ... Preto vám odporúčam brať materiály s malou rezervou, aby ste zabránili malým momentom vyššej moci.
Stretch kotvy
Kotvy môžu byť vyrobené niekoľkými spôsobmi, hlavná vec je, že kotva presahuje návrhové zaťaženie. Nebudem opisovať tieto metódy, poviem vám o svojich. Najprv bol nápad nainštalovať výstuž (oceľovú tyč), horný koniec je ohnutá (alebo zváraná) slučka, dolný koniec je pripevnený doskou alebo kusmi inej výstuže priečnym zváraním a zaliaty betónom.
Rozhodol som sa pre jednoduchú a cenovo dostupnú možnosť. Ako kotvy používam kusy rúrok. Pomocou vŕtačky pripravím otvor pre budúcu kotvu a vyvŕtam ju pod uhlom tak, aby os kotvy bola kolmá (alebo blízko pravého uhla, ak je to možné) na os výsuvu. Potrubie osadím a zalejem betónom. Na konci potrubia sú privarené konzoly na pripevnenie strií.
Pár slov o nástroji, ktorým kopám jamy. V obchodoch som nenašiel vhodný nástroj, bol tam síce jeden exemplár s priemerom 100 mm, ale stál ako lietadlo. Keďže som v čomkoľvek zručný, vyrobil som si sám dva vrtáky, jeden na prípravu dier (dier v zemi) na kotvenie ťažkých konštrukcií ako sú stožiare. Druhá je pre kotvy v ľahkých konštrukciách, ako sú kotviace drôty pre vertikálu. Veľká vŕtačka je z palcovej rúrky, rúčka z polpalcovej, vedro z rúrky s priemerom cca 20 cm.Silný materiál, podľa toho nabrúsená rezná hrana. Upozorňujem na skutočnosť, že rezná časť by mala vyčnievať zo strany vedra o 1-1,5 cm, aby sa vedro nezaseklo v jame, najmä keď je zem mokrá, bude ťažké ho odstrániť pôda. Vedro je potrebné na zdvihnutie zeme z jamy. Ak necháte iba reznú časť, zem jednoducho spadne z krídel a bočné steny vedra ju držia, kopanie a vŕtanie je potešením, ukáže sa to veľmi rýchlo, kompaktne a presne! Tu je to, čo sa stalo:
Druhý je malý vrták vyrobený z polpalcovej (20 mm) rúrky dĺžky 1,3 m. Na jeden koniec som pripevnil prírubu s priemerom o niečo väčším ako je priemer rúrky (mám 90 mm) z plechu , hrúbka 3 mm. Brúskou som to vypílil do stredu a ohol podľa princípu skrutky. Vzdialenosť medzi reznými a tlačnými okrajmi je asi 4-5 cm Tento otvor je potrebný na to, aby malé kamene, korene a iné zložky v zemi prešli spolu s pôdou a odstránili ich z jamy. Do stredu osi som privaril kúsok obyčajnej vŕtačky (viď foto). Na hornú časť bol osadený kus trojštvrťovej (25 mm) rúrky, ktorá je potrebná v prípade zostavenia rukoväte vrtáka a je upevnená skrutkou a maticou. Môžete použiť obyčajný vrták na ľad (opýtajte sa rybárov), ale po miernej úprave reznej časti zem stále nie je ľad!
Zdvíhanie stožiara
Všetky prípravy sú ukončené, na rade je stožiar. Tento krok som rozdelil na niekoľko častí, konkrétne:
1. Zdvihnutie spodnej časti, konečná úprava dĺžky chlapíkov, ich upevnenie, označenie prvej vrstvy.
2. Zostup spodnej časti, vysunutie sťažňa.
3. Zdvihnutie sťažňa, konečná úprava kotevných lán, upevnenie, označenie stredných vrstiev.
4. Vzostup, upevnenie šípu.
5. Nadvihnutie čelenky (otočná hlava), konečná úprava dĺžky kotevných drôtov, upevnenie, označenie hornej vrstvy kotevných drôtov.
Očakávam pekný bezveterný deň, začínam prípravy na výstup. Inštalujem časť stožiara na otočnú zostavu a výpočty (drevené trámy na podopretie potrubia), berúc do úvahy smer stúpania. Ďalej musíte opraviť „padajúcu šípku“ - cez ňu sa prenáša napínacia sila kábla navijaka, čo značne uľahčuje zdvíhanie stožiara. Dĺžka výložníka je cca 4,5 m Malá nuansa: výložník musí byť tiež fixovaný vzperami vo zvislej polohe, je to potrebné, aby pri ťahaní lana neviedol stožiar do strany. Výložníky sú inštalované v pravom uhle k smeru zdvíhania stožiara. Uistite sa, že sila trupu smeruje výlučne pozdĺž vertikály, inak môžete stožiar „naplniť“ na jeho strane a v dôsledku toho ho ohnúť. Na ten istý účel sú na hornom konci stožiara uviazané halyardy (nylonové lanko, moje má priemer 8 mm), v prípade potreby (pri zdvíhaní) pomocníci upravia vertikálu ich napnutím. Tieto šnúrky budú neskôr použité ako dočasné strie. Na obrázku som zobrazil všeobecnú schému zdvíhania, nič nové, klasickú verziu, ktorú používajú tisíce ľudí pri zdvíhaní rôznych konštrukcií.
Ešte jeden detail: lano od navijaka k „padajúcej šípke“ a lanko od „padajúcej šípky“ k stožiaru som vyrobil samostatnými šnúrami. Je to potrebné, aby sa počas výstupu lano na konci padajúcej šípky nekotúľalo a ešte viac sa nepretrhlo. Ak je prevedenie pevné, potom je potrebné zabezpečiť dodatočnú fixáciu na konci „padajúcej šípky“. Začínam stúpanie, úsek je ľahký (cca 60-70 kg spolu), takže sa zaobídem bez pomocníkov, všetku prácu robím sám. Aby sťažeň nespadol smerom k navijaku, pripevnil som pred zdvihnutím na kotvu na opačnej strane sťažňa.
Po dosiahnutí uhla približne 80 stupňov zastavujem stúpanie, upevňujem halyardy na kotvy (dočasné strie). Potom pokračujem v stúpaní, všetok stožiar je vo zvislej polohe, pokračujem k vyrovnaniu. Napínaním halyardov upravujem vertikálu stožiara po olovnici (zatiaľ prvý úsek). Potom to navrchu zafixujem pomocou karabín strií prvého radu. Skontrolujem dĺžku, zapletiem konce, namontujem napínače. Na kotvy upevňujem reťaze, ku ktorým bude pripevnené lano. Reťaz je potrebná na to, aby sa dala upraviť dĺžka fixovaných strií a tiež, keď sa povolí, aby sa eliminovalo ochabovanie. Veď lanko je nové a ešte nie sú natiahnuté miesta, kde sú opletené izolátory, v napínači je málo závitov, takže natiahnutie pozdĺž článku reťaze musíte predĺžiť alebo skrátiť. Po vyrovnaní sťažňa označím farbou článok reťaze, ku ktorému je pripevnená šnúrka. Bude to užitočné pri nasledujúcich operáciách, aby ste vedeli, v akej dĺžke sa má natiahnutie opraviť. Poznámka: Na ľavej fotografii, na ľavej strane základne sťažňa, je na šále pripevnená „padajúca šípka“. Ide o obyčajnú rúrku, na koncoch sú vytvorené drážky na pripevnenie kábla a na stožiar, pozdĺžne rozrezané rezným kotúčom a vyvŕtané otvory pre skrutku M12.
Skončil som s prvou úrovňou, pokračujem do ďalšej fázy: zostup - všetky akcie v opačnom poradí. Staviam sťažeň, opravujem ho na križovatke, pripravujem zdvíhadlá, samozrejme pozývam priateľov (4 osoby, traja - na strie, jeden - asistent). Keďže stožiar je dostatočne dlhý a rúry sú relatívne tenkého priemeru, bez pomoci to nejde!!! Upevním popruh na zdvíhanie vo vzdialenosti o niečo viac ako dve tretiny dĺžky stožiara (pozrite si obrázok vyššie) a začnem zdvíhať. Operácie sú známe, opakujú sa, všetko vykonávam podľa vypracovanej schémy. Pri zdvíhaní sa sťažeň začína kývať, takže temeno hlavy treba dobre držať, chalani sa s tým úspešne vyrovnávajú. Ďalej pripevníme prvú vrstvu strií na vyznačené miesta, natiahneme lanká a pripevníme na kotvy. Asistenti môžu byť uvoľnení, starostlivá práca začína striami druhého stupňa, vešiam, meriam, zapletám, zapínam, označím.
Na rad prichádza inštalácia „čelovky“ (otočné zariadenie na antény). Na jeho inštaláciu potrebujete jednu osobu na prízemí, ktorá bude vykonávať operácie spúšťania a zdvíhania, a ja som hore. Začnem zdvihnutím výložníka, pripevním ho k pripraveným konzolám k stožiaru pomocou skrutiek, skrutku nezabudnite zamknúť druhou maticou. Predpokladá sa, že šípka sa používa dlhú dobu, takže upevňovacie prvky musia byť spoľahlivé. Po nainštalovaní výložníka začnem zdvíhať a inštalovať hlavu. Stmieva sa, počasie sa zhoršuje, veľmi chcem skončiť a pokračujem. Operácia nie je náročná, konštrukcia vám umožňuje jednoducho nasadiť hlavu na vrchol sťažňa a zaistiť ju dlhou skrutkou proti otáčaniu v spodnej časti hlavy. Tento otvor sa pripraví na zemi pred zdvihnutím stožiara. Aj výložník prestavujem vyššie, od sťažňa po hlavu, aby sa ním dali zdvihnúť samotné antény. Na vrchole sa ruky rýchlo unavia, musíte sa držať a dokonca vykonávať manipulácie ... Fíha, zdá sa, že je to tak, idem dole!
Zostáva dotiahnuť a zaistiť hornú vrstvu kotevných lán, nakoniec skontrolovať centrovanie stožiara a v prípade potreby upraviť vertikálu pomocou lán. Tu sa môžete zastaviť, mám na mysli prácu na inštalácii stožiara.
Montáž antény
Stožiar je pripravený, teraz prichádza obzvlášť príjemná práca s montážou antén. Začínam 40m anténou - N3L. Otvorím krabicu, vyberiem obsah, usporiadam komponenty, hardvér, prvky v požadovanom poradí. Príjemne prekvapený, prvky sú zoskupené a podpísané, zmena je zabalená, je tam návod.
Aj keď predajca dodal kompletnú súpravu na svojpomocnú montáž, bolo by pekné dokončiť dokumentáciu. Po prvom prečítaní návodu nie sú jasné maličkosti. Trochu napínam mozog, zapínam logiku a-a-a ... všetko ide ako po masle! Konštrukcia traverzy pozostáva zo šiestich sekcií rôznych priemerov. Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek. Miesta, kde sa používajú rúry rovnakého priemeru s pomocnými objímkami. Na koncoch a v strednej časti traverzy sú upevnené konzoly a už k nim sú prostredníctvom izolátorov pripevnené prvky pomocou svoriek. Práve na ne „navnadím“ hneď pri montáži BOOM-u, aby som nestrácal čas pri finálnej montáži antény.
Zložím traverz, označia sa úseky a naznačia sa smery montáže, pohybujem sa v tomto poradí. Diery na traverzových úsekoch (A,B,C,D,E,F) a puzdrá (J1,J2,J3) ladia „tutel do tutelky“, je príjemné pracovať, keď netreba nič dorábať. Vkladám skrutky, uťahujem matice bez namáhania, všetko je rýchle a pohodlné. Teraz montážne dosky. Montujú sa na seba kolmo, pomocou čapov v tvare U sa na vodorovnú platňu pripevní BOOM a na zvislú platňu sa podobne pripevní stojan na rúry.
Zloženie traverzy trvá asi dvadsať minút. Ešte raz skontrolujem a odložím polotovar. Ďalej sú to prvky. Tu je ťažké urobiť chybu, od stredu po konce je všetko symetrické, postavím teleskopickú konštrukciu, prinitujem ju. Nasadil som izolátory, pre následné pripevnenie k BOOMu, polovice ešte nepripájam, urobím to pri konečnej montáži antény. Prechádzam na ďalší, každý ďalší zbieram rýchlejšie ako ten predchádzajúci. Ešte pol hodiny a prvky sú pripravené.
Páči sa mi kvalita, pri vkladaní trubiek teleskopickou metódou je priemer trubiek perfektne zladený, v spojoch prakticky žiadne vôle, skosenie je odstránené, po mechanickom rezaní koncov nie sú žiadne otrepy, úžasný materiál. Zmätok ... boli tam ďalšie nity, najprv som si myslel, že nie je vykonaná všetka práca, všetko som skontroloval, ukázalo sa, že je to ďalšie príjemné prekvapenie. Súprava obsahuje ďalšie nity, zrejme pre prípad prekonania situácie vyššej moci pri montáži. Ak je nit nainštalovaný neúspešne, dá sa odvŕtať, ale kde zoženiem nový na jeho výmenu? Aby predajca nebehal po obchodoch, zabezpečil tento scenár. Rovnaká situácia s malými skrutkami a maticami - to poteší! Prečo to hovorím, je to zo skúsenosti. Mal som situáciu, keď som montoval buržoáznu anténu, títo bratia sú úzkostliví, do súpravy nedajú nič navyše. Tak mi praskla svorka so šnekovým pohonom, v obchodoch nebola žiadna vhodná. Nálada je pokazená, stratil som čas, kým som našiel tú pravú pre motoristov. Morálka: nech je súprava antény o pár rubľov drahšia - je to lepšie ako poskakovať pri hľadaní malého detailu, ktorý zastaví proces. Trochu roztržitý, budem pokračovať. Teraz montujem regály (dištančné podložky) na pripevnenie lineárnych záťažových drôtov a tiež položenie na stranu.
Zostáva zostaviť anténu konečne blízko stožiara. Polotovar priveziem na miesto, rozložím komponenty, nasadím traverzu na pomocné podpery. Metodicky spájam polovice prvkov a fixujem ich svorkami cez izolátory k BOOMu.
Ďalej, obrat dištančných vložiek, ich inštalujem vedľa držiaka pre prvky. Prvky naťahujem pomocou bimetalového drôtu tak, aby som vylúčil priehyb vo zvislej rovine oboch strán prvku, samozrejme dbám na to, aby v horizontálnej rovine nedochádzalo k zošikmeniu.
Na prvky lineárneho zaťaženia inštalujem skratovacie prepojky pomocou svoriek vo vzdialenosti od rozperiek uvedených v návode. Toto je predbežná operácia pred ladením antény. Posuniem ich po čiare, čím zvýšim alebo skrátim aktívne a pasívne prvky, dosiahnem rezonanciu na požadovanej frekvencii a minimálnom SWR. Anténa je zostavená a pripravená na ladenie. Ručný navijak upevňujem na stožiar. Nosnosť 250 kg, celková dĺžka kábla s priemerom 4 mm je 48-50 m, skladný, takmer hračka!
Jedinou nevýhodou je, že kvôli malým rozmerom polovica kábla (25 m) vstupuje do bubna tesne, nie je tam žiadna rezerva, prítlačný valec kábla sa začína zaklinovať. Ak by bol bubon o pár centimetrov širší, vznikol by nádherný priestranný navijak! A tak, ak je stožiar so šípom vysoký cca 27-30 m, bude treba hľadať iný navijak. Momentálne je všetko pripravené na vzostup.
Ďalšia etapa je veľmi starostlivá, dlhá a veľmi dôležitá. Záleží na tom, ako bude anténa fungovať. Nepríjemnosť spočíva v tom, že je potrebné vykonať úpravy vo výške 4,5 - 5 m. Neexistujú žiadne špeciálne mosty, aby ste sa mohli voľne pohybovať po prvku a „hrať sa“ vo výške. Nechcem ich stavať, rebrík je katastrofálna vec, zostáva len jedna možnosť: pohol som prepojkou - zdvihol anténu, opravil hodnoty prístroja, spustil anténu, znova ju posunul - zdvihol - opraviť to ... a tak ďalej k dosiahnuteľnému cieľu s každým prvkom. Takto nastavené dva prvky trvalo asi tri hodiny. Po prvé, reflektor meraný pri frekvencii 6950 kHz, dosiahol minimálnu SWR, vzdialenosť od medzikusu k prepojke sa ukázala byť 830 mm (počiatočná = 450 mm). Potom réžia na frekvencii 7250 kHz, vzdialenosť je 1070 mm (počiatočná = 900 mm). Použil som zariadenie, anténny analyzátor - AA330 (starý pán - z prvých verzií zariadenia). Žiaľ, nie sú iné na porovnanie, ale nie som zúfalý, s týmto zariadením všetko fungovalo, zariadenie fungovalo dobre (vďaka vývojárom!). Škoda, že nefunguje COM port na zariadení, zverejnil by som grafy, manuálne „vyhadzovanie“ snímania dosahu je príliš lenivé. Hodnoty na konkrétnych frekvenciách pri nastavovaní prvkov antény, presvedčte sa sami:
Po dosiahnutí minimálneho SWR na týchto prvkoch skratujem polovice špeciálnou duralovou prepojkou, žiaľ, tú druhú som niekde stratil, musel som použiť bimetalový drôt. Nastavím vibrátor na stožiari, keď zdvihnem anténu.
Je ľahké zdvihnúť anténu, ak stožiar nie je pripevnený, ale v mojom prípade je to ďalší problém. Pri zdvíhaní antény môžete strie na jednej strane odstraňovať postupne, vrstvu po vrstve. Išiel som inou cestou. Najprv spustím prvky jednej polovice antény na natiahnutie, otočím traverz vodorovne a podobným manévrom spustím druhú polovicu. Zároveň na stožiari musí byť jedna osoba, aby bolo možné traverzu otočiť doľava, doprava a tiež okolo svojej osi (na spustenie prvkov). Ďalší na zemi na vykonávanie operácií zostupu a výstupu. Potriasaním „bokov“ traverzu začínam ľavé krídlo, potom pravé, takže prekračujem nadstavce sťažňov, rad za radom. Chlapčeky sú umiestnené v horizontálnej rovine pod uhlom 120 stupňov, takže nie je tak ťažké ich prekročiť. Napriek veľkým rozmerom antény, vzdialenosť medzi chlapmi a uhol to umožňujú bez toho, aby ste sa odpojili od stožiar. Na fotografii anténa s pevným stojanom na rúry v medzistupni - nastavenie vibrátora.
Musel som sa popasovať s vibrátorom, pracovať vo výške, nie ako na zemi, škoda, že človek má len dve ruky, tu by sa pár dlhých hodilo! Na posúvanie prepojok som použil drevenú koľajnicu, na jednej strane som urobil nápoj (na pohyb svoriek v oboch smeroch), z nej som pomocou ceruzky urobil označenie intervalu, ktorý som potreboval (650 mm - 1200 mm). a zvinovací meter. Svorky, ktoré držia jumper, som mierne povolil. Tieto svorky by sa mali pohybovať s pásom s miernym napätím, aby sa zabezpečil dobrý kontakt. Podľa označenia na koľajnici sledujem vzdialenosť, dôležité je, aby polovice prvku boli dĺžkovo symetrické.
Ďalej pripojím cievku (zo súpravy) a kábel so zariadením na svorky vibrátora. Začínam ladiť zo vzdialenosti 650 mm, pohybujem sa v smere skracovania, v dôsledku čoho nachádzam minimálne SWR pri frekvencii 7050 kHz. Keďže ma viac zaujal telegrafný úsek, posunul som rezonanciu frekvenčne dole na 7020 kHz. Upevňujem prepojky pomocou svoriek, upravím vstupný odpor zväčšením vzdialenosti medzi závitmi cievky. Cievka bola natiahnutá na doraz, vzdialenosť medzi závitmi bola asi 25-30 mm (pozri fotografiu nižšie) a vzdialenosť od rozpery k prepojkám bola 1050 mm.
Tým je nastavenie vibrátora dokončené. Začínam vyrábať kábel na zníženie, v skutočnosti to bude segment, o niečo dlhší ako stojan na rúry. Keďže na potrubnom stojane budú umiestnené dve antény, medziľahlý káblový spojovací uzol bude umiestnený pri spodnej anténe. Na rýchle odpojenie od hlavných antén sú potrebné krátke káble. V prípade opravy antény alebo inej údržby zostanú hlavné na stožiari a shorties spolu s anténami je možné odstrániť alebo vymeniť. Potrebujem teda opraviť tento kábel spolu so zariadením na potlačenie bežných prúdov prúdiacich po vonkajšej strane plášťa kábla (BALUN). Vnútorný priemer filtra je 10 mm a vonkajší kábel 12 mm, môj kábel prirodzene nejde dovnútra BALUN. musieť sa prispôsobiť. Používam rady priateľov: odstránim vonkajší polyetylénový plášť na dĺžku väčšiu ako je dĺžka BALUN o 12-15 cm, vonkajší oplet kábla natriem lepidlom MOMENT, potom zaizolujem elektrikárskou páskou 3M (kvalitná páska na profesionálne použitie, vhodná na inštaláciu pri nízkych teplotách), tenká, elastická, dobre drží.
Takáto izolácia je potrebná, aby sa zabránilo oxidácii plášťa kábla. Predchádzajúce skúsenosti ukázali, že kondenzát sa hromadí vo vnútri BALUN a rýchlo nezmizne. Vlhký vrkoč začne korodovať, uvoľní sa a zrúti sa. Nevyhnutná je preto priľnavá vodoodpudivá vrstva, ešte lepšie - hydrofóbny lubrikant, v meste sa dá zohnať v špecializovaných predajniach. Vrch s tenkou PVC páskou. Pri kábloch s menším priemerom tento postup nie je potrebný. Kábel pretlačím cez filter, prispájkujem vývody na opletenie a centrálne jadro. Spájkovacie body natriem lakom a vrchnú časť BALUNu a kábel zabalím tmelom a prichytím k anténe. BALUN upevnil svorku šnekového pohonu na stojan na rúry. Anténa N3L je nastavená.
Zdvíham stojan, inštalujem ho na otočné zariadenie s anténou upevnenou na ubytovni. Ak ste venovali pozornosť stojanu s "rohmi", rohy sú lóže pre antény. Štandardný držiak je dobre vykonaný, ale zistil som, že nie je dostatočne praktický. Vysvetlím prečo. Vzdialenosť medzi svorkami traverzového upevnenia je asi 20 cm - príliš málo, pri aktívnej práci na súťažiach, keď otočíte anténu jedným smerom, potom druhým, celá záťaž dopadá na krátky úsek BOOM. Páka je stále veľká, plus zotrvačnosť konštrukcie, môže sa najskôr ohnúť a potom zlomiť BOOM. Preto som sa rozhodol túto vzdialenosť zväčšiť na meter a tiež som nechal miesto v mojom návrhu odspodu (pod BOOM), aby som mohol pracovať s koncovkami na prvkoch. BOOM je tiež pripevnený k podložiam na oboch stranách pomocou párov svoriek v tvare U. Vzdialenosť medzi lóžami (anténami) na výšku je 2,5 m. Všetko, anténa je na svojom mieste, oko poteší jej majestátny vzhľad!
Obraciam sa na montáž AD-347. Montáž trvá dlhšie, pretože na traverze sú už tri antény, počet prvkov je väčší. V popise sa nebudem opakovať, technológia je rovnaká, najskôr BOOM, potom prvky. Zbieram 20-metrové pásmo. Našťastie tu nie sú žiadne rozpery, ktoré by držali prvky, nebudú prekážať a nebudú sa mýliť v striách pri zdvíhaní. A bohužiaľ, bez nich sa konce prvkov v tomto rozsahu prehnú o 30 - 35 cm vzhľadom na strednú časť, ak je sneh alebo námraza 50 cm, a to je už veľa! Poškrabal som sa vzadu na hlave, ale nič som neurobil, nechal som to tak. Rozhodol som sa: budem pozorovať, potom vyvodím závery.
Označím stredy zvyšných pasívnych prvkov a osadím prvky na traverzu. Práca pokračuje a „pomocníci“ lezú pod ruky. Na aktívnych prvkoch som pred ladením koncovky nenitoval. Aby som zabránil pohybu rúrok, urobil som nasledovné: nastavil som koncovú rúrku do pôvodnej polohy na nastavenie, vložil nit do otvoru a zafixoval som ho elektropáskou. Takto môžem prvok pri úprave predĺžiť alebo skrátiť. Vytiahol rúrku a premiestnil nit do nového (ďalšieho) otvoru, celkom pohodlne a spoľahlivo. Aby sa konce vibrátorov na 14 a 21 MHz nedostali do vzájomného kontaktu, kvôli blízkosti inštalujem textolitové rozpery pomocou červíkov.
Anténa je zostavená, zdvíham ju do výšky 4-5 m na predbežné ladenie. Začínam s dosahom 10 m. Ramená vibrátora bolo potrebné predĺžiť o 7,5 cm, keďže rezonancia pri štandardnej dĺžke prvkov výrobcu bola frekvenčne určená oveľa vyššie. Na fotografii fragmentu prvku sú to tri otvory. SWR je v celom rozsahu približne rovnaký a odpor tiež. Tento fakt ma potešil, ak bude obraz rovnaký aj na iných pásmach, bude to nádherná anténa, uvidíme ...
Rozsah 20 m ukázal rôzne výsledky. Tu je dĺžka prvkov vypočítaná správne. Mením vzdialenosť medzi závitmi cievky, upravujem vstup. odpor a minimálne SWR. Závity cievky sú takmer blízko, medzizávitová vzdialenosť bola 2-3 mm. Zmena SWR a odporu nad rozsahom je už výrazná, presvedčte sa sami. Opakujem ešte raz, zaujímajú ma telegrafné úseky, tak zakladám práve pre nich.
A záverečných 15 metrov! Ani tu nebolo treba nič robiť s dĺžkou prvkov. SWR je minimálne pri štandardnej dĺžke výrobcu. Zmením vzdialenosť medzi drôtmi linky idúcej z 10-metrového vibrátora na 20-metrový vibrátor. Tu je to, čo sa stalo:
Nebolo možné dosiahnuť najlepšie výsledky, možno miestne podmienky - budovy, stromy, dizajn stožiarov, strie, to všetko ovplyvnilo ladenie antény, aj keď som sa snažil anténu čo najviac odstrániť (zavrhnúť) pomocou pomoci. lán od faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Ale čo je, je. Prinitujem koncové rúrky prvkov a zdvihnem anténu do pracovnej výšky po rovnakej trase ako predchádzajúca. Začínam ľavé krídlo BOOMu nad úrovňou strií, potom pravé krídlo, takže prekročím všetky tri úrovne. Traverzu fixujem obojstranne na lóži pomocou párov svoriek v tvare U. V hornej časti zopakujem kontrolné merania, opravím vzdialenosť medzi vodičmi vedenia, musel som ju natiahnuť na doraz a naopak „stlačiť“ medziotáčkovú vzdialenosť cievky - závity ležali Zavrieť. SWR v tejto výške sa po prvé trochu zmenšila a mierne sa posunula vo frekvencii.
Pre vertikálnu fixáciu BOOM nie sú nástavce centrované na ťažisko antény (pri montáži na zem - prehliadol som to, neopakujte moje chyby!), musel som sa dostať von pomocou reťaze . Kábel upevňujem pomocou viazačiek, navijak odstraňujem ako nepotrebný.
Ďalším krokom je testovanie otočnej časti, pripájam napájací kábel k prevodovke, pomocou ovládacieho panela otáčam zostavu antén. Prevodovka „šuští“, dizajn sa správa dobre a predvídateľne, nie sú žiadne sťažnosti, dá sa ovládať. Zabudol som povedať: prevodovka musí byť pred montážou na stožiar nakalibrovaná. Proces trvá 10-15 minút. Presnú polohu som nedosiahol, chyba sa kumuluje so zvyšovaním uhla natočenia. Odporový mostík zrejme neposkytuje potrebnú presnosť, potenciometer je potrebný s akousi záludnou nelineárnou závislosťou. V strede rozsahu už leží o 20 stupňov (!), aj keď chyba podľa pasu je 5. Rozhodol som sa pre možnosť kalibrácie od 180, aby som minimalizoval chybu v oboch smeroch. Škoda, čakal som lepšie, za také peniaze sa dal urobiť elektrický obvod ľudsky, potom sa Japonci posrali (na diaľkové: made in Japan), ale kde to zozbierali je otázka.. .
Zostáva upevniť napájacie káble antény, berúc do úvahy skutočnosť, že rotácia v azimute sa vykonáva pod uhlom 450 stupňov, je potrebné optimálne umiestniť miesto ich pripevnenia, určiť dĺžku káblov a množstvo priehybu, aby sa pri otáčaní neodlomil. Bod uchytenia na stožiari definujem ako polovicu prekrytého sektora, je to 225 stupňov. Pri otáčaní doľava alebo doprava zostáva dĺžka kábla konštantná a optimálne krátka. Jasnejšie na obrázku nižšie:
Káble som vložil do panciera, aby chránil plášť, pretože stále bude narážať na stožiar vetrom a počas otáčania, aby sa neodieral o prvky stožiara. Jedná sa o vlnitý plášť s vonkajším priemerom 25 mm (kúpený v obchode s elektrotechnickým tovarom), každý kábel má svoj vlastný, môžete použiť väčší priemer a dať oba káble do jedného, je to pre mňa pohodlnejšie (pozri fotografiu). Zdá sa, že s anténami AD-347 a N3L je všetko hotové. Káble sú zapojené, skontroloval som rotáciu, SWR zostal rovnaký pri dlhých kábloch, rezonancia na rovnakej frekvencii ako pri ladení, všetko v poriadku, môžete pracovať!
Pokračujem vo výstavbe anténneho komplexu. Na začiatku článku som spomenul, že vertikál bude fungovať na nízkych rozsahoch, začínam ho montovať. Anténa sa skladá z rúrok rôznych priemerov (60-10mm). Montáž je tiež jednoduchá, časti teleskopickej konštrukcie skrútim do skrutiek, platničky upevním náprstkami na strie na troch miestach antény. Tri vrstvy strií, približné vzdialenosti na výšku sú 17 m, 13 m a 7,5 m. Korunku nitujem, keďže rúry majú oveľa menší priemer. Dve predĺženia hornej vrstvy sú kombinované, niektoré z nich sa používajú ako kapacitné zaťaženie, polyetylénový kábel s priemerom 5 mm je pripevnený k bimetalovému drôtu cez izolátor. Dostatočne pevný, dielektrický, prakticky sa neťahá, nebojí sa UV lúčov a neabsorbuje vlhkosť. Veľmi sa mi to páčilo, odporúčam každému. Použil som to na natiahnutie tejto antény.
Montáž antény trvala asi 20 minút a zdvíhanie a inštalácia antény asi dve hodiny, väčšinu času zabralo nastavenie vertikálnej polohy. Vzostup som vykonal sám takto: strie strednej vrstvy som pripevnil z troch strán na kotvy. Dĺžku strií som odhadla približne. Základňa antény je sklopná. Potom zdvihol anténu do malého uhla a nasadil ju na kozu. Strie hornej a strednej vrstvy štvrtej strany natiahnem cez blokový valec, v skutočnosti je to vzostup. V počiatočnej fáze výstupu je potrebný blokový valec, pretože uhol je malý a je potrebné viac úsilia, v tomto prípade môžete použiť reťazový kladkostroj, ale pre mňa to nebolo užitočné. Padajúci šíp som nepoužil, a to z jednoduchého dôvodu – anténa je ľahká, len 25 kg. Keď uhol dosiahne cca 30-40 stupňov, valček už nepoužívam, strie sťahujem rukami, anténa sa ľahko dostane do zvislej polohy (alebo takmer zvislej). Najnudnejšia fáza je zarovnanie. Sám zaberie veľa času dobehnúť ku kotvám... Je lepšie to robiť v troch ľuďoch, jeden pozoruje a koriguje činy dvoch pomocníkov, ktorí stoja pri kotvách, na opačných koncoch kotevných drôtov a regulujú ich . Vypracoval jednu rovinu, presunul sa do druhej a je to! Schéma zdvíhania vyzerá takto:
Nástavce som na náprstky po úprave pripevnil, nedá sa to hneď, keď anténu dáte do zvislej polohy, musíte ju viackrát zaviazať a rozviazať, v tomto prípade náprstky len prekážajú. Po dosiahnutí cieľa všetko úplne posilním. Konce strií som neostrihal (možno sa bude hodiť ...), po uzloch som to zafixoval elektropáskou, zvyšok namotal a priviazal na tie isté strie pri kotvách.
Prechádzam do poslednej fázy: inštalácia zodpovedajúceho zariadenia a napájacích a ovládacích káblov. Otvorím kryt plastového bloku, inštalácia je vykonaná dobre, pripevním vodiče ovládacieho kábla (zobrazené šípkou na fotografii), položím kábel na utesnenie, zatvorím kryt, zodpovedajúce zariadenie je pripravené na inštaláciu na anténe. Pre upevnenie na anténu sú na bloku umiestnené duralové platne. Blok je pripevnený k samotnej anténe pomocou skrutiek na spoji textolitovej manžety (červená vložka na fotografii). Horná časť je aktívny prvok, spodná časť je zem, na ňu budú pripevnené protizávažia.
Pre pripojenie RF kábla je vyvedený konektor SO-239, naň pripojím kábel a ako tmel použijem 3M elektro pásku (alebo Folsen). Už som poznamenal, že táto elektro páska je elastická, dobre sa lepí, kopíruje reliéf a nerozmazáva sa ako tmel, preto ju používam. V prípade otvorenia konektora musí byť tmel zoškrabaný alebo umytý špeciálnym roztokom, elektrická páska v tomto zmysle je jednoduchšia, nezanecháva stopy. Aby zodpovedali sekciám CW a SSB v pásme 80 m, existujú dva samostatné variabilné kondenzátory, osi rotora sú znížené.
Najvzrušujúcejší moment, pozrime sa, ako sa budú nové antény správať v prevádzke. Večer, transceiver FT-950 plus externý anténny tuner, pásma 21 a 28 MHz uzavreté. Začínam na 20m pásme. Stanice v Európe a Ázii sú na príjme dobré, Severná Amerika preráža o 5-6 bodov. Keď je anténa otočená k korešpondentovi, signál sa zosilní o 1,5 - 2 body, anténu dám nabok a dozadu, signál podľa toho klesne. Diagram je úzky, asi 60 stupňov a pri nasmerovaní na slabých korešpondentov je cítiť nárast. Moje pracovisko:
Na 40 metrov je situácia lepšia, reagujú dobre. N3L má lalok (na pocit) širší ako AD-347, krútil anténou a sledoval signál korešpondentov. Snažím sa nadviazať spojenie. Odpovedali korešpondenti uvedení v tabuľke (RST a vzdialenosť od nich). Chcel som niekoho z diaľky, ale momentálne nefungovali, alebo skôr som nepočul. Nasledujúci deň: 15 a 10 metrové pásma otvorené do 10. hodiny miestneho času. Snažím sa pracovať (pozri tabuľku). Na 21 MHz ma potešil DX pileup: E51NOU.
Mnoho letných obyvateľov má taký problém, ako je kvalitný príjem televíznych programov vo vidieckom dome. Pokazení dobrým obrazom na obrazovke vo svojom meste, keď odišli do krajiny (kde je určite aj televízor nie najnovšieho modelu), trpia prudkým znížením počtu prijímaných televíznych kanálov a z kvality obrazu.
Samozrejme, inštaláciu satelitnej paraboly možno považovať za radikálne riešenie problému. A počet kanálov je asi 200 (cudzí jazyk) a kvalita je vynikajúca. Satelitná televízia však stále nenahrádza naše bežné kanály a zvážime typickú možnosť - inštaláciu stožiaru pre televíznu anténu. Anténne stožiare sú zvyčajne vyrobené z vysokej, štíhlej lodnej borovice. Ich výška môže dosiahnuť 10-15 metrov! Najprv som tiež chcela ísť štandardnou cestou – použiť borovičku. Ale po porade so susedom, ktorý má práve takýto stožiar, od tejto myšlienky upustil. Po prvé, na takýto stožiar nemôžete umiestniť serióznu anténu typu "vlnový kanál". \"lámanie\" zaťaženie sťažňa sa dramaticky zvyšuje. Po druhé, tenká borovica je veľmi pružná. A pri silnom vetre, ak sa nerozbije, tak sa začne dosť silno kývať. Aby tieto výkyvy nerušili príjem, budete musieť nainštalovať široko smerovú (a teda neefektívnu) anténu. Za čo bojovali? A do tretice, ako odporúčajú samotní anténni špecialisti, anténny stožiar musí byť kovový a uzemnený. V opačnom prípade bude pre jeho efektívnu prevádzku potrebné zariadiť umelý "pozemok". A zároveň bude kovový stožiar slúžiť ako bleskozvod.
Po zvážení všetkých pre a proti som sa rozhodol vyrobiť kovový stožiar. O dizajne sa, samozrejme, nehovorilo – samozrejme, podľa teleskopického princípu. Na výber sú dva druhy materiálu. Rúrka alebo obdĺžnikový profil. Stožiar vypadol z profilu, pretože profil s dlhou dĺžkou je slabý v krútení. Navyše je drahší a ťažší.
Kúpilo sa 5 rúr s dĺžkou asi 3-4 metre a tie, ktorých vnútorný priemer sa zhodoval s vonkajším priemerom tenšej rúry. Aby sa dali zasunúť jeden do druhého. Zakúpená bola aj televízna anténa \"wave channel\" so zosilňovačom v samotnej anténe. (Mimochodom, vlnové kanálové antény patria medzi najúčinnejšie). Zosilňovač je potrebný na kompenzáciu útlmu signálu v koaxiálnom kábli a vo všeobecnosti na zosilnenie signálu. Predsa len, zjazd mal byť dosť dlhý, asi 20 m. A do televízneho centra - celkovo asi 100 km.
Najhrubšia rúrka (mám priemer 55 mm) bola zakúpená s "chvostom" 1,5 metra. Odrezal sa z nej asi 2 metre dlhý kus (ďalších 2,5 m zostalo na samotný stožiar). Na mieste inštalácie antény je vykopaná jama, čo najužšia a najhlbšia. Kus rúry sa spustí do jamy a pomocou kladiva sa zapichne čo najhlbšie do zeme. Zároveň by malo nad zemou zostať asi 50 centimetrov vyčnievajúceho potrubia. Jama sa vyplní betónom, ktorý sa nechá niekoľko dní stuhnúť.
Z rúrky s menším priemerom sa odreže kus asi 60-70 cm dlhý a zavarí sa do vyčnievajúcej rúrky tak, aby z nej trčal kus rúrky dlhý 30-40 centimetrov. Prečo je to potrebné? Faktom je, že efektívne televízne antény majú veľmi úzky vyžarovací diagram – len niekoľko stupňov. Preto je spočiatku jednoducho nemožné ich striktne orientovať na vysielaciu televíznu vežu. A je potrebné, aby bolo možné otočiť televízny stožiar v horizontálnej rovine, aby bolo možné nasmerovať anténu striktne na televíznu vežu alebo opakovač. Okrem toho, ak existuje niekoľko televíznych centier, potom to umožňuje natočiť anténu jedným alebo druhým smerom.
Samotnú anténu je možné zostaviť dvoma spôsobmi. Po prvé - anténa je zváraná v horizontálnej polohe. Zároveň sa do hrubšej rúry vloží 30 centimetrov tenšia rúra a po obvode konca hrubšej rúry sa vyvarí. Keď je anténny stožiar pripravený, samotná televízna anténa je bezpečne nainštalovaná na jej vrchu s pripojeným káblom požadovanej dĺžky. Kábel je voľne pripevnený k stožiaru pomocou svoriek. Kábel nesmie byť napnutý. Na zimné obdobie je potrebné ponechať malú vôľu - tepelnú kompenzáciu. V opačnom prípade môže v zime prasknúť. Stožiar je vysoký a neodporúča sa viesť kábel vnútri potrubia. Je nepravdepodobné, že ho budete môcť opraviť vo vnútri potrubia (pokiaľ ho vopred nespárujete s káblom). Kábel je dosť ťažký a ak ho vyvesíte, skôr či neskôr sa aj tak zlomí vlastnou váhou. Okrem toho je výfukový otvor dodatočným koncentrátorom stresu. Ak sa potrubie niekedy zlomí, potom si buďte istý - na tomto mieste. Preto odporúčam neriskovať, ale kábel viesť po vonkajšej strane a bezpečne ho pripevniť každých 50 cm pomocou špeciálnych plastových svoriek. Stoja cent, nelámu sa, nepraskajú a vydržia večne.
V požadovanej výške je na stožiar pripevnený tenký kovový kábel. A zostup antény (napájača) je pripevnený k tomuto káblu. Aby kábel nepodliehal ťahovému zaťaženiu od vlastnej hmotnosti.
Najťažšie je zdvihnúť a postaviť stožiar. V skutočnosti nie je ťažká, asi 60 kilogramov (voľne som ju zdvihol). Ale vzhľadom na to, že je veľmi dlhý a ťažisko sa nachádza vo výške asi 4 metre, nie je možné ho zdvihnúť samostatne. Stožiar sa zdvihol nasledovne. Na mieste 2 metre nad ťažiskom bolo uviazané dlhé lano. Lano je prehodené cez hrebeň domu, ktorý zohral úlohu kvádra. Potom bola anténa rýchlo uvedená do zvislej polohy a umiestnená na otočnom zariadení.
Druhý spôsob montáže stožiara eliminuje postup zdvíhania samotnej antény, ale zabezpečuje jej montáž na mieste. Ale to si vyžaduje schopnosť pracovať vo výške 3-4 m.A tam vykonávať zváračské práce. Pri tejto metóde sa všetky rúry najprv narežú na požadovanú veľkosť a potom sa vložia jedna do jednej, čím sa vytvorí akoby teleskopická anténa. Potom, po pripevnení antény na samom vrchole stožiara, predĺžia najtenší článok a privaria ho k druhému. Keď sa vysunú, pripevnia kábel k stožiaru. A tak ďalej, kým nie je stožiar úplne zmontovaný.
Po pripojení antény a jej nastavení (nasmerovaní) som bol výsledkami práce milo prekvapený. V oblasti Pokrov (Vladimírska oblasť, ~ 100 km od televíznej veže Ostankino) je všetkých 15 vysielacích kanálov perfektne prijímaných. Výška od úrovne terénu mi vyšla o niečo viac ako 13 m. Okrem toho som na stožiar pre CB rádiostanicu (civilný dosah 28 MHz) upevnil 2-metrový „čap“. Stožiar s anténou vykazoval výbornú aerodynamiku. Na druhý deň po montáži fúkal silný vietor, cca. 15 m/s Stožiar sa prakticky nekýval.
Áno, skutočný stožiar stojí menej ako 1 000 rubľov. Okrem toho sú všetky rúry (okrem najhrubšej) pozinkované.
Konštrukcia anténových stožiarových zariadení je dôležitým a zodpovedným podnikaním. Otázky bezpečnosti by mali byť na prvom mieste. Je potrebné premyslieť celú postupnosť činností pri príprave konštrukcie, jej umiestnení na zamýšľanom území, ako aj materiáloch, z ktorých bude vyrobená. Prvky by nemali zasahovať do majiteľa a susedov (ak existujú), najmä keď sa stavba stavia v letnej chate alebo v iných hustých budovách. Už vo fáze projektovania je potrebné brať do úvahy starostlivé plánovanie miesta na zemi, spôsoby zdvíhania a jednoduchosť inštalácie, najkratšie vzdialenosti pre položenie napájacích káblov, inštaláciu navijaka a ďalšie maličkosti, odstránenie alebo prerobenie je vždy náročnejšie ako budovať nanovo. Neponáhľajte sa, nič by nemalo zatieniť výsledok vašej práce, pretože od prvého spojenia na novom dizajne dostanete skutočný šrumec.
VÝBER ANTÉNY
Takže úloha: minimum priestoru, jednoduchá údržba, nízka vetrnosť, schopnosť otáčania. Najbolestivejšie je rozhodnúť sa pre konkrétny typ a typ antény. Efektívne antény s vysokou účinnosťou a úzkym vyžarovacím diagramom, primárne viacprvkové a plnej veľkosti. Mám skúsenosti s obsluhou antén spoza kopca, okrem krásy v prevedení nemôžem povedať nič pozitívne, len som minul peniaze !!! Okamžite som zavrhol takýto odpad a vybral som si QUAD alebo YAGI pre frekvencie od 40 m a vyššie, GP - pre 80 m a 160 m. Dnes by som na trhu vysokokvalitných antén vyzdvihol dvoch našich výrobcov: R-Quad a ANTennae Depot. Ostatné ma nezaujalo ani kvalitou, ani službami s doručením, ani cenou ... a mnohými ďalšími drobnosťami, ktoré kazia tvár výrobcu. Veľmi som chcel mať RQ-54 (57), ale rozmery tejto antény a jej hmotnosť neumožňujú montáž (v mojom prípade) v obmedzenom priestore, navyše na inštaláciu RQ-54 (57) potrebujete silný stožiar typu UNZHA a výkonné rotačné zariadenie typu P-10 alebo podobne. Preto som sa rozhodol vybrať si pre seba ľahšiu možnosť: YAGI a GP. Námestie majú síce vyšší zisk, no stále strácajú na výstavbe, údržbe a prevencii počas prevádzky. Vybral som dostatočne kvalitné antény v ANTennae Depot, napr.: prvá - AD-347, trojpásmová (20m-15m-10m); druhý - N3L, pre jedno pásmo (40m). Usporiadam ich v dvoch vrstvách na jednom stojane, ktorý budem otáčať pomocou rotačného zariadenia Yaesu G2800DXA. Pre nízke rozsahy - Vertikálne MBV-21.
MAST
Rozhodol som sa pre antény, prirodzene som dal vertikálu samostatne, na zvyšok potrebujem stožiar. Keďže všetky dobre vyrobené stožiare nie sú lacné, odmietol som ich kúpiť, rozhodol som sa vyrobiť si vlastný. Spotrebný materiál bude vyžadovať dve vodovodné potrubia (stena = 3,5 mm) štandardnej dĺžky a priemeru 76 mm (alebo 89 mm) - to bude hlavný stožiar. Jedna rúrka 4,5 m dlhá s priemerom 60 mm (otočný stojan na montáž antény), roh 25x25 mm (na výrobu rotačnej jednotky) a oceľová tyč (na stupne). Tiež takeláž: kábel pre tri vrstvy kotevných drôtov, orechové izolátory na lámanie kotiev, káblové svorky, laná, skrutkovacie karabíny a náprstky. O striách si povieme neskôr, ale teraz začíname vyrábať sťažeň. Stožiar skladáme z dvoch rúr (výška stožiara je niečo viac ako 20 m a antény sú 23-24 m), na pripojenie rúr je potrebné vyrobiť vložku menšieho priemeru a asi 1 m dlhé (50 cm v každej sekcii pre vertikálnu stabilitu). Vložka by mala tesne zapadnúť do hlavného potrubia, potom je potrebné ju na jednej strane upevniť (oparil som ju). Na druhej strane opravím po vložení vrchnej časti stožiara. 
Na inštaláciu stožiara (výťahu) potrebujete základňu (kotviacu plošinu) a zostavu závesu. Urobil som to takto: vrtákom som pripravil dieru do zeme, hlbokú asi dva metre a priemer 25 cm, vložil a zabetónoval rúru s priemerom o niečo väčším ako má stožiar. V našich zemepisných šírkach je hĺbka zamrznutia pôdy približne 1,3-1,5 m, takže základňa nehrá (v zime nestúpa a v lete neklesá), základové konštrukcie musia byť inštalované pod mraziacou vrstvou. Zhora som vyrobil z kanálov rôznych šírok, rovnaký záves na zdvíhanie stožiara (pozri fotografiu). Ďalším krokom bolo: ohnite tyč pod schodíky a privarte ich k stožiaru vo vzdialenosti zdvíhacieho schodíka, urobil som po 40 cm, a tiež som privaril konzoly pre kotevné drôty.
Teraz nastal čas na výrobu otočnej zostavy (hlava stožiara). Konštrukcia otočnej zostavy je vyrobená z oceľového uholníka 25 mm, pozostáva z 2 polovíc. Výška jednotky je cca 3,4 m. Na vrchnej časti je pripevnené axiálne ložisko. V strede je oceľová plošina s hrúbkou 10 mm, dole v strede je privarená manžeta pre montáž na stožiar, na vrchu skrutiek je upevnená prevodovka G2800DXA. Prevedenie je kompaktné, šírka bokov cca 20 cm, prevodovka neprechádza medzi rohmi (uzol som zámerne urobil úzky, aby neplachtil a z estetického hľadiska pôsobí decentne, opäť Vylúčil som nadváhu), takže dizajn je odnímateľný. Zo spodnej časti zostavy je k doske privarená aj priechodka s priechodným otvorom na upevnenie na stožiar skrutkou M12. Zostava sa zmontuje tesne pred zdvihnutím.
Na zostavenie polovíc zostavy sa používajú nadzemné diely, na spodnú časť sa zvonku prekrývajú upevňovacie rohy (dĺžka 45-50 cm), hore upevňujem skrutkami M8, 2 ks na roh, I umiestnite ich navzájom kolmo (pozri nižšie, na fotografii som označil otvory červenými šípkami, zváranie modrými). Takže nosné zvislé časti rohov spočívajú na spodnom „na konci“, sú priskrutkované na stranu.
Po príprave hlavných prvkov po zostavení začnem vyrábať cvočky zváraním. prečo? Vysvetľujem: v tejto polohe budú príruby, dosky, rohy a ostatné prvky zostavy súosové, som si istý, že rovina nepovedie, potrebné uhly budú dodržané ako potrebné pre tuhosť a správnu funkciu rotačky zariadenie. Bude visieť cca 100 kg, pri otáčaní antény je veľmi dôležité, aby sa osi prevodovky a nosné ložisko zhodovali, inak vám prevodovka skolabuje na prvý test.
Keď sú všetky prichytenia urobené, oparím konštrukciu, pričom som predtým odstránil prevodovku a axiálne ložisko so stojanom na rúry. Po dokončení ho zmontujem späť, ručne a pomocou prevodovky skontrolujem otáčanie hrebeňa. Ak sa dizajn uzla počas otáčania nedeformuje, môžete si zablahoželať. Ak nie, musíte nájsť príčinu a opraviť ju. Zabudol som povedať, že na prírube, kde je pripevnené nosné ložisko, som zabezpečil otvory na pripevnenie hornej vrstvy kotevných drôtov a ešte nižšie o 50 cm som privaril držiaky na upevnenie kotevných drôtov, ešte neviem, možno príliš blízko k anténe bude prekážať, v tomto prípade ich môžem znížiť. Uzol je pripravený, môžete maľovať všetky prvky a zostaviť stožiar.
SŤAŽŇOVÉ STRUNY
Príprava strií je náročná úloha, ako sa v praxi ukázalo, vyžaduje veľa času a maximálnu trpezlivosť. Keďže hlavnou motiváciou je budovanie pre seba, prekonávam túto etapu s nadšením. Nikdy som sa nevenoval viskóznym káblom, videl som len zboku a z príbehov. Pozrel som sa na internete, tam je akosi striedmo, na stránkach jachtárov sa pletú laná a na majiteľoch stránok extrémnych športov a motoristov. Nestrácal som čas na World Wide Web, nenašiel som návod na rigging, konám podľa intuície. Opakovane som videl hotové výrobky, obzvlášť dobré pre letcov a bojovníkov. Hlavnou vecou pri pletení káblov je maximálny koeficient trenia medzi prameňmi káblov. Výnimočnou možnosťou je zapletenie každého prameňa smerom k druhému, pričom sa použije aj metóda prelínania. Odmietol som to, bolo to príliš prácne, zvolil som priemerný stupeň zložitosti, je silný a spoľahlivý, jeho príprava nezaberie veľa času. Budem o tom hovoriť trochu neskôr, ale najskôr si to overím sám. Urobil som prak - na koncoch kábla sú dve slučky, na opletené konce som nainštaloval dve svorky. Pozrime sa, čo sa stalo...
Testy na ťahacom stroji ukázali správny výber spôsobu pletenia, teraz to robím so 100% istotou sama a odporúčam tento spôsob aj ostatným. Záves vyrobený z kábla vydržal zaťaženie 1,5 tony a zlomil sa silou 1,6 tony. Ďakujem môjmu priateľovi a hlavnému testerovi Alexandrovi Zaitsevovi!
Teraz v poriadku. Na strie som zvolil pozinkovaný kábel s priemerom 6 mm. Orechové porcelánové izolátory IAO-2 s otvormi, hoci kábel vstupuje do týchto otvorov tesne, podľa môjho názoru sú praktickejšie ako IAO-3, tie sú oveľa väčšie a takmer päťkrát ťažšie, visia na tomto kábli ako vodné melóny na nite. . Elektrické parametre oboch typov sú približne rovnaké, strie neovplyvňujú a ak áno, tak v praxi absolútne nepostrehnuteľné.
Rozdelenie strií musí začať určením dĺžky rozbitých kúskov. Čím kratšia dĺžka, tým lepšie, ale s krátkym rozruchom viac. Dlhé úseky ovplyvnia výkon antény. Teoreticky je potrebné zvoliť takú dĺžku úseku, aby nerezonoval ani na základnej frekvencii žiarenia, ani na harmonických, aby nepohlcoval aktívnu zložku žiarenia antény, keďže strie aj predstavujú indukčno-kapacitnú záťaž, blízkosť antény posúva rezonanciu antény smerom nadol. Pokúste sa čo najviac minimalizovať vplyv týchto faktorov.
Medzi rádioamatérmi sa vedú nekonečné debaty, či drôty pretrhnúť alebo nie. Napríklad A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalašnikov (RW3AMC) V. Siljajev v satya "Vplyv natiahnutia stožiara na výkon antén" zvážte, že stupeň ovplyvnenia vzoru antény je taký malý, že je možné urobiť bez rozdelenia kotevných drôtov. Stovky antén po celej krajine, vrátane antén pre bojovníkov, fungujú už mnoho rokov. Z kurzu fyziky každý študent vie, že krajina, blízke domy a stromy, elektrické vedenie a ešte viac prístavby, ktoré sú v tesnej blízkosti antény, ovplyvňujú ich vlastnosti antény, bolo by naivné túto skutočnosť ignorovať. . Osobne som mal praktickú skúsenosť s vyvrátením tvrdenia v článku. Použil som 2el-QUAD-40 m s drôtenými výletmi, po rozbití hornej vrstvy sa indikátory mierne zlepšili vďaka mojim kolegom, navrhli. Asi 25% korešpondentov počas QSO (opakovaného) bola sila signálu hodnotená o bod vyššie. Niekedy na DX QSO nestačí tá maličkosť, kvôli ktorej sa hádame! Výber je na tebe!
Dĺžku odrezania kábla som zvolil s dĺžkou 1,7 m s ohľadom na to, že časť kábla pôjde na ohyb a upletenie očiek. Režem pomocou rezacieho kotúča a úžasného nástroja, ľudovo nazývaného „brúska“. Práve táto metóda je dobrá v tom, že koniec kábla sa ukáže ako rovný, nedeformovaný (ako pri odrezaní dlátom alebo billhookom) a keď je opletený, leží plochý.
Pokračujeme vo výrobe úsekov strií, pletieme slučky (slučka sa nazýva oheň). Na začiatok kábel rozpustíme na pramene, ak váš kábel pozostáva z nepárneho počtu prameňov, skúste ho prelomiť na polovicu s okrajom jedného prameňa. Dĺžka nezatočenej časti je 25-30 cm Prvú polovicu kábla naplníme do otvoru izolantu a koniec zafixujeme v tretej ruke - tis. Druhú polovicu kábla vložíme z opačnej strany izolátora, v dôsledku čoho sú konce kábla nasmerované k sebe. Upozorňujeme, že pri odvíjaní kábla sú pramene vytvorené tak, že sú v skupine s odstupom od osi kábla. Snažte sa nezničiť tento naformátovaný stav, pretože pri tkaní opačná polovica kábla zaberá práve toto miesto a tkaná časť sa stáva rovnomernou (pozri fotografiu). Odstrihol som lano, ktoré vedie vnútri kábla v mieste odvíjania. Samozrejme, bolo by pekné to nechať a zapletať do slučky, ale mne to neustále vyliezalo z kábla, slučka sa ukázala ako huňatý ježko. Preto som to odstrihol.
Potom, čo ste omotali skupiny prameňov okolo seba do slučky a dosiahli bod odvinutia, je čas premýšľať o tom, ako zapletať konce do hlavného kábla. Čo si treba myslieť, všetko je jednoduché! Vezmeme skrutkovač, prilepíme ho do slučky, potom ho otáčame pozdĺž závitov káblového plexu, pričom držíme zvyšky prameňov zo slučky. Pri tejto inštalácii konce spadnú do štrbiny pod skrutkovačom a ležia úhľadne medzi susednými prameňmi kábla. Potom, čo ste prešli zákrutami kábla, posledná časť je, aby sa konce nerozmotali, môžu byť pripevnené lanom, tenkým oceľovým alebo medeným drôtom, podľa toho, čo je pre vás vhodnejšie.
Ničím som ho neopravoval, držal som ho prstami v rukavici (aj bez nej), keďže kábel je mäkký, nenarážal mi do prstov pri vyťahovaní skrutkovača. Najprv si túto partiu zafixujem pomocou bench pressu, potom prejdem na ďalšie miesto, bench press nastavím blízko slučky a ovládanie(!) - v strede. Upozorňujem, že po inštalácii prvej svorky je potrebné kábel zhrnúť (ohnúť v rôznych smeroch) tak, aby pramene zapadli na miesto, to isté je potrebné urobiť pri inštalácii ďalších svoriek, iba v tomto prípade dôjde k vysoko kvalitné krimpovanie a fixácia. Pri inštalácii svoriek som použil tis, hlavnou vecou nie je pricviknutie kábla, pramene by sa nemali deformovať.
Niekoľko slov o svorkách (zhimki). Po prvé: mám kábel s priemerom 6 mm, priemer opletanej časti sa zväčšuje, preto si kúpte stláčanie na krimpovanie kábla väčšieho priemeru. Aplikoval som prípravky pod 8 mm kábel, všetko dopadlo dobre.
Po druhé, na trhu je veľa druhov svoriek, odporúčam tieto (viď foto vpravo), upínacia časť svorky by mala byť zaoblená, na plochej časti sa pramene kábla rozprestierajú do strán, kvalita je o niečo horšie. Existujú pančuchy - osmičky, hovorí sa, že pri správnom položení kábla sa tiež dobre držia, osobne som pochyboval a je ťažké ich použiť s mojou technológiou opletenia.
Výber je urobený, pokračujem v metodickom opakovaní všetkých krokov pre každú časť, čím sa predlžuje dĺžka každého úseku. Keď dĺžka zložených sekcií dosiahne požadovanú dĺžku, konce nadstavcov upevním na podpery (mám stromy) vo výške 1,5-2 metrov, potom ich vytiahnem so záťažou, zavesím asi 100-150 kg v strede a nechajte ich visieť hodinu dve. Predbežné natiahnutie je potrebné, aby dĺžka závitu napínačov bola dostatočná na napnutie pri inštalácii stožiara. Ešte jedna vec, úplne nerozoberám strie, horná vrstva je asi 20 m, stredná je 15 m a spodná je 10/12 m. Schéma natiahnutia je uvedená nižšie, myslím, že všetko je jasné na obrázku.
Poslednou časťou je inštalácia náprstku (konzola vo vnútri slučky, na ochranu kábla pred odieraním). Náprstky v obchodoch predávajú rôzne hrúbky stien, vyberte si hrubšie, vydržia dlhšie. Musíte tiež venovať pozornosť tvaru náprstku. Aby náprstok pevne „sedel“ v slučke, vyberte konfiguráciu čo najbližšie k tvaru slučky, potom nebude visieť v slučke a nevypadne pri inštalácii chlapíkov na stožiar. Na fotografii sú napríklad zobrazené rôzne typy náprstok. Prvý vľavo je príliš okrúhly a krátky. V strede - vyrobené z tenkej ocele. Vybral som si posledný (úplne vpravo), spĺňa moje podmienky opísané vyššie (stena je hrubá a tvar je správny!).
Na oboch koncoch kotevných laniek inštalujem náprstky, keďže budú pripevnené k stožiaru pomocou skrutkových karabín a ku kotvám pomocou skrutkových karabín a lana. To uľahčuje inštaláciu alebo odstránenie strií pri oprave, výmene a inej údržbe.
Pri výrobe strojčekov sa vyskytli chyby! Svorky, ktoré som vzal, sa niektoré ukázali ako chybné (škrupiny na upínacej časti), keď sa napínali, prirodzene sa rozdelili a na čapoch som zašiel príliš ďaleko - odtrhol som závit a náhodou som rozdelil izolátor ... Preto vám odporúčam brať materiály s malou rezervou, aby ste zabránili malým momentom vyššej moci.
NAPÁJACIE KOTVY
Kotvy môžu byť vyrobené niekoľkými spôsobmi, hlavná vec je, že kotva presahuje návrhové zaťaženie. Nebudem opisovať tieto metódy, poviem vám o svojich. Najprv bol nápad nainštalovať výstuž (oceľovú tyč), horný koniec je ohnutá (alebo zváraná) slučka, dolný koniec je pripevnený doskou alebo kusmi inej výstuže priečnym zváraním a zaliaty betónom.
Rozhodol som sa pre jednoduchú a cenovo dostupnú možnosť. Ako kotvy používam kusy rúrok. Pomocou vŕtačky pripravím otvor pre budúcu kotvu a vyvŕtam ju pod uhlom tak, aby os kotvy bola kolmá (alebo blízko pravého uhla, ak je to možné) na os výsuvu. Potrubie osadím a zalejem betónom. Na konci potrubia sú privarené konzoly na pripevnenie strií.
Pár slov o nástroji, ktorým kopám jamy. V obchodoch som nenašiel vhodný nástroj, bol tam síce jeden exemplár s priemerom 100 mm, ale stál ako lietadlo. Keďže som v čomkoľvek zručný, vyrobil som si sám dva vrtáky, jeden na prípravu dier (dier v zemi) na kotvenie ťažkých konštrukcií ako sú stožiare. Druhá je pre kotvy v ľahkých konštrukciách, ako sú kotviace drôty pre vertikálu. Veľká vŕtačka je z palcovej rúrky, rúčka z polpalcovej, vedro z rúrky s priemerom cca 20 cm.Silný materiál, podľa toho nabrúsená rezná hrana. Upozorňujem na skutočnosť, že rezná časť by mala vyčnievať zo strany vedra o 1-1,5 cm, aby sa vedro nezaseklo v jame, najmä keď je zem mokrá, bude ťažké ho odstrániť pôda. Vedro je potrebné na zdvihnutie zeme z jamy. Ak necháte iba reznú časť, zem jednoducho spadne z krídel a bočné steny vedra ju držia, kopanie a vŕtanie je potešením, ukáže sa to veľmi rýchlo, kompaktne a presne! Tu je to, čo sa stalo:
Druhý je malý vrták vyrobený z polpalcovej (20 mm) rúrky dĺžky 1,3 m. Na jeden koniec som pripevnil prírubu s priemerom o niečo väčším ako je priemer rúrky (mám 90 mm) z plechu , hrúbka 3 mm. Brúskou som to vypílil do stredu a ohol podľa princípu skrutky. Vzdialenosť medzi reznými a tlačnými okrajmi je asi 4-5 cm Tento otvor je potrebný na to, aby malé kamene, korene a iné zložky v zemi prešli spolu s pôdou a odstránili ich z jamy. Do stredu osi som privaril kúsok obyčajnej vŕtačky (viď foto). Na hornú časť bol osadený kus trojštvrťovej (25 mm) rúrky, ktorá je potrebná v prípade zostavenia rukoväte vrtáka a je upevnená skrutkou a maticou. Môžete použiť obyčajný vrták na ľad (opýtajte sa rybárov), ale po miernej úprave reznej časti zem stále nie je ľad!
ZDVÍHANIE STOŽIARA
Všetky prípravy sú ukončené, na rade je stožiar. Tento krok som rozdelil na niekoľko častí, konkrétne:
1. Zdvihnutie spodnej časti, konečná úprava dĺžky chlapíkov, ich upevnenie, označenie prvej vrstvy.
2. Zostup spodnej časti, vysunutie sťažňa.
3. Zdvihnutie sťažňa, konečná úprava kotevných lán, upevnenie, označenie stredných vrstiev.
4. Vzostup, upevnenie šípu.
5. Nadvihnutie čelenky (otočná hlava), konečná úprava dĺžky kotevných drôtov, upevnenie, označenie hornej vrstvy kotevných drôtov.
Očakávam pekný bezveterný deň, začínam prípravy na výstup. Inštalujem časť stožiara na otočnú zostavu a výpočty (drevené trámy na podopretie potrubia), berúc do úvahy smer stúpania. Ďalej musíte opraviť „padajúcu šípku“ - cez ňu sa prenáša napínacia sila kábla navijaka, čo značne uľahčuje zdvíhanie stožiara. Dĺžka výložníka je cca 4,5 m Malá nuansa: výložník musí byť tiež fixovaný vzperami vo zvislej polohe, je to potrebné, aby pri ťahaní lana neviedol stožiar do strany. Výložníky sú inštalované v pravom uhle k smeru zdvíhania stožiara. Uistite sa, že sila trupu smeruje výlučne pozdĺž vertikály, inak môžete stožiar „naplniť“ na jeho strane a v dôsledku toho ho ohnúť. Na ten istý účel sú na hornom konci stožiara uviazané halyardy (nylonové lanko, moje má priemer 8 mm), v prípade potreby (pri zdvíhaní) pomocníci upravia vertikálu ich napnutím. Tieto šnúrky budú neskôr použité ako dočasné strie. Na obrázku som zobrazil všeobecnú schému zdvíhania, nič nové, klasickú verziu, ktorú používajú tisíce ľudí pri zdvíhaní rôznych konštrukcií.
Ešte jeden detail: lano od navijaka k „padajúcej šípke“ a lanko od „padajúcej šípky“ k stožiaru som vyrobil samostatnými šnúrami. Je to potrebné, aby sa počas výstupu lano na konci padajúcej šípky nekotúľalo a ešte viac sa nepretrhlo. Ak je prevedenie pevné, potom je potrebné zabezpečiť dodatočnú fixáciu na konci „padajúcej šípky“. Začínam stúpanie, úsek je ľahký (cca 60-70 kg spolu), takže sa zaobídem bez pomocníkov, všetku prácu robím sám. Aby sťažeň nespadol smerom k navijaku, pripevnil som pred zdvihnutím na kotvu na opačnej strane sťažňa.
Po dosiahnutí uhla približne 80 stupňov zastavujem stúpanie, upevňujem halyardy na kotvy (dočasné strie). Potom pokračujem v stúpaní, všetok stožiar je vo zvislej polohe, pokračujem k vyrovnaniu. Napínaním halyardov upravujem vertikálu stožiara po olovnici (zatiaľ prvý úsek). Potom to navrchu zafixujem pomocou karabín strií prvého radu. Skontrolujem dĺžku, zapletiem konce, namontujem napínače. Na kotvy upevňujem reťaze, ku ktorým bude pripevnené lano. Reťaz je potrebná na to, aby sa dala upraviť dĺžka fixovaných strií a tiež, keď sa povolí, aby sa eliminovalo ochabovanie. Veď lanko je nové a ešte nie sú natiahnuté miesta, kde sú opletené izolátory, v napínači je málo závitov, takže natiahnutie pozdĺž článku reťaze musíte predĺžiť alebo skrátiť. Po vyrovnaní sťažňa označím farbou článok reťaze, ku ktorému je pripevnená šnúrka. Bude to užitočné pri nasledujúcich operáciách, aby ste vedeli, v akej dĺžke sa má natiahnutie opraviť. Poznámka: Na ľavej fotografii, na ľavej strane základne stožiara, je na šatke pripevnená „padajúca šípka“. Ide o obyčajnú rúrku, na koncoch sú vytvorené drážky na pripevnenie kábla a na stožiar, pozdĺžne rozrezané rezným kotúčom a vyvŕtané otvory pre skrutku M12.
Skončil som s prvou úrovňou, pokračujem do ďalšej fázy: zostup - všetky akcie v opačnom poradí. Staviam sťažeň, opravujem ho na križovatke, pripravujem zdvíhadlá, samozrejme pozývam priateľov (4 osoby, traja - na strie, jeden - asistent). Keďže stožiar je dostatočne dlhý a rúry sú relatívne tenkého priemeru, bez pomoci to nejde!!! Upevním popruh na zdvíhanie vo vzdialenosti o niečo viac ako dve tretiny dĺžky stožiara (pozrite si obrázok vyššie) a začnem zdvíhať. Operácie sú známe, opakujú sa, všetko vykonávam podľa vypracovanej schémy. Pri zdvíhaní sa sťažeň začína kývať, takže temeno hlavy treba dobre držať, chalani sa s tým úspešne vyrovnávajú. Ďalej pripevníme prvú vrstvu strií na vyznačené miesta, natiahneme lanká a pripevníme na kotvy. Asistenti môžu byť uvoľnení, starostlivá práca začína striami druhého stupňa, vešiam, meriam, zapletám, zapínam, označím.
Na rad prichádza inštalácia „čelovky“ (otočné zariadenie na antény). Na jeho inštaláciu potrebujete jednu osobu na prízemí, ktorá bude vykonávať operácie spúšťania a zdvíhania, a ja som hore. Začnem zdvihnutím výložníka, pripevním ho k pripraveným konzolám k stožiaru pomocou skrutiek, skrutku nezabudnite zamknúť druhou maticou. Predpokladá sa, že šípka sa používa dlhú dobu, takže upevňovacie prvky musia byť spoľahlivé. Po nainštalovaní výložníka začnem zdvíhať a inštalovať hlavu. Stmieva sa, počasie sa zhoršuje, veľmi chcem skončiť a pokračujem. Operácia nie je náročná, konštrukcia vám umožňuje jednoducho nasadiť hlavu na vrchol sťažňa a zaistiť ju dlhou skrutkou proti otáčaniu v spodnej časti hlavy. Tento otvor sa pripraví na zemi pred zdvihnutím stožiara. Aj výložník prestavujem vyššie, od sťažňa po hlavu, aby sa ním dali zdvihnúť samotné antény. Na vrchole sa ruky rýchlo unavia, musíte sa držať a dokonca vykonávať manipulácie ... Fíha, zdá sa, že je to tak, idem dole!
Zostáva dotiahnuť a zaistiť hornú vrstvu kotevných lán, nakoniec skontrolovať centrovanie stožiara a v prípade potreby upraviť vertikálu pomocou lán. Tu sa môžete zastaviť, mám na mysli prácu na inštalácii stožiara.
MONTÁŽNE ANTÉNY
Stožiar je pripravený, teraz prichádza obzvlášť príjemná práca s montážou antén. Začínam so 40m anténou - N3L. Otvorím krabicu, vyberiem obsah, usporiadam komponenty, hardvér, prvky v požadovanom poradí. Príjemne prekvapený, prvky sú zoskupené a podpísané, zmena je zabalená, je tam návod.
Aj keď predajca dodal kompletnú súpravu na svojpomocnú montáž, bolo by pekné dokončiť dokumentáciu. Po prvom prečítaní návodu nie sú jasné maličkosti. Trochu napínam mozog, zapínam logiku a-a-a ... všetko ide ako po masle! Konštrukcia traverzy pozostáva zo šiestich sekcií rôznych priemerov. Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek. Miesta, kde sa používajú rúry rovnakého priemeru s pomocnými objímkami. Na koncoch a v strednej časti traverzy sú upevnené konzoly a už k nim sú prostredníctvom izolátorov pripevnené prvky pomocou svoriek. Práve na ne „navnadím“ hneď pri montáži BOOM-u, aby som nestrácal čas pri finálnej montáži antény.
Zložím traverz, označia sa úseky a naznačia sa smery montáže, pohybujem sa v tomto poradí. Otvory na traverzových častiach (A,B,C,D,E,F) a puzdrá (J1,J2,J3) sa zhodujú s "tutelkou v tutelke", je príjemné pracovať, keď nie je potrebné nosiť
čokoľvek. Vkladám skrutky, uťahujem matice bez namáhania, všetko je rýchle a pohodlné. Teraz montážne dosky. Montujú sa na seba kolmo, pomocou čapov v tvare U sa na vodorovnú platňu pripevní BOOM a na zvislú platňu sa podobne pripevní stojan na rúry.
Zloženie traverzy trvá asi dvadsať minút. Ešte raz skontrolujem a odložím polotovar. Ďalej sú to prvky. Tu je ťažké urobiť chybu, od stredu po konce je všetko symetrické, postavím teleskopickú konštrukciu, prinitujem ju. Nasadil som izolátory, pre následné pripevnenie k BOOMu, polovice ešte nepripájam, urobím to pri konečnej montáži antény. Prechádzam na ďalší, každý ďalší zbieram rýchlejšie ako ten predchádzajúci. Ešte pol hodiny a prvky sú pripravené.
Správa stránky vyjadruje poďakovanie Igorovi Uvatenkovovi (RW9JD) za poskytnutý materiál
