Ekonomický základ pre svojpomocný súkromný dom. Čo je lepšie vybrať základ pre pôdu a typ domu?Najjednoduchší základ s vlastnými rukami

Pri začatí súkromného stavebného projektu chce majiteľ budúcej budovy najčastejšie ušetriť peniaze a zároveň získať spoľahlivú budovu. A hovoríme tu nielen o vybraných stavebných materiáloch pre samotný dom, ale aj o type základov, ktoré budú základom pre stavbu. Preberieme si, ako si vybrať optimálne lacný základ, aký typ základu je vhodný pre konkrétnu pôdu na stavbe a ako ušetriť na práci.

Dôležité: náklady na konštrukciu rámu sú 30% z celkových nákladov na výstavbu domu ako celku. Preto sa oplatí starostlivo zvážiť všetky parametre a nuansy inštalácie základne s pomocou kompetentných odborníkov.

Parametre na určenie nákladov nadácie

Aby sme pochopili, koľko peňazí sa vynaloží na inštaláciu základov domu, sú dôležité kritériá ako:

• Plat pre bytového dizajnéra. Práve táto osoba je schopná pre vás postaviť optimálne ziskovú budovu na určenom mieste.
• Vykonávanie geologických analýz pôdy.
• Celkové náklady na všetky stavebné materiály pre nadáciu.
• Cena výkopových prác vrátane zásypu podkladu.
• Náklady na inštaláciu výstužného pásu a inštaláciu debnenia.
• Mzdy pre pracovníkov, ak existujú, sú zahrnuté v stavebných prácach.

Dôležité: na geologickom rozbore pôdy a projektantskej práci rozhodne nemôžete ušetriť. Koniec koncov, kompetentný prístup k výskumu pôdy vám umožňuje vytvoriť optimálny návrh domu so základom, ktorý bude mať dobrú nosnosť špeciálne pre vašu budovu.

Okrem týchto dvoch dôležitých zložiek následného stavebného sporenia je potrebné postarať sa o kvalitnú izoláciu, hydroizoláciu päty domu, ako aj spoľahlivý drenážny systém.

Účinok najímania kompetentných špecialistov

Ak existuje nejaký zmätok v téme „prečo platiť špecializovaných projektantov a geológov“, ponáhľame sa rozptýliť všetky pochybnosti. Práca takýchto odborníkov prinesie inštalačné práce tieto výhody:

• Kompetentný geológ teda určí optimálnu polohu na mieste na stavbu domu. Optimalita tu znamená čo najnižšiu hladinu podzemnej vody a rovnakú úroveň premrznutia pôdy. To znamená, že hĺbka základu môže byť bezpečne znížená. Úspora stavebných materiálov a platby za výkopové práce sú v tomto prípade zrejmé.
• Kompetentný profesionálny dizajnér vám pomôže vytvoriť spoľahlivú budovu z optimálnych stavebných materiálov. Veď napríklad cement M-500 má vysokú únosnosť, ale stojí aj niekoľkonásobne viac ako cement M-300. Alebo možno podľa projektu bude váš dom vyžadovať použitie cementu triedy M-300. To znamená, že to bude stačiť pre váš dizajn. A tu sú úspory zrejmé. Netreba dodávať, že pri navrhovaní budovy existuje veľa podobných nuancií. A dokáže sa s nimi vyrovnať iba skúsený architekt-dizajnér.
• Navyše je to práve projektant, ktorý dokáže správne určiť optimálnu šírku základového pásu alebo roštu. Koniec koncov, výstavba nie je vždy o vytváraní maximálnych príležitostí pre nadáciu. Architekt bude vedieť určiť optimálnu nosnosť rámu priamo pre váš domov. To znamená, že stavebné materiály sa potom budú nakupovať nie podľa maximálneho množstva a nosnosti, ale podľa optimálnych parametrov.

Okrem úspory na stavbe prilákaním skúsených odborníkov zohrávajú dôležitú úlohu aj tieto body:

• Návrh drenážneho systému. Koniec koncov, správne odvádzanie vody z miesta znižuje hladinu podzemnej vody, čo znamená, že úroveň zamrznutia pôdy sa zníži. Preto môže byť základ vyrobený plytký. Ďalší bod šetrenia.
• Navrhnutie hydroizolačného systému tiež umožňuje vytvoriť plytký rám aj na pôde s vysokou hladinou spodnej vody. A to je ďalší bod úspor počas výstavby.
• Inštalácia vysokokvalitného tepelného izolátora tiež umožňuje znížiť náklady na výstavbu základov. Vďaka dobrej izolácii je možné základnú pásku zúžiť na optimálnu nosnosť.
• Stojí za zmienku, že geológ aj architekt sú schopní v súlade so získanými štúdiami lokality vybrať najefektívnejší a najhospodárnejší typ základu pre požadovanú budovu.

Typy základov s nízkymi nákladmi

Cena inštalácie nadácie je určená nielen sumou vynaloženou na nákup stavebných materiálov, ale aj celkovou hmotnosťou hotového domu. Z tohto dôvodu môžete pre rám alebo drevený dom vytvoriť ľahký a ekonomický rám na stĺpoch alebo stĺpoch. Nižšie zvážime možnosti základov, ktoré budú ekonomickými možnosťami v každom konkrétnom prípade pre konkrétnu budovu.

Základ pre drevený dom

Pre takýto dom je celkom možné nainštalovať plytký stĺpový rám s drevenou mriežkou. Finančný prínos bude v tomto prípade pozostávať z nasledujúcich parametrov:

• Nie je potrebné kopať plnú jamu;
• Možnosť použitia dostupných materiálov (bloky, tehly, drevo) ako stavebné materiály pre základové podpery;
• Minimálne náklady na prácu počas inštalácie, to znamená, že základňu je možné postaviť aj vlastnými rukami bez zapojenia profesionálnych remeselníkov.
• Priemerné náklady na takýto stĺpcový rám v Rusku sú od 40 USD. pre jeden pilier.

Dôležité: tento základ je považovaný za najlacnejší, ale je vhodný len pre ľahké domy a budovy na piesočnatých pôdach.

Základ pre tehlový alebo blokový dom

Ťažšie stavby vyžadujú mohutnejší základ s vysokou nosnosťou. V tomto prípade by cenovo najefektívnejšou možnosťou bol plytký alebo stredne hlboký stĺpový monolitický základ s rovnakým železobetónovým alebo trámovým roštom. V ideálnom prípade by mal byť pásový rám postavený pod kamenným domom. Najmä ak je pôda na mieste ťažká. Pri konštrukcii pásového rámu môžete ušetriť na stavebných materiáloch, ak sa v blízkosti miesta nachádzajú usadeniny sutiny (prírodný kameň). Základ sutinového pásu je pomerne pevný a spoľahlivý a má vysokú nosnosť.

Dôležité: hmotnosť jedného m3 blokov je približne 600 - 700 kg, zatiaľ čo hmotnosť tehál v rovnakom objeme je už asi 1,5 t. Pásový základ vyrobený z betónu s výstužou bude stáť asi 7 tisíc rubľov za meter. Stĺpový rám vyrobený z betónu s výstužou a monolitickou mriežkou bude stáť 65 USD. za jeden príspevok plus mriežka.

Základ pre monolitický dom 1-2 poschodí

V tomto prípade je inštalovaná plnohodnotná pásová základňa alebo betónová monolitická doska. Posledná možnosť je vhodná najmä na premiestňovanie pôd s vysokou hladinou podzemnej vody. Okrem toho, ak sa plánuje inštalácia pásového základu, potom v prípade pohybu pôdy na mieste je potrebné pod rámový pás nainštalovať podpornú podrážku. Rozšírením sa zníži tlak hmoty domu na základ a zvýši sa nosnosť základu.

Na stavbe pásovej základne môžete ušetriť, ak ju zostavíte z betónových blokov. Tým sa znížia náklady na prácu približne o 30 %. Náklady na pásovú monolitickú základňu budú stáť približne 111-126 USD za lineárny meter. Monolitická betónová doska bude stáť od 48 USD/m2. Ale v závislosti od hĺbky základne.

Pilótový základ

Najhospodárnejší a zároveň odolný typ rámu. Základ na kovových skrutkových pilótach môže byť inštalovaný na zložitých pohyblivých pôdach, v skalách a pri vysokej hladine podzemnej vody. Jedinou podmienkou pilótového základu je budova s ​​nízkou hmotnosťou. Môže to byť rámový alebo panelový dom, garáž alebo technická miestnosť ako stodola.

Úspory sú tu nasledovné:

• Nie sú potrebné zložité výkopové práce;
• Schopnosť vykonať inštaláciu sami bez zapojenia odborníkov;
• Relatívne nízke náklady na stavebné materiály (hromady a kanály na grilovanie).
• Cena pilótového základu začína v priemere od 72 USD. pre jeden pilier.

Dôležité: pilotový základ môže byť inštalovaný priamo v blízkosti nádrží. A s určitou zručnosťou bude doba inštalácie trvať iba 1-2 dni.

Založenie pomocou technológie TISE

Jedná sa o typ stĺpového alebo pilótového základu, ktorého podpery majú prierez 25 cm. V tomto prípade je pod základovými piliermi usporiadaný špeciálny nástavec s prierezom 60 cm. Nazýva sa topánka alebo podošva. Takýto vankúš môže výrazne znížiť tlak hmoty domu na stĺpiky rámu, a tým zabrániť poklesu pôdy pod jeho hmotnosťou.

Založenie pomocou technológie TISE je dobré pre každý dom (tehla, blok, rám, kameň). Okrem toho je možné tento typ základov inštalovať na takmer akúkoľvek pôdu, ako je piesok, hlina, hlina, vysoká hladina podzemnej vody atď.

Dôležitým článkom pri konštrukcii podstavca technológiou TISE je odolná mriežka - rám obopínajúci stĺpiky. Najčastejšie sa vyrába z valcovaného kovu alebo monolitického betónu. Náklady na takýto základ (vrátane práce) budú od 64 USD / lineárny meter.

Základová doska

Nazýva sa tiež plávajúca základňa. Takáto monolitická betónová podložka ide 1,5-1,7 metra hlboko do zeme. V tomto prípade je betónový výplň vystužený pevným rámom.

Doskový základ možno len ťažko nazvať ekonomickou možnosťou výstavby základu, ale takýto rám vydrží akékoľvek zaťaženie na najťažších pôdach. Doskový základ sa nebojí sezónneho zdvíhania pôdy, vysokej hladiny podzemnej vody, pohyblivých vrstiev alebo zložitého terénu.

Dôležité: pri začatí výstavby vlastnými rukami starostlivo zvážte všetky jej nuansy, aby ste sa vyhli katastrofálnym chybám v práci.

Výber základu pre dom je založený na určení stupňa jeho spoľahlivosti, schopnosti vydržať určité zaťaženie a možnosti postaviť základ na špecifickej pôde so známou úrovňou podzemnej vody.

Samozrejme, dôležitým aspektom pri výbere je množstvo materiálnych zdrojov, ktoré budú musieť byť vynaložené na prácu, a schopnosť vykonávať všetky manipulácie bez použitia špeciálneho vybavenia.

Pri výbere základu pre váš budúci domov musíte venovať pozornosť jednoduchým a najspoľahlivejším štruktúram, ktorých stavbu je možné vykonať vlastnými rukami bez pomoci odborníkov. Niektoré z najhospodárnejších, ale spoľahlivých zahŕňajú:

• stĺpovitý;
• páska

Majiteľ domu rozhodne, ktorý existujúci typ základov je vhodný na výstavbu, ale najobľúbenejší je stĺpový základ. Ide o systém stĺpov inštalovaných nielen v rohoch domu, ale aj na všetkých priesečníkoch stien a priečok.

Vlastnosti stĺpcového základu

Dizajn základného piliera

Jednoduchý a spoľahlivý stĺpový základ je možné vyrobiť vlastnými rukami pri stavbe budovy na akejkoľvek pôde. Vyznačuje sa nielen jednoduchosťou vykonávania, ale aj pomerne nízkymi nákladmi. Materiál potrebný na výrobu takejto základne môže byť:

• tehla alebo betón;
• prírodný kameň alebo betónové bloky;
• sutinový betón alebo sutinový kameň.

Začiatkom prác je vyčistenie priestoru určeného pre základ. Ak sú na povrchu hrbole alebo diery, musí sa vyrovnať odstránením určitej vrstvy pôdy alebo naplnením pieskom a drveným kameňom. Po kontrole kvality prípravných prác vykonaných pomocou hydraulickej úrovne môžete označiť budúci základ.

Značenie začína určením uhlov a uhlopriečok. Umiestnením kolíkov do rohov a potiahnutím šnúrky sa musíte uistiť, že základ, ktorý sa má postaviť, je správny. Teraz musíte vykopať otvory v rohoch a na priesečníkoch stien. Ich hĺbka závisí od hladiny podzemnej vody a zamrznutia pôdy, ale nemôže byť menšia ako 50 centimetrov. Šírka by mala byť taká, aby nebránila práci pri kladení tehál alebo blokov.

Na dne každého pripraveného otvoru urobte pieskový vankúš s hrúbkou aspoň 10-15 centimetrov, prelejte ho vodou a zhutnite a do stredu zapichnite tyč výstuže, ktorá sa stane upevňovacím prvkom pri postavení stĺpa.

Konštrukcia stĺpov

Hrúbka každého stĺpa by mala byť o 12 centimetrov väčšia ako hrúbka budúcich stien. Pri stavbe ľahkého domu môže byť počet stĺpov malý, ale pri stavbe tehlovej budovy by vzdialenosť medzi základovými stĺpmi nemala presiahnuť 2 metre. Po rozhodnutí o počte stĺpov, príprave pieskového vankúša a inštalácii tyčí môžete začať s kladením. Tyče, ktorých výška nevyhnutne presahuje výšku samotného stĺpa, sú na konci muriva odrezané pomocou brúsky. Je potrebné vytvoriť stĺpy, ktoré sa zdvihnú nad úroveň pôdy najmenej o dve tehly, ošetriť ich bitúmenom alebo iným hydroizolačným materiálom a zakryť ich zeminou. Postavené základové podpery sú tiež pokryté hydroizoláciou.

Ďalším, nie menej jednoduchým a spoľahlivým spôsobom konštrukcie podpery pre stĺpový základ je nalievanie stĺpov. Aby ste to dosiahli, budete musieť vyvŕtať studne asi dva metre hlboké pozdĺž celého obvodu základne a v rohoch a na priesečníkoch budúcich stien v súlade s označením. Otvor by mal byť taký, aby sa do neho voľne zmestila azbestocementová rúra s priemerom 25 cm Po inštalácii rúr do otvorov hotových vrtov je potrebné znova skontrolovať uhlopriečky. Teraz je čas postarať sa o posilu. Armatúry sú inštalované vo vnútri každého potrubia. Pozrite si video o výhodách liatych stĺpov pri stavbe základov.

Po naliatí roztoku do potrubia ho treba mierne nadvihnúť a nechať zmes vytiecť na pieskové lôžko. To je potrebné na získanie nejakého druhu platformy. Pri inštalácii potrubia je potrebné skontrolovať jeho zvislosť a upevniť ho v požadovanej polohe. Na fixáciu môžete použiť iba hrubý piesok, ale v žiadnom prípade nie odpadovú zem. Betón sa naleje do rúr postupne, pričom sa roztok neustále bajonetuje, aby sa zabránilo tvorbe dutín.

Stenové spojovacie stĺpy

Konštrukcia pick-upu

Hlavnou nevýhodou stĺpcového základu je absencia základne, ktorá by zabezpečila spoľahlivú ochranu domu pred hlodavcami, pomohla udržať teplo a zabránila prenikaniu vlhkosti do obytného priestoru.

Aby ste budove poskytli dodatočnú ochranu a úspešne nahradili chýbajúci základ, potrebujete postaviť plot tzv. Toto je najjednoduchšia možnosť výmeny základne. Môže byť vyrobený z tehál, sutiny, betónu.

Pri konštrukcii na piesočnatej pôde musí byť výkop prehĺbený do zeme najmenej o 20 centimetrov. Umiestnite pieskový vankúš s hrúbkou 15 centimetrov a vyhnite sa priviazaniu steny k stĺpom, aby nedošlo k prasknutiu v dôsledku nerovnomerného zmrštenia.

V snahe vyhnúť sa zbytočným nákladom na materiál je možné zber vykonať pomocou DSP. Konštrukcia stĺpového základu má množstvo obmedzení vrátane vysokej hladiny podzemnej vody. V určitej situácii bude rovnako jednoduchým a spoľahlivým základom pásový základ, ktorý si môžete vyrobiť sami, bez zapojenia odborníkov alebo použitia stavebného vybavenia.

Pásový základ

Pásový základ sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou, no jeho konštrukcia vyžaduje podstatne viac betónu. Existujú dve možnosti na vytvorenie takéhoto základu:

• monolitický;
• vyrobené.

Na inštaláciu prefabrikovanej konštrukcie budete potrebovať niekoľko komponentov vyrobených zo železobetónu a pri výrobe monolitického základu musíte urobiť niekoľko výstužných prvkov, ktoré sa zalejú betónom. Pozrite si video o tom, ako postaviť pásový základ vlastnými rukami.

Aby sa vytvoril silný a spoľahlivý pásový základ, po dokončení obvyklých prípravných prác na stavenisku bude potrebné vykopať zákopy s hĺbkou najmenej 50 - 70 centimetrov.

Dôležité! Hĺbka výkopu musí presahovať hĺbku zamrznutia pôdy.

V spodnej časti usporiadajte pieskový vankúš, ktorý sa, rovnako ako pri iných metódach výstavby základov domu, rozleje vodou a zhutní. Teraz by ste mali postaviť debnenie, ktorého výška zodpovedá výške budúceho základu. Na dno výkopov sa naleje tenká vrstva betónu a na ňu sa položia vystužené konštrukcie z tyčí s priemerom 10-12 mm.Betón je možné liať bez postavenia debnenia, ale v tomto prípade po naplnení výkopu budete musieť urobiť niekoľko radov muriva pomocou betónových blokov alebo tehál.

Pri výbere najjednoduchšieho, pevného a spoľahlivého základu pre váš budúci dom stojí za to objasniť množstvo materiálu potrebného na dokončenie práce, potrebu použitia špeciálneho vybavenia a výšku materiálových nákladov. Predbežné výpočty vám pomôžu pochopiť, ktorá z navrhovaných možností nadácie bude najjednoduchšia, cenovo dostupná a spoľahlivá.

Pásový základ sa osvedčil ako spoľahlivý a odolný základ pre akýkoľvek typ budovy. Vďaka svojej všestrannosti a relatívne nízkej cene je tento typ základov široko používaný v stavebníctve. Ak máte vo svojom arzenáli základné znalosti v oblasti stavebníctva, sadu potrebných nástrojov, technických prostriedkov a veľkú túžbu, môžete ľahko premeniť myšlienku výstavby pásového základu vlastnými rukami na realitu. Z našich podrobných pokynov sa naučíte, ako naliať pásový základ vlastnými rukami bez skúseností a správne organizovať prácu.

Pred začatím prípravných prác by ste sa mali sami rozhodnúť, aký typ pásového základu uprednostňujete ako základ vašej budúcej budovy. Existujú dva typy pásových základov:

• Povrchné;
• Zapustené.

Prvý typ pásového základu je vhodný pre tých, ktorí chcú ušetriť čas a peniaze. Konštrukcia plytkého základu nevyžaduje hlboké zákopy. Je to vynikajúce riešenie pre výstavbu malých budov. Odborníci odporúčajú uprednostniť plytký pásový základ pri stavbe konštrukcií, ako sú:

• Drevené domy;
• Jedno alebo dvojposchodové budovy z penového betónu alebo pórobetónových blokov;
• Rámové budovy s použitím kanadskej stavebnej technológie;
• Monolitické konštrukcie s strateným debnením;
• Malé kamenné budovy.

Hĺbka tohto typu základov nepresahuje 50 cm.

Zapustený pásový základ je vhodný pre budovy s ťažkými stenami, betónovou strechou a podzemnou garážou alebo suterénom. Pri výbere tohto typu základov je potrebné správne vypočítať jeho hĺbku. Na tento účel stačí určiť úroveň zamrznutia pôdy a od tejto hodnoty odpočítať 30 cm.

Prípravné práce

V tejto fáze je potrebné vypracovať podrobný plán následných prác, priniesť všetky stavebné materiály na miesto a umiestniť ich v blízkosti miesta práce. Mali by ste tiež vykonať výpočty požadovaných materiálov, ako aj rozmerov. V tomto prípade vám pomôžu špecializované online kalkulačky.

Označovanie

Pravdepodobne najdôležitejšou etapou pri výstavbe akéhokoľvek typu základov je označenie pozemku. Pred spustením je potrebné vyčistiť celý povrch v oblasti budúceho základu od nečistôt a odrezať vrchnú vrstvu pôdy do hĺbky 15-20 cm, čo pomôže zabrániť biologickým procesom rozkladu organickej hmoty. Po usporiadaní staveniska môžete prejsť priamo k značeniu. Pre to:

1. Kolík, ktorý môže byť výstužou, označuje umiestnenie prvého rohu;
2. Z nej pomocou zvislej a olovnice označte polohu druhého a tretieho rohu;
3. Z druhého a tretieho rohu sa tiež vytiahne šnúrka a určí sa štvrtý roh;
4. Po zmeraní uhlopriečok a uistení sa, že uhly sú správne nastavené, sa medzi kolíky vtiahne lano;
5. Odstúpte od výsledného označenia smerom dovnútra vo vzdialenosti rovnajúcej sa hrúbke budúceho základu a označte vnútorný obrys.

Po dokončení značenia začneme kopať priekopu. Aby sme to dosiahli, vyberieme najnižší bod nášho označenia a z neho spočítame zostávajúcu hĺbku pomocou úrovne budovy. Pri malej stavbe bude dostatočná hĺbka 40 cm a na vykopanie výkopu vám postačí iba lopata, hoci bez problémov môžete využiť služby bagra.

Vzdelávacie video o značkovaní:

Podkladový vankúš a hydroizolačná vrstva

Priekopa je teda vykopaná a ďalším krokom je usadenie pieskového lôžka zmesou štrku. Tento vankúš je pokrytý vrstvami, z ktorých každá je napojená a zhutnená. Hrúbka celej vrstvy musí byť podľa noriem minimálne 15 cm.Na vankúš je umiestnená hydroizolačná fólia ako ochranná vrstva. Ako alternatíva môže poslúžiť aj hrubá betónová malta, no v tomto prípade budete musieť týždeň počkať, kým stuhne.

Montáž debnenia

Rozmery debnenia pre založenie

Materiály na debnenie môžu byť hobľované dosky, bridlica, preglejka odolná voči vlhkosti a dosky z orientovaných triesok (OSB). Debnenie je inštalované vertikálne do výšky 30 cm, čo v budúcnosti umožní výstavbu suterénu. Za účelom následnej inštalácie kanalizačného potrubia a prívodu vody sa do debnenia položia azbestobetónové rúry. Ak chcete, aby sa debniaci materiál dal použiť po naliatí základov, umiestnite medzi debnenie a betón plastovú fóliu. Demontáž debnenia sa vykonáva 6 dní po naliatí betónu.

Kladenie výstuže

Výstuž na uloženie do výkopu s prierezom 1-1,2 cm sa upevňuje špeciálnym pletacím drôtom tak, aby vznikli bunky so stranami 30 až 40 cm.Na upevnenie výstuže nie je vhodné použiť zváranie, pretože v miestach spojenia sa následne môže vytvoriť korózia. Optimálna vzdialenosť výstuže od okrajov debnenia je 50 mm. Toto umiestnenie je najúčinnejšie v monolite. Namiesto oceľovej výstuže možno použiť výstuž zo sklenených vlákien, ale jej charakteristiky musia byť ekvivalentné.

Nalievanie betónu

Betónový roztok sa naleje postupne a vo vrstvách 15 cm z výšky nie viac ako 1,5 metra. Každá vrstva je zhutnená dreveným podbíjačkou alebo hĺbkovým vibrátorom, čo zvyšuje celkovú hustotu.

Betón na základ si môžete kúpiť alebo si ho vyrobiť sami. V druhom prípade je pomer cementu, drveného kameňa a piesku 1: 3: 5. Ak sa práca vykonáva pri teplotách pod 0 °C, použije sa ohrievač betónu a do roztoku sa pridá chlorid draselný alebo kuchynská soľ.

Dokončenie práce

Naliaty betón je pokrytý filmom a ponechaný najmenej 2 týždne, počas ktorých získa silu. Ak sa pracuje v horúcom počasí, niekedy sa tvrdnúci betón polieva vodou, aby cement naďalej naberal silu a nemenil sa na prach. Steny budovy na pásovom základe pre domácich majstrov je možné postaviť až po úplnom vyzretí betónu.

Základom každej štruktúry je základ. Čím pevnejšie a správnejšie je nainštalované, tým dlhšie bude budova trvať.

Aby ste však vytvorili kvalitnú základňu, musíte minúť veľa. Treťou časťou sú náklady na stavbu - to je priemerná cena dobrého základu.

Preto, aby sa ušetril rozpočet, veľa ľudí chce vedieť, ako vytvoriť základ vlastnými rukami.

Najprv musíte vybrať typ základu, pretože existuje niekoľko typov: pásový základ, stĺpový, pilótový a doskový. Nižšie vysvetlíme, ako sa navzájom líšia.

Pásový základ

Najuniverzálnejším a najčastejšie používaným typom zakladania budovy je pásový základ. Nedá sa použiť len v permafroste a na stavby „na vode“.

Podstatou základu je uzavretý pás - základňa, tiahnuca sa po obvode budovy a v mieste nosných vnútorných stien. Fotografia základu jasne ukazuje, že hrúbka pásu by mala byť vo všetkých oblastiach rovnaká.

Takýto základ je vhodný pre každú budovu a umožňuje vám vybudovať kvalitný suterén alebo prízemie.

Zásoba bytových komunikácií na základni môže byť umiestnená čo najpohodlnejšie pre ich prevádzku.

Hlavnou nevýhodou tohto typu základov je veľké množstvo výkopových prác a stavebných materiálov.

Stĺpový základ

Pre malé budovy sa na úsporu materiálov odporúča použiť stĺpový základ. Umožňuje vám poskytnúť vysokokvalitný základ pre ľahkú budovu s menším časom a úsilím.

Základ domu tvoria stĺpy v miestach maximálneho zaťaženia budovy (rohy, na dlhých úsekoch s vypočítanými schodmi, pod nosnými stenami).

Podpery môžete stavať z tehál, betónu alebo aj dreva (len drevo odolné voči hnilobe – napríklad smrekovec). Hĺbka pre stĺpy sa vyberá s prihliadnutím na materiál a typ pôdy.

Po inštalácii všetkých podpier ich musíte pre väčšiu pevnosť zviazať do jedného systému.

Nevýhody nadácie zahŕňajú nemožnosť založenia suterénu. Podklad nie je vhodný pre ťažké stavby, jeho použitie vylučujú aj nestabilné typy pôdy.

Pilótový základ

Založenie domu na chodúľoch je podobné ako stĺpové základy, ale nie je to tak. Hlavným rozdielom je hĺbka podpier. Otvory pre pilóty sa vzhľadom na ich malý priemer v porovnaní s piliermi nekopajú, ale vŕtajú. To vám umožní inštalovať podpery do väčších hĺbok a kopať ich do stabilnejších skál.

Inak je technológia umiestňovania a viazania podpier totožná so stĺpikovým základom.

Hlavnou nevýhodou tejto základne je použitie špeciálneho vybavenia. Nedávno sa však začali objavovať hromady so skrutkou na konci, čo umožňuje ich zaskrutkovanie do skaly ako samoreznú skrutku. Práve to sprístupnilo hromady aj laikom.

Doskový základ

Jeden z najčastejšie používaných typov základov. Vystužené dosky sa zvyčajne používajú častejšie na cesty a bulváry, ale niektorí ľudia ich používajú aj ako základ pre dom.

Na jeho vytvorenie sa najskôr naleje štrkopieskový vankúš, po ktorom sa položí výstuž a naleje sa základ. To vytvára „plávajúci“ základ pre dom.

Výhodou takéhoto základu je nezávislosť od typu pôdy a jej premrznutia v zime.

Existuje však oveľa viac nevýhod: nemožnosť vytvorenia suterénu, ťažkosti s pripojením komunikácií, vysoká spotreba materiálov a možnosť výstavby iba na rovine.

Teraz vám podrobne povieme o vytvorení pásového základu, ako najbežnejšieho a univerzálneho v stavebníctve.

Plán výstavby základov

Na vybudovanie spoľahlivého a pevného základu bude potrebných veľa výpočtov. Keď poznáte budúce rozmery konštrukcie, musíte vypočítať hĺbku základu a jeho šírku.

A tu urobíme dôležité objasnenie. Najlepšie je, aby tieto parametre nezávisle vypočítal špecialista. Faktom je, že správne vypočítaná hĺbka a šírka základu určuje, či základ budúcej budovy, a teda aj váš život, bude podporovať alebo nie.

Pri výpočte bude veľa nuancií, ale poznajú ich len profesionáli. Pri malých budovách, ak sa rozhodnete urobiť bez výpočtov, hĺbka budovy bude malá a šírka bude násobkom 100 mm.

Pokyny krok za krokom na stavbu základov

• Označte územie.
• Vykonávať výkopové práce (kopať zákopy).
• Vytvorte lôžko z piesku a štrku.
• Urobte debnenie pre základ.
• Budúci základ položte výstužným pásom.
• Zabezpečte vetranie (ak je to potrebné) pomocou potrubných častí.
• Nalejte betón.
• Povrch uhlaďte, kým nestvrdne.
• Po týždni odstráňte debnenie.
• Po ďalších 3 týždňoch betón úplne vytvrdne a hydroizoláciu je možné vykonať pomocou strešnej lepenky a horúceho bitúmenu.
• Na betón položte tehlový podstavec a utesnite ho.

Základ je pripravený!

DIY základná fotografia

V stavebníctve existuje veľa technológií, ktoré umožňujú vytvoriť spoľahlivý, stabilný a odolný základ obytnej budovy - jej základovej časti. Poďme zistiť, aké sú výhody a vlastnosti liateho spôsobu, a zoznámte sa s podrobnými pokynmi, ako si sami vyrobiť pásový (to znamená liaty) základ.

Nalievanie základov pre dom vlastnými rukami

Reálne stavebné podmienky ovplyvňujú výber technológie

Rozhodnutie o výbere spôsobu výstavby základov sa robí na základe vlastností pôdy. Liata (pásková) technológia je vhodná iba vtedy, ak sa stavba domu vykonáva v neklesajúcich pôdach. Ak sú na vašom webe rašeliniská, zem je nasýtená vodou a je jasne bažinatá - zaplavený základ nie je pre vás.

Pásový základ

Kvalitný liaty základ je možné vyrobiť aj bez toho, aby ste boli profesionáli, ak budete postupovať podľa poradia činností odporúčaných skúsenými remeselníkmi. Plnenie je pomerne jednoduchá, výnosná, finančne dostupná technológia, ktorá je overená desaťročiami.

Výpočet pásového základu pre dom

Dokonca aj v oblasti so zložitým terénom je ľahké vytvoriť vodiacu ryhu a vôbec nie je potrebné snažiť sa o nulovú chybu pri určovaní úrovne jej dna - pri nalievaní tekutý roztok vyplní všetky dutiny (na rozdiel od požiadavky na presnosť úrovne, ak je základ vytvorený z dosiek alebo blokov). Pásové základy sú ideálne pre konštrukcie s nízkou hmotnosťou: rámové domy, drevo alebo guľatinu.

Video - Naliaty základ

Začiatok práce: kopanie jamy alebo priekopy

Krok jedna. Rozhodnite sa o ploche, ktorú má budúci základ pokryť vonkajším obvodom. Predtým, ako bager začne s výkopom pôdy, urobia sa značky (drevené kolíky, stĺpiky atď.).

Označenie pre pásový základ

Hrúbka základu (hrúbka pásky, výber výstužných prvkov) závisí od hmotnostného zaťaženia, ktoré sa očakáva od stavaného domu. Skúsení stavitelia a technológovia vedia, ako správne vypočítať šírku a hĺbku výkopu, berúc do úvahy vlastnosti hlavnej budovy. Odporúča sa konzultovať s odborníkmi, aby sa ďalej zabránilo preťaženiu, ktoré by mohlo viesť k zničeniu nadácie.

Krok dva. Dôležité je vopred sa rozhodnúť, či budete mať pivničný priestor alebo nie. Ak chcete mať pod domom pivnicu alebo odkladací priestor, budete musieť vykopať širokú jamu, v ktorej bude naliaty základ pôsobiť ako steny. Pásové zakladanie sa však najčastejšie praktizuje v malých hĺbkach a pivnice s nízkym stropom nikoho nezaujímajú, takže nie je dôležitá základová jama, ale výkop.

Výber „jamy alebo priekopy“ je však ovplyvnený iným faktorom - veľkosťou budúcej stavby. Ak je plocha budúcej budovy malá (povedzme 5x8 m alebo 7x9 m), je vhodnejšie použiť pevnú jamu s vnútorným prístupom k základu. Následne je dutina vyplnená vybranou zeminou alebo tesne vyplnená stavebným odpadom. Na väčších stanovištiach (od 10x12 m) je vhodné vykopať dlhú ryhu a z vnútorného obvodu sa pôdy vôbec nedotýkať.

Krok tri. Výkop by mal byť o niečo širší ako budúce drevené debnenie (forma na liatie betónu). Medzera je potrebná ako priestor pre voľný prístup k debneniu a na zabezpečenie manévrovateľnosti pracovných nástrojov. Najbežnejšia šírka výkopu je asi 25-35 cm.

Označenie základov záhradného domčeka

Približne rovnaká hĺbka základu pozdĺž jeho spodnej časti za predpokladu, že terén je relatívne rovný. V miestach, kde je reliéf nižší, je vhodné tento údaj obmedziť na minimum a tam, kde dôjde k zvýšeniu reliéfu, bude teleso základu zakopané oveľa hlbšie do zeme. Vo fáze plánovania je potrebné vziať do úvahy zakrivenie staveniska a starostlivo vypočítať rozdiel medzi najvyššou a najnižšou úrovňou reliéfu.

Pozor! V prípade nerovného terénu je dno výkopu vyrovnané, ale v žiadnom prípade nie je naklonené, „neopakujúce“ sklon reliéfu! Inými slovami, betónový pás by mal mať všade rovnakú výšku, pretože vertikálne zaťaženie základov zhora zo strany budúceho domu je rovnomerné.

Vytvorenie záplavového kanála - debnenie, vankúš, výstuž

Krok jedna. Štíty sú vyrobené z drevených dosiek, ktoré sú inštalované zvisle a tvoria vylievací kanál. Používajte nekvalitné drevo, drevený odpad atď. Nezáleží na tom, ako debnenie vyzerá zvonku - hlavná vec je, že vnútorná strana dosiek je čo najhladšia.

Debnenie pre pásové zakladanie

Protiľahlé steny debnenia sú na viacerých miestach stiahnuté dočasnými príchytkami, z vonkajšej strany vertikálne zaistené a dodatočne podopreté šikmými tvárnicami - aby pri liatí ťažkej betónovej hmoty nedochádzalo k roztrhnutiu stien debnenia a tvaru liateho materiálu. základ zostáva nezmenený.

Protiľahlé steny debnenia sú na niekoľkých miestach stiahnuté pomocou dočasných spojovacích prvkov

Krok dva. Piesok je rozložený na dne výkopu v rovnomernej vrstve, ktorej hrúbka závisí od individuálnych charakteristík rozostavanej budovy - 4-5 alebo 8-10 cm.Úlohou pieskového vankúša je poskytnúť prirodzený šok absorpcie. Veď aj na stabilných pôdach dochádza k okom neviditeľným pohybom v zemi.

Piesok je vhodné izolovať od betónovej malty nejakým ľanovým materiálom syntetického zloženia (aby sa proces rozkladu nezačal vo vnútri betónovej liatiny. Izolácia umožňuje udržať vlhkosť a cementové mlieko v betóne, čím zabrániť tomu, aby sa základ stal krehkejším.

Krok tri. Vo vnútri plniaceho kanála je umiestnená výstuž. Na tieto účely je najbežnejšia vystužená sieť, ktorej cena je zvyčajne zahrnutá v odhade. Používa sa aj železná tyč. Optimálna hrúbka tyčových prvkov je 8-12 mm. V súkromnej výstavbe sa často používajú akékoľvek dlhé, ploché kovové predmety (rezy kovových rúrok, úlomky starých železných postelí).

Výstuž je umiestnená vo vnútri odlievacieho kanála

Pozor! V žiadnom prípade nezvárajte výstužné prvky. Stačí ich spojiť (použite drôt alebo špeciálne spojovacie prvky predávané v obchodoch). Zváranie odoberá základom plasticitu a ochranu pred prasknutím pri tých menších pohyboch v pôde, ktoré sú prirodzené pri zmenách teploty, vlhkosti a zmršťovania domu.

V žiadnom prípade nezvárajte výstužné prvky.

Príprava malty, liatie betónu

Krok jedna. Pri nákupe betónu uprednostňujte značky M-200, M-250 a M-300. Výstavba súkromných domov a budov zvyčajne zahŕňa také objemy, že stačí malá miešačka betónu. V ňom betónová zmes získava potrebnú pohyblivosť (inými slovami konzistenciu). Naliata hmota sa ľahko rozloží vo vnútri debnenia a starostlivo vyplní najmenšie vzduchové dutiny.

Betón M-300

Zloženie riešenia sa najlepšie dohodne so špecialistami, ktorí majú skúsenosti s výstavbou vo vašom regióne a dobre sa orientujú v charakteristikách suchého betónu. Existuje jednoduchý spôsob, ako manuálne skontrolovať viskozitu betónu (jeho pohyblivosť): naberte za hrsť roztoku a pevne ho stlačte v pästi, potom uvoľnite ruku. Ak všetka voda odišla, betónové riešenie nie je úplne úspešné - má nízku pohyblivosť a keď stvrdne, existuje vysoká pravdepodobnosť vzniku malých trhlín vo vnútri základu. Ak vám na ruke zostane betónové mlieko (kaša), zmes je pripravená dokonale! Základ takéhoto betónu bude hustý, tvárny a odolný.

Miešačka

Krok dva. Je nežiaduce plniť počas dažďa a snehu (niekedy sa stavba vykonáva na jar alebo na jeseň, keď sú slabé zrážky - v tomto čase je lepšie zakryť debnenie a počkať, kým sa počasie vyjasní). Betón nalejte v takých častiach, aby sa v jednom cykle vyplnila celá plocha na dne debnenia. V ideálnom prípade musíte začať pracovať ráno, aby ste na obed alebo večer stihli naplniť celú škatuľu vrstvu po vrstve.

Pozor! Niekedy na veľkých plochách sa základ naleje po častiach. Dodržujte rovnaký princíp: vrstvu po vrstve horizontálne, ale nikdy nie „vedľa seba“ vertikálne. Pamätajte, že hmotnostné zaťaženie domu na základoch je vždy smerované zhora nadol.

Krok tri. V horúcom počasí (teplota nad +19...+22 °C) je potrebné základ pravidelne prelievať vodou. Tým sa zlepší jeho pevnosť pri tuhnutí betónu. Keď je debniaca krabica úplne naplnená maltou, mali by ste počkať 25-30 dní, kým betón získa maximálnu pevnosť.

Avšak prvé stavebné práce na dome bez vážneho zaťaženia môžu začať do 10-15 dní po naliatí základov. V tomto štádiu betón získal asi 75% pevnosti a nemá zmysel strácať čas.

Nalievanie pásového základu

Krok štyri. Po úplnom vytvrdnutí základového betónu je možné debnenie odstrániť, ale proces vytvárania základu nie je ukončený. Po vonkajšom obvode domu určite urobte betónovú slepú plochu.

Význam slepej oblasti:

• zabrániť kontaktu základu s dažďom a roztavenou vodou;
• chrániť základovú pôdu pred akumuláciou vlhkosti;
• presuňte zimnú mraziacu zónu ďalej od domu.

Monolitická zosilnená slepá oblasť

Slepá oblasť základu pásu

Nezabudnite tiež vybudovať drenážne konštrukcie na streche a pozdĺž stien domu. Koniec koncov, ani ten najpevnejší základ nie je imúnny voči rozkladným procesom, ktoré môžu časom nastať, ak voda a vlhké výpary môžu neobmedzene pôsobiť na betón.

Konštrukcia nadácie sa musí brať mimoriadne vážne, pretože to je základ budúceho domu, od toho bude závisieť jeho sila.

Typy základov.

Existuje niekoľko typov základov, ale najobľúbenejší z nich je pásový základ. Dôvod takejto nezvyčajnej popularity je veľmi jednoduchý: lacné materiály, jednoduchosť vystuženia a tiež skutočnosť, že to môže urobiť každý sám, keď sa preštudujú všetky nuansy, ako naliať základ pre dom.

Pásové konštrukcie sa používajú najmä v domoch, ktoré plánujú mať suterén. Inými slovami, v našom prípade je to ideálne. Ale takáto konštrukcia je veľmi zodpovedný postup, na ktorý by ste sa mali správne pripraviť.

Úvodné video - typy, typy a tajomstvá nalievania základov pre dom

Príprava.

Prvá etapa.

Označujeme oblasť, kde bude základ postavený. Na to potrebujeme vlasec a niekoľko kusov výstuže. Takéto označenia by sa mali robiť buď v úplnom súlade s rozmermi budúceho domu, alebo o desať centimetrov širšie (aby bolo kopanie pohodlné).

Zároveň je vhodné pripomenúť, že označená nie je len zadná strana, ale aj vnútro (najlepšia vzdialenosť je asi štyridsať centimetrov, takže pri kopaní budete maximálne pohodlne).

Druhá etapa.

Keď sú značky pripravené, nemali by ste sa ponáhľať, aby ste začali kopať priekopu. Najprv je lepšie skontrolovať uhlopriečky, pretože sa musia navzájom zhodovať.

Začnime budovať základy pre dom

Prvá etapa.

Kopanie jamy. V zásade je tu všetko veľmi jasné, takže túto tému nebudeme rozširovať.

Druhá etapa.

Hlavná záťaž padne na spodnú časť základu, takže ju musíme zmäkčiť. Môže to byť napríklad obyčajný piesok, ktorým naplníme dno jamy a potom ho dôkladne zhutníme, pričom na piesok pravidelne nalievame vodu.

Nalievanie základov musí plne spĺňať všetky požiadavky, preto staviame špeciálne debnenie (na to sú pre nás vhodné bežné rezané dosky). Takýto jednoduchý krok čoskoro výrazne zníži náklady na vyrovnanie základových múrov.

Okrem toho budete môcť ovládať výšku debnenia. Keď doska splní svoju funkciu, neponáhľajte sa ju vyhodiť – dobre vám poslúži ako krokva.

Tretia etapa.

Debnenie pribijeme klincami alebo dotiahneme skrutkami, na tom nezáleží. Jediná vec, ktorú si treba zapamätať, je, že pri použití nechtov musia byť čiapky na vonkajšej strane. V tomto prípade budú steny nášho základu celkom hladké a demontáž po vytvrdnutí malty sa výrazne zjednoduší.

Štvrtá etapa.

Nezabudnite na kanalizačné otvory. Musíte sa o ne postarať vopred, pretože ak po vytvrdnutí základne urobíte otvory, výrazne sa naruší pevnosť konštrukcie.

Tiež sme si povedali, že pre väčšiu pevnosť je potrebné použiť kovovú výstuž, ktorá by mala pozostávať z dvoch radov. Aby bolo bezpečne pripevnené, musíte použiť pletací drôt - dokonale spojí prepojky.

Ak však takýto drôt nemáte, môžete použiť zváranie (aj keď túto techniku ​​neodporúčame, pretože môže neskôr viesť k hrdzaveniu).

Okrem toho bude základ spoľahlivejší, ak bude výstuž inštalovaná priečne a pozdĺžne. Po dokončení debnenia skontrolujeme pevnosť konštrukcie (inak sa môže po naliatí posunúť).

Piata etapa.

Na vybudovanie nášho základu je najlepšie použiť ľahký betón a výstuž by mala byť vyrobená zo sklenených vlákien. Potom sa možno skončí fáza prípravných prác. Ďalej je skutočná náplň.

A tu môžete mať úplne primeranú otázku: ako správne naliať základ pre dom? Najprv je potrebné správne vypočítať pomery roztoku, ktorý sa použije.

Čo by sme mali vedieť o nalievaní základu sami?

Pred začatím procesu nalievania sa uistite, že je roztok dostatočne hustý (ak nie, zrieďte ho vodou). Odporúča sa najprv získať hlboký vibrátor - to prispeje k rovnomernému rozloženiu betónu v celom objeme základu. Okrem toho sa tým odstránia vzduchové bubliny, ktoré by následne mohli spôsobiť poruchu konštrukcie.

Tiež by ste mali vopred určiť úroveň, na ktorej sa bude betón nalievať. Keď sa naleje, povrch sa vyrovná a všetky nerovnosti sa odstránia pomocou bežnej stierky.

Ak vykonávate práce v chladnom počasí, je potrebné použiť špeciálne prísady, ktoré urýchľujú proces tvrdnutia. Celú plochu je vhodné zaplniť do jedného dňa, netreba otáľať.

Čo je potrebné na správne vytvrdenie základov pre dom?

Približná doba tvrdnutia betónu je dva týždne. A po celú dobu sa o ňu musíte starostlivo starať: navlhčite povrch, ak príliš rýchlo vyschne, v prípade dažďa ho zakryte polyetylénom.

Po siedmich dňoch pokryjeme celý povrch konštrukcie tehlami - tým sa vytlačia vzniknuté dutiny.

Pokiaľ ide o debnenie, môže byť odstránené po troch dňoch. A nakoniec, keď je všetok čas preč a roztok je úplne suchý, môžete pristúpiť k ďalšej fáze - konštrukcii základne, ale o tom tento článok, bohužiaľ, nie je.

Na záver by som chcel pridať pár slov o obnove nadácie: je potrebné ju vykonať v niekoľkých etapách, pretože vytvorenie základu pod hotovou konštrukciou je oveľa ťažšie ako od nuly. Ale vo všeobecnosti sme sa pozreli na to, ako položiť základy domu.

Video lekcia o samotnom nalievaní základu

Aj človeku ďaleko od témy stavebníctva je jasné, že vrchná vrstva zeminy, ktorá sa na jar a jeseň v dôsledku dostatku vlahy mení na kašu, nemôže slúžiť ako základ pre stavbu. Je potrebné zabezpečiť oporu na spoľahlivejšom povrchu, pre ktorý je budova vybavená zakopanou časťou - základom. Aký by však mal byť práve tento základ domu? Existuje viac ako jedna alebo dve možnosti, pozrime sa na tento problém podrobne.

Ktorý základ je lepší

Zoznámenie sa s typmi základov bude zmysluplnejšie, ak si najprv určíte kritériá pre výber danej konštrukcie. Dobrý základ by teda mal:

1. Majte čo najmenšie náklady.
2. Zabezpečte špecifický tlak na pôdu, ktorý nepresahuje únosnosť pôdy. Je zrejmé, že špecifický tlak na zem pre rovnakú hmotnosť budovy bude tým menší, čím väčšia bude plocha základne základu.
3. Majte životnosť nie kratšiu ako zdroj konštrukcie.

Keď to pochopíme, môžeme prejsť k štúdiu odrôd tohto štrukturálneho prvku.

Typy základov

Ak pevná pôda leží relatívne plytko, zvyčajne sa používajú stĺpovité základy.

Najlacnejšia možnosť, ktorou je objednaná skupina pilierov. Musia byť inštalované v rohoch budovy a na iných miestach, kde sa pretínajú nosné steny, a ak je to potrebné, aj pozdĺž stien s určitým sklonom, ktorý závisí od konfigurácie a hmotnosti budovy.

Stĺpový základ sa používa na silných pôdach pre ľahké budovy

Nosná plocha stĺpového základu je malá, takže je postavená iba pod ľahkými budovami: rámové domy, drevené alebo postavené z penových blokov (v tomto prípade je na stĺpy položený pás zo železobetónu alebo valcovaného kovu). Pri značnej hmotnosti konštrukcie bude špecifický tlak na zem nadmerne veľký. Malo by sa tiež vziať do úvahy, že v dome s takýmto základom nie je možné postaviť suterén.

Podľa použitého materiálu sa stĺpové základy delia na:

• drevené;
• kameň;
• tehla;
• železobetón.

Drevené

Ide o zastaranú technológiu, ale vďaka svojej lacnosti môže byť dnes celkom vhodná, napríklad pri stavbe vidieckeho domu alebo stodoly. Mali by ste použiť spodnú časť borovíc alebo dubov s priemerom 25 cm, ktorá sa inštaluje koreňovou časťou (tzv. zadok) nadol. Ako bioochrana, aby sa zabránilo hnilobe, sa používa ťažba, decht a moderné antiseptiká.

Drevené stĺpy musia byť ošetrené antiseptickými impregnáciami

Je tiež užitočné spáliť vonkajší povrch hlavne pomocou plynového horáka alebo horáka. Potom bude oveľa menej náchylný na zničenie a napadnutie hubami. Musíte však pochopiť, že aj pri najefektívnejších ochranných opatreniach bude životnosť dreveného základu pomerne krátka.

Na zväčšenie nosnej plochy môžete pod drevenú tyč umiestniť kríž vyrobený zo 70 cm dlhých kusov dreva (kvôli spoľahlivosti je so stĺpom spojený čapom) alebo železobetónovú dosku. Najúčinnejším spôsobom je naplniť dosku priamo na mieste a utopiť stĺpec 15 centimetrov do ešte tekutého roztoku - tým sa zabezpečí jeho spoľahlivá fixácia.

Po dokončení inštalácie sa vybranie, v ktorom je stĺpik inštalované, vyplní pieskom pomocou ubíjadla vrstvy po vrstve (pre dobré zhutnenie je piesok vopred navlhčený).

Kameň

Silnejšia a odolnejšia možnosť, ale opäť s veľmi prijateľnou cenou. Je to vďaka použitiu neupraveného prírodného kameňa – sutiny (vápenec, dolomit, pieskovec) alebo žuly.

Používajú sa úlomky s veľkosťou 20–30 cm, ktoré sú zložené do stĺpca s medzerami vyplnenými drveným kameňom a cementovou maltou (rubové betónové murivo). Zároveň si musíte pamätať na obliekanie švíkov.

Namiesto kameňa môžete použiť iný lacný materiál - rozbitú tehlu.

Tehla

Pri stavbe takéhoto základu by sa mala venovať osobitná pozornosť výberu tehly: mala by byť čo najviac odolná voči vlhkosti. Túto požiadavku najlepšie spĺňa tehla zo železnej rudy. V krajnom prípade je možné použiť aj iné typy, ale iba ak sú ošetrené spoľahlivou hydroizoláciou.

Tehlové stĺpy sú v pevnosti horšie ako železobetónové, ale v životnosti sú lepšie ako drevené

Železobetón

Zvláštnosťou železobetónových stĺpov je, že na ich stavbu nie je potrebné kopať veľkú jamu. Záhradným vrtákom môžete urobiť jeden alebo viac otvorov, potom tam nainštalovať azbestocementovú alebo plastovú rúrku a naliať do nej betón. Na dne výkopu, pred inštaláciou potrubia, musíte urobiť zásyp piesku a štrku a nainštalovať výstužnú klietku do potrubia pred naliatím betónu (betón nefunguje dobre v ťahu). Plastové potrubie pôsobí nielen ako forma na betón, ale ho aj chráni pred vodou. Azbestové potrubie musí byť pred inštaláciou potiahnuté bitúmenom.

Pri absencii potrubia môžete použiť valcový plášť vyrobený zo strešnej lepenky.

Vzhľadom na nebezpečenstvo zošikmenia nie je povolené použitie stĺpového základu v oblastiach s veľkým sklonom.

Pri značnej hmotnosti konštrukcie (murovaný dom) alebo nízkej únosnosti pôdy je potrebné zväčšiť nosnú plochu, preto sa základ buduje vo forme súvislých pásov pod všetkými hlavnými stenami. Náklady na peniaze a prácu sa v porovnaní so stĺpcovým analógom zvyšujú, ale v dome je možné postaviť suterén - základové pásy sa stanú jeho stenami. Okrem toho je takýto základ poistený proti deformáciám aj pri výraznom sklone staveniska.

Pásový základ je drahší ako stĺpový, ale unesie oveľa ťažší dom a umožní vám v ňom postaviť suterén

Existuje niekoľko typov pásových základov:

• monolitický;
• vyrobené;
• sutiny;
• panel.

Monolitický

Vyrába sa priamo na stavbe vyplnením debnenia tekutým betónom. Pri individuálnej výstavbe sa tento typ základov používa najčastejšie, pretože jeho konštrukcia nevyžaduje špeciálne vybavenie.

Dnes sa vyrábajú špeciálne penové formy, ktoré sa dajú použiť namiesto dreveného debnenia. Výhoda takéhoto riešenia je dvojnásobná:

Penový plast je potrebné čo najrýchlejšie chrániť pomocou dokončovacích materiálov pred ultrafialovým žiarením obsiahnutým v slnečnom svetle, ktoré ho ničí.

Vyrobené

Postavená je z hotových železobetónových tvárnic, ktoré sú osadené na betónovej doske. Na spojenie do jedného majú základové bloky špeciálne drážky, ktoré je potrebné po inštalácii na miesto vyplniť maltou. Postaviť základ z kociek je jednoduchšie a rýchlejšie, ale dodávka a montáž si vyžaduje nákladné auto a žeriav.

Pre budovy s veľkou hmotnosťou sa vyrábajú bloky so zvýšenými podrážkami (výrobok vyzerá ako obrátené písmeno „T“), vďaka čomu sa výrazne znižuje špecifický tlak na zem.

Bloky so zväčšenou podrážkou vydržia veľmi ťažké váhy

Škáry medzi blokmi sú náchylné na premŕzanie, takže prefabrikovaný základ nie je príliš vhodný pre domy so suterénom.

Suť

Lacná možnosť pre pásový základ, ktorý je konštruovaný rovnakým spôsobom ako kamenné stĺpy (pozri vyššie). Má nižšiu pevnosť ako jeho železobetónový náprotivok, preto je povolené používať ho iba vtedy, keď budova nie je vyššia ako dve poschodia. Ďalšia požiadavka: šírka takéhoto základu musí byť najmenej 60 cm.

Panel

Na inštaláciu pásových základov pod ľahkými drevenými domami, ktorých majitelia chcú mať suterén (stĺpový základ, ako už bolo spomenuté, takúto príležitosť neposkytuje), sa vyrábajú špeciálne panely z pórobetónu, ktorého póry sú vyplnené izoláciou.

Pri ich výrobe sa do betónovej zmesi pridávajú hydroizolačné prísady, čo eliminuje potrebu hydroizolácie základu. Hrúbka panelov je 260 mm.

Najdrahší typ nadácie. Už to nie sú úzke pásy postavené len pod nosnými stenami, ale monolitická železobetónová doska kompletne zakrývajúca stavbu. Vysoká cena je spôsobená nielen jej veľkosťou, ale aj potrebou použiť vystuženú výstuž.

Monolitická železobetónová doska je najdrahšia zo všetkých existujúcich typov základov

Konštrukcia základovej dosky sa musí uchýliť, keď sa výstavba vykonáva na slabej, nepredvídateľnej pôde alebo v podmienkach vysokej hladiny podzemnej vody. Pec poskytuje nasledujúce výhody:

1. Znižuje špecifický tlak na zem na minimum.
2. Premení stavbu na jedinú konštrukciu, vďaka čomu si zachováva celistvosť a nedeformuje sa pri nerovnomernom poklese pôdy.

Ak je pôda s dostatočnou nosnosťou príliš hlboká, ktorýkoľvek z popísaných základov bude neúmerne drahý. V takýchto situáciách sa používa iný typ - pilótový základ.

Pilóty sú dlhé, pevné železobetónové alebo oceľové tyče, ktoré sa zatĺkajú do zeme do požadovanej hĺbky.

Inštalácia pilotového základu vám umožní postaviť dom na mäkkých pôdach a tekutom piesku

Existujú nasledujúce typy hromád:

Prvé dve odrody sa zavádzajú do pôdy nárazom alebo vrúbkovaním. Skrutkové pilóty nevyžadujú použitie baranidla, môžu byť inštalované samostatne. Na to budete potrebovať dlhú páku a niekoľko asistentov.

Návrh základov

Etapa návrhu vždy začína štúdiou zeminy na stavenisku s cieľom posúdiť jej únosnosť, stlačiteľnosť a hladinu podzemnej vody. Túto prácu musia vykonávať špecialisti z licencovanej organizácie, ktorí sa rozhodnú po analýze niekoľkých vzoriek odobratých pomocou špeciálnej vŕtačky.

Náhodné stavanie, aj keď máte údaje o pôde v susedných oblastiach (ak si niekto z vašich susedov už objednal takúto štúdiu), sa dôrazne neodporúča, pretože geologická situácia na vašom území sa môže líšiť od geologickej situácie v okolí.

Pôdy sú rôzne, ale vo všeobecnosti predstavujú rôzne kombinácie iba dvoch extrémnych foriem:

Tu sú prechodné formy:

• piesčitá hlina: obsahuje iba 5-10% ílových nečistôt;
• hliny: hlina zaberá od 10 do 30%.

Obe odrody môžu byť ľahké, ťažké alebo prašné. Je zrejmé, že čím je pôda bližšie k ílovitej, tým je z konštrukčného hľadiska problematickejšia.

Takáto dôležitá charakteristika ako zdvíhanie závisí od obsahu ílu v pôde. Priamo súvisí so schopnosťou zadržiavať vlahu: čím viac vody bude v pôde pred príchodom mrazov, tým viac zväčší svoj objem, keď práve táto voda zamrzne. Ak zamrznutie pôdy siaha pod základňu základu, základ bude podrobený vytláčaniu zospodu.

Hĺbka základu teda závisí od zdvíhania:

Časti základu umiestnené pod vnútornými stenami môžu byť pochované o 0,5–0,6 m, bez ohľadu na typ pôdy.

Pri stavbe na ťažkej pôde možno hĺbku základu znížiť dvoma spôsobmi:

1. Izoláciou pôdy, vďaka čomu sa zníži hĺbka jej zamrznutia. Okolo budovy je položený široký pás izolácie, ktorý je schopný niesť zaťaženie bez deformácie. Najlepšou možnosťou je extrudovaná polystyrénová pena. Lacnejším, ale menej účinným analógom je expandovaná hlina.
2. Nahradením kyprej pôdy až do hĺbky mrazu piesčitou pôdou. Šírka zásypu by mala byť o niečo väčšia ako priečna veľkosť základu.

Pokiaľ ide o únosnosť pôdy, závisí od mnohých charakteristík:

• veľkosť častíc a sila adhézie medzi nimi;
• veľkosť a povaha cudzích inklúzií;
• koeficient trenia medzi časticami;
• schopnosť pôdy erodovať a rozpúšťať sa;
• stlačiteľnosť a kyprenie pôdy.

Únosnosť pôdy sa určuje pomocou špeciálne vyvinutých metód.

Všetko vyššie uvedené platí pre najbežnejšie voľné pôdy. Okrem nich existujú skalnaté pôdy, ktoré poskytujú veľmi spoľahlivý základ pre výstavbu.

Skalnaté pôdy sú vysoko odolné, preto sa na ne inštalujú nezasypané pásové alebo pilótové základy.

Výpočet základu

Návrh a výpočet základov by sa mal vykonávať v súlade s požiadavkami SNiP 3.02.01–87 „Pozemné konštrukcie, základy a základy“. Pred vykonaním výpočtov je potrebné určiť množstvo parametrov.

Požadovaná oblasť podpory

Určené vzorcom: S = M / P, kde M je hmotnosť celej konštrukcie vrátane základov (kg); P je únosnosť pôdy (kg/cm2).

Požadovaná pevnosť materiálu v tlaku

Použije sa rovnaký vzorec, ale v mierne upravenej forme: P = M / S f, kde M je hmotnosť nadzákladovej časti konštrukcie (kg); S f - plocha, nad ktorou konštrukcia spočíva na základoch (cm 2).

Odporúča sa udržiavať malú rezervu pevnosti, pretože čím je materiál odolnejší, tým je drahší.

Ďalšie vstupné údaje

Pri vykonávaní výpočtov sa určuje hĺbka základu. Už sme hovorili o tom, ako sa to robí. Okrem toho robia:

• výpočet výstuže;
• výpočet možného nerovnomerného poklesu pôdy a pod.

Technika je pomerne zložitá, takže túto prácu musia vykonávať profesionálni stavební inžinieri.

Aký druh betónu by sa mal použiť

Na stavbu základov sa používa ťažký betón. Pri výbere musíte venovať pozornosť nasledujúcim vlastnostiam:

Betón s pohyblivosťou P3 a P4 sa považujú za optimálne na nalievanie pásových základov. V prvom prípade pri pokládke určite použite vibračnú dosku, v druhom je jej použitie veľmi žiaduce. Betón s indexom spracovateľnosti P5 je príliš tekutý a zvyčajne sa na takéto účely nepoužíva. Betón P2 je možné použiť len v prípade, že je výstuž riedko umiestnená, použitie vibračnej dosky je povinné.

V súčasnosti existuje pomerne veľa podnikov zaoberajúcich sa výrobou a dodávkou transportbetónu (RCC). Prax však ukázala, že medzi nimi je veľa bezohľadných, preto si dodávateľa treba vyberať veľmi opatrne. Pre každý prípad sa odporúča objednať betón o 1–2 stupne vyššej pevnosti ako vyžaduje výpočet.

No, najspoľahlivejšou možnosťou je vyrobiť betón sami. Aby ste to dosiahli, musíte si dôkladne preštudovať technológiu (na túto tému je na internete veľa publikácií) a prenajať si miešačku betónu s pohonom - roztok pripravený v koryte miešaním lopatou je o 40% menej odolný.

Výstavba nadácie

Pozrime sa na proces výstavby pomocou príkladu najobľúbenejšieho typu - pásového základu. Tu sú fázy, z ktorých pozostáva:

1. Značenie: obrysy budúceho základu sa zvyčajne označujú pomocou kolíkov zapichnutých do zeme a medzi nimi natiahnutej šnúry. Nie sú tu žiadne ťažkosti, ale musíte si zapamätať jednu jemnosť: označený 4-uholník musí mať rovnaké nielen protiľahlé strany, ale aj uhlopriečky (znamenie, že všetky uhly sa rovnajú 90 stupňom).

   Označenie budúceho základu sa vykonáva pomocou šnúry a kolíkov (alebo špeciálnych stoličiek)

2. Kopanie priekopy: výkop pôdy sa musí vykonať do hĺbky pod konštrukčnú značku základne základu, pretože pod ňou bude položený pieskový kameň.
3. Štruktúra vankúša: tento konštrukčný prvok pozostáva z dvoch vrstiev: piesok na dne, štrk alebo drvený kameň na vrchu. Hrúbka vrstiev je 10 cm Vankúš bráni vniknutiu vody zospodu do základu vďaka kapilárnemu efektu (drvený kameň a piesok sú drenážne materiály a vďaka svojej tekutosti rovnomerne rozložia zaťaženie od základu k zemi) .

   Základový vankúš je kombináciou starostlivo zhutnených vrstiev piesku a štrku (alebo drveného kameňa)

4. Spoľahlivejšie by bolo položiť prípravok z tenkého betónu (so zvýšeným percentom piesku a štrku v pomere k cementu a vode) s hrúbkou 15–20 cm bez výstuže alebo 6–10 cm s výstužou na vrch vankúša.
5. Montáž debnenia: montuje sa z tabuľových materiálov na báze dreva, preglejky alebo dosiek. Konštrukcia musí byť dostatočne pevná, aby sa nezrútila pod váhou dosť ťažkého betónu, preto je po celej dĺžke vystužená podperami.

   Drevené debnenie musí byť pred nalievaním betónu vystužené bočnými podperami.

6. Vo vnútri debnenia by sa mala strešná lepenka položiť na vrch kamenného vankúša rozdrveného pieskom. Drevené prvky, z ktorých je debnenie zostavené, má zmysel zabaliť polyetylénom. Potom sa pri kontakte s betónom nezničia a môžu sa následne použiť na iné úlohy.
7. Vystuženie a montáž prieduchov: výstužný rám sa inštaluje s ohľadom na skutočnosť, že najväčšie ťahové sily pri ohýbaní vznikajú na samotnom povrchu. To znamená, že pracovné pásy musia byť umiestnené na hornom a dolnom okraji budúceho základu, ale tak, aby bola výstuž chránená vrstvou betónu s hrúbkou 30–40 mm. Pri vystužovaní treba dodržať dve dôležité pravidlá: výstuž nemožno zvárať - iba zviazať: v mieste zvárania stráca pevnosť a krehne; rohy a iné miesta, kde sa pásy pretínajú, by mali byť vystužené nie dvoma rovnými pretínajúcimi sa prútmi, ale jedným v tvare L, pričom každá jeho časť by mala mať dĺžku aspoň 30 cm.

   V rohoch výstužného rámu sa používajú pevné tyče, ohnuté v požadovanom uhle

8. Ak chcete nainštalovať vetracie otvory (prieduchy) na ich miestach, musíte k výstuži pripevniť časti plastového potrubia tak, aby ich konce spočívali na stenách debnenia. Aby sa zabránilo zatekaniu betónu do potrubia, je naplnené mokrým pieskom. Otvory na prechod inžinierskych sietí cez základ sú inštalované rovnakým spôsobom.

   V základovom ráme sú inštalované špeciálne vetracie otvory. Sú potrebné na vetranie a odstránenie prebytočnej vlhkosti presakujúcej z pôdy.

9. Nalievanie betónu: Odporúča sa naliať všetok betón naraz. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť, aby všetok vzduch unikol z hmoty roztoku, inak zostanú dutiny. Najlepšie to uľahčuje špeciálny nástroj - vibračná doska. Ak nie je k dispozícii, čerstvo naliaty roztok sa husto prepichne výstužnou tyčou alebo lopatou.

Vplyv poveternostných podmienok na kvalitu nalievania

Nalievanie betónu sa najlepšie vykonáva v miernom počasí - nie horúce a suché. V období silného dažďa je lepšie túto operáciu odložiť. Často sa však stáva nešťastná udalosť: plnenie debnenia betónovou zmesou je v plnom prúde a obloha sa začína liať ako vedrá. V tomto prípade je lepšie neprerušovať liatie, ale výkop musí byť pokrytý plastovou fóliou. Postupne otvárame jednotlivé malé plochy, zalievame betónom - a prístrešok ihneď vraciame na svoje miesto.

Je obzvlášť dôležité zabrániť tomu, aby sa zrážky dostali do betónovej zmesi koncom jesene, keď sú nočné mrazy celkom možné. Ak dovolíte, aby dažďová voda zaplavila betón, výsledok bude katastrofálny: monolit sa zmení na krehkú hmotu, ktorá sa drobným úderom rozpadne.

Vodeodolný

Ako už vieme, po inštalácii debnenia je vankúš pokrytý strešnou plsťou. Ide o horizontálnu hydroizoláciu, ktorá ochráni základňu základov pred vlhkosťou. Rovnaký alebo podobný materiál (dechtový papier, polymérová fólia) by sa mal lepiť pomocou tmelu na boky nielen zvonka, ale aj zvnútra.

Vnútorné a vonkajšie plochy základového pásu musia byť pokryté hydroizolačným materiálom

Vonkajšia bočná (vertikálna) hydroizolácia musí byť chránená pred mechanickým poškodením, pretože bude vystavená tlaku pôdy (počas mrazu a sezónnych pohybov) a podzemnej vody. Okrem toho sa môže poškodiť pri zasypávaní výkopu. Takouto ochranou môže byť izolácia alebo tehlová stena. Ak sa z nejakého dôvodu nedajú nainštalovať, musíte naniesť aspoň niekoľko vrstiev hydroizolácie.

Namiesto dokončenia rolovacím materiálom je možné použiť omietku.

Miesta, kde sú inžinierske siete položené cez základ, musia byť utesnené tekutým sklom alebo tmelom.

Dnes sa vyrábajú špeciálne zmesi na báze silikónu, vďaka ktorým je povrch betónu nezmáčateľný. Eliminujú kapilárny efekt v póroch, vďaka čomu sa voda absorbuje. Nazývajú sa vodoodpudivé látky. Do betónovej kompozície sa môžu pridať vo vode rozpustné odrody, čím sa dosiahne objemová hydrofobizácia.

Na povrch sa nanášajú materiály na báze organických rozpúšťadiel, ktoré betón impregnujú o 1 - 2 cm, treba však počítať s tým, že hydrofobizovaný betón má nízku priľnavosť, takže naň nebude možné nič nalepiť.

Izolácia

Všetky stavebné konštrukcie okrem strechy by mali byť zvonku izolované, inak, keď sú izolované od teplého interiéru, častejšie zamŕzajú a rozmrazujú sa. V prípade základov je potrebné vybrať typ izolácie, ktorá odolá tlaku pôdy pri zamrznutí alebo pohybe. Tieto požiadavky sú splnené:

• extrudovaná polystyrénová pena (má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti);
• expandovaná hlina;
• pilinový betón.

Dosky z expandovaného polystyrénu sa inštalujú veľmi jednoducho: prilepia sa na hydroizoláciu a potom sa tiež priskrutkujú hmoždinkami v tvare disku (klobúčik má zväčšený priemer). Mali by sa použiť špeciálne listy s koncovou konfiguráciou, ktorá umožňuje bezproblémovú inštaláciu. Ak sa používajú bežné plachty, švy medzi nimi musia byť utesnené polyuretánovou penou.

Listy z extrudovanej polystyrénovej peny dobre udržiavajú teplo a spoľahlivo chránia hydroizolačnú vrstvu pred zničením

Zariadenie pre slepú oblasť

Aby sa zabránilo prenikaniu atmosférickej vlhkosti do pôdy susediacej so základom, je okolo domu inštalovaný betónový pás široký 1 m.

Dokončenie základov domu

Na dokončenie nadzemnej časti základu sa vyrábajú špeciálne materiály, ktoré sa líšia od stenových materiálov zvýšenou pevnosťou. Najpopulárnejšie sú:

Pivničné panely a obklady sú priskrutkované k oplášteniu, kamenné dosky sú pripevnené maltou alebo lepidlom.

Video: Svojpomocná stavba pásového železobetónového základu

Je potrebné si uvedomiť, že základ je jednou z najdôležitejších častí budovy. Preto je veľmi žiaduce, aby sa jeho návrhom a konštrukciou zaoberali špecialisti. Ak to stále máte v úmysle urobiť sami, vykonajte každú fázu s maximálnou starostlivosťou a starostlivosťou, pričom osobitnú pozornosť venujte technológii prípravy betónu.