Izlijevanje plitkog trakastog temelja vlastitim rukama. Izgradnja plitkog trakastog temelja

Kada je dubina osnove podzemne noseće konstrukcije 0,2 - 0,7 m, naziva se plitki temelj(MZF) i ima minimalni budžet za izgradnju. Postoje plitke ploče, stubovi i trake. Šipovi su uvijek ukopani ispod linije mraza, tako da spadaju u standardnu ​​kategoriju ukopanih temelja.

Sorte MZF-a

Glavni problem nosivih konstrukcija zgrada koje rade pod zemljom je mrazenje tla, koje se javlja pod sljedećim uvjetima:

• visok procenat gline
• dosta vlage za zasićenje ovih zrna
• smrzavanje tla, što dovodi do neujednačenog povećanja volumena u različitim područjima

Za rješavanje problema korišteno je nekoliko rješenja:

Da bi se smanjio intenzitet rada, rokovi za puštanje u rad projekata i budžet za izgradnju, kreiran je niz mjera za smanjenje ili potpuno uklanjanje bubrenja u mrazu:

• izolacija - slijepi prostori i razni elementi temelja za očuvanje geotermalne topline ispod svih nosivih konstrukcija i susjednih tla

Pažnja: Ako se poštuju ove mjere, u projektu je moguće postaviti plitki temelj pločastog, trakastog ili stubastog tipa, kako je navedeno u propisu SP 22.13330 za temelje stambenih objekata.

Konstrukcije male dubine obično se nazivaju montažnim i monolitnim konstrukcijama, čije dno leži na nivou od 0,2 - 0,7 m. Stoga, na tlima s niskim sadržajem gline, drenaža i izolacija možda uopće nisu potrebni.

MZLF traka

Plitki trakasti temelji su ekonomski opravdani za posebno teške zidne materijale. Ograničenja za MZLF su:

• tla sa niskom konstrukcijskom otpornošću (mulj, treset, muljeviti pijesak)
• visok nivo podzemne vode (manje od 1 m od dna trake)
• visinska razlika veća od 1,5 m (između naspramnih zidova zgrade)

Postoje montažne trake napravljene od jednog reda FBS blokova i oklopnog pojasa na njima, monolitnih konstrukcija koje po defaultu imaju maksimalne karakteristike performansi. Tehnologija proizvodnje monolitnog MZLF-a je sljedeća:

Pažnja: Polietilen treba pričvrstiti na unutrašnju površinu ploča, sprečavajući curenje cementnog mlijeka i olakšavajući skidanje oplate. MZLF je bolje izolirati izvana nakon hidroizolacije, jer se samo u tom slučaju stvara kontinuirani sloj filma.

Plutajuća ploča

U 90% projekata vikendica koristi se temelj plitke ploče. Tehnologija se smatra najskupljom, ali pruža maksimalnu nosivost podzemne konstrukcije.

Unatoč visokoj čvrstoći betonske ploče s dva sloja armaturne mreže, na uzdignutom tlu dolazi do ozbiljnih opterećenja od smrzavanja. Stoga su modernizirane verzije plutajuće ploče popularne među pojedinačnim programerima:

Pažnja: Minimalna dubina za polaganje pločastih temelja je regulisana na 40 cm Ovaj gornji sloj je bogat humusom, pa je na njega zabranjeno polaganje nosivih konstrukcija. Organska tvar trune bez pristupa kisiku 12 do 36 mjeseci, nakon čega je slijeganje tla neizbježno.

Columnar MZF

Plitki stubni temelj može se izgraditi isključivo na suvim tlima sa nivoom podzemne vode ispod 1,5 m od osnove. Zabranjena je gradnja na kosinama i tlu. Osim toga, stubovi imaju nisku otpornost na prevrtanje, pa se moraju vezati zajedno s rešetkom:

Pažnja: Za stupaste temelje sa dubinom iznad oznake smrzavanja, potreban je skup mjera za sprječavanje nadimanja - prstenasta ili zidna drenaža, donji sloj + zatrpavanje krila rupa drobljenim kamenom/pijeskom.

Tehnologija gradnje

Plitka osnova Gradi se mnogo brže od dubokog. Budžet izgradnje se smanjuje, ali zimska konzervacija bez opterećenja nije preporučljiva.

Označavanje i iskop

Ovisno o vrsti plitki temelj označene na različite načine:

• plutajuća ploča se konturira jednim užetom duž vanjskog perimetra oplate
• za stupove i MZLF trake, dvije žice se povlače na odljevcima za unutrašnju/vanjsku oplatnu ploču

Jama se otvara samo za ploču, rovovi su racionalniji za traku, stupove sa rijetkim razmakom. Ako su montažna opterećenja od težine objekta mala, za stubove se otkidaju zasebne jame.

Pažnja: U svakom slučaju, za hidroizolaciju je neophodan pristup površinama betonskih konstrukcija. Stoga je tehnologija zemljane oplate pogrešna

Drenažni i podložni sloj

Temeljni jastuk od pijeska/lomljenog kamena zamjenjuje sloj plodnog tla koji je uklonjen u prethodnoj fazi. Debljina donjeg sloja je 40-80 cm, u zavisnosti od geologije lokacije i veličine montažnih opterećenja od stambenog prostora.

U ovaj sloj se ugrađuje drenaža duž vanjskog perimetra slijepe površine u nivou osnove temelja. Da biste to učinili, vertikalni bunari su pričvršćeni na uglove vikendice, a između njih su položene cijevi perforirane u gornjem dijelu (180 - 270 stupnjeva).

Pažnja: Nemetalni materijal se polaže u slojevima od 10-15 cm, od kojih se svaki zbija vibrirajućom pločom. Ne preporučuje se prosipanje pijeska vodom, jer to može dovesti do erozije nižih slojeva tla i stvaranja vode koja se nalazi već u toku izgradnje.

Širina temeljne podloge od inertnih materijala trebala bi biti dvostruko veća od trake ili stupa. Ispod plutajućih ploča, donji sloj se oslobađa prema van za 40-60 cm.

Podnožje sa hidroizolacijom

Estrih od mršavog betona debljine 5-10 cm potreban je samo za monolitne konstrukcije. Ako se plitki trakasti ili stubasti temelj izrađuje od montažnih armiranobetonskih elemenata, temelj se ne koristi. Estrih vam omogućava da osigurate čvrste spojeve hidroizolacionog materijala i spriječite upijanje cementnog mlijeka nemetalnim materijalom donjeg sloja.

Pažnja: Širina temelja jednaka je veličini donjeg sloja, odnosno dvostruko većoj od veličine trake, poprečnog presjeka stuba.

Kao hidroizolacija obično se koristi polietilenska folija (minimum 15 mikrona), zalijepljena na betonsku podlogu ili valjani materijali (TehnoNIKOL, hidrostekloizol) natopljeni na betonsku površinu. Rubovi se oslobađaju da bi se kasnije lansirali na vertikalne površine betonskih konstrukcija.

Oplata i armatura

Zbog raznolikosti dizajna plitkih temelja, koristi se nekoliko modifikacija oplate:

• plutajuća ploča - paneli oko vanjskog perimetra ili blokovi od polistirena u obliku slova L
• MZLF traka – vanjska + unutrašnja paluba
• stubovi - kvadrat panela za ploču za proširenje i vertikalni štitnici za stub

Za svaku naznačenu opciju koriste se različite sheme armature:

Pažnja: Armatura se nalazi unutar betonskih konstrukcija u skladu sa zaštitnim slojem. Šipke su uvučene za 2-7 cm, donji red je položen na betonsku podlogu pomoću plastičnih odstojnika.

Betoniranje i hidroizolacija

Beton treba polagati u slojevima od 40-60 cm u intervalima od 2 sata. Stoga je preporučljivo betonirati sve vrste plitkih temelja u jednom potezu. Hidroizolacija pristupačnih betonskih površina izvodi se prodornim, premaznim i obložnim materijalima nakon 70% povećanja čvrstoće.

Pažnja: pojedinačni elementi unutar jednog temelja (trijem, traka na kojoj će veranda počivati) odvojeni su tehnološkim šavom. Različita operativna opterećenja neće dovesti do uništenja zidova i temelja ako je krov proširenja neovisan od krova glavnog stana.

Dakle, plitki temelji ne predstavljaju poteškoće za individualnog graditelja. Međutim, potrebno je uzeti u obzir date preporuke kako bi se osigurao maksimalni mogući vijek trajanja zgrade uz minimalni proračun izgradnje.

Koristite materijale otporne na vlagu:

• Tečna poliuretanska pjena.
• Penoplex.
• Penofol.
• Pjenasti polietilen itd.

Izbor najprikladnijeg materijala određuje se situacijom i mogućnostima vlasnika. Preporučuje se ugradnja materijala i izvan i unutar trake na sve površine (osim horizontalne).

Završne faze rada

Završne faze su punjenje sinusa i zalivanje slijepog područja. Zatrpavanje se vrši upijajućim materijalom, idealno čistim riječnim pijeskom. Kada se vlaga pojavi u rovu, ona odmah odlazi na dno i uklanja se drenažnim sistemom. Zatrpavanje se vrši i izvana i iznutra, jer se podzemna voda može pojaviti s bilo kojeg mjesta.

Slijepi dio je napravljen da zaštiti rov od kiše ili otopljene vode koja teče niz zidove. Voda teče duž betonske trake na susjedno tlo, gdje je postavljena drenažna posuda za odvod otpadnih voda u drenažni bunar.

Ovim elementima treba postupati s istom pažnjom kao i svim ostalima, njihovo stvaranje se ne može zanemariti.

Koristan video

U ovom videu ćete naučiti kako instalirati MZLF:

Zaključak

Plitki trakasti temelj je dobra opcija za izgradnju privatne stambene zgrade s malim brojem spratova. Omogućava vam da dobijete pouzdan i izdržljiv temelj bez nepotrebnog rada i trošenja novca.

Jedini uslov za uspjeh je temeljito ispitivanje lokacije i preliminarni proračun parametara pojasa kako bi se izbjegle greške i opasne posljedice.

U kontaktu sa

Trakasti temelj je najčešći tip temelja za izgradnju kuće. Dakle, s tim je sve jasno, ali koja je razlika između plitkog temelja (MZLF) i plitkog temelja, kako to izračunati i kako to učiniti?

Karakteristike - princip dizajna

Plitki trakasti temelj ili jednostavno MZLF sličan je u načinu ugradnje svom kolegi, ali ima važne razlike:

• dubina postavljanja temelja do 700 mm;
• nalazi se iznad zone smrzavanja tla;
• Dizajniran za ugradnju na nabujala tla.

Glavna karakteristika plitkog trakastog temelja je da omogućava izravnavanje mraza tla. To je zbog činjenice da se, unatoč općoj krutosti konstrukcije, MZLF, zajedno s težinom cijele konstrukcije, pomiče gore-dolje u zavisnosti od doba godine. Budući da temelj nije duboko produbljen, već se ravnomjerno kreće, stoga se od takvih vibracija ne urušava.

Šematski dijagram plitkog trakastog temelja

1. Jastuk od pijeska i šljunka
2. Traka za temelj
3. Hidroizolacijski sloj
4. Vertikalna (ili premazna) hidroizolacija
5. Fitingi (prečnik 12)
6. Fitingi (prečnik 8)
7. Baza
8. Zid

Gdje se može koristiti - aplikacija

Plitki trakasti temelji pogodni su za izgradnju niskih stambenih zgrada i drugih objekata od materijala koji neće stvarati značajan pritisak na osnovu temelja. Takve strukture i materijali uključuju:

• brvnare;
• ćelijski beton - pjenasti beton, plinski silikatni blokovi;
• lagana cigla;
• okvirno-panelne zgrade.

Prilikom uređenja temelja veće širine, na njega se mogu podići teške kuće od drveta ili trupaca. Ali u tom slučaju tlo će se smrznuti na manju dubinu i postoji mogućnost deformacije temelja. Stoga, ako planirate izgraditi monumentalnu zgradu, bolje je opremiti trakasti monolitni temelj.

Istovremeno, treba znati da povećanje širine plitke temeljne trake omogućava izgradnju težih kuća s potkrovljem. Velika širina temeljne trake (i, prema tome, baze) pomaže u smanjenju dubine smrzavanja tla u prostoru ispod poda.

Što treba uzeti u obzir prilikom postavljanja plitkih temelja

Plitki temelji se postavljaju na uzburkanim tlima

Zabranjeno je sipati MZLF na biogena organska tla, na primjer, treset, sapropel (slatkovodne naslage), kao i na glinu. Fotografija pokazuje da njihov izgled ne sluti na dobro.

• Nivo podzemne vode

Što je voda bliža površini zemlje, MZLF će biti nestabilniji

Visinska razlika

Ako teren karakterizira značajna razlika u visini (kuća na padini), tada je postavljanje plitkog trakastog temelja na njemu prilično problematično. U ovom slučaju se postavlja obična trakasta podloga ili se izravnava značajna površina ispod MZLF-a. Što se tiče vremena i novca, obje opcije su ekvivalentne.

• Dubina polaganja

Predstavlja visinu od najniže tačke temelja, tzv. đona, do nultog nivoa (površine tla).

• Klima (dubina smrzavanja tla)

Među graditeljima je prilično uobičajeno postavljanje plitke trake temelja na visini koja se izračunava po formuli - dubina smrzavanja minus 20%. Na taj način možete biti sigurni da će se temelj uzdizati zajedno sa zgradom.

Minimalna dubina plitkog trakastog temelja regulirana je SNiP II-B.1-62.

Dubina smrzavanja tla za neke ruske gradove prikazana je u tabeli.

Kako izračunati opterećenje na plitkom temelju

Prije svega, trebali biste razmotriti:

• karakteristike dizajna strukture;
• visina zgrade;
• planirani broj spratova;
• materijali od kojih će se graditi zidovi;
• težina premaza;

Savjet.
Općenito, cjelokupno opterećenje se može podijeliti na konstantno (izračunato prije početka izgradnje) i promjenjivo. Ovo posljednje ovisi o broju stanovnika, težini namještaja itd.

• dubina rova;
• debljina jastuka;
• parametri temeljne trake;
• kvalitet betona.

Možete dodatno koristiti

Proračun plitkog trakastog temelja

1. Dubina je određena blizinom podzemnih voda i dubinom smrzavanja.

2. Visina iznad površine tla = 4x širina.

Dobro je znati. Visina iznad tla je manja ili jednaka dubini.

3. Širina se određuje po formuli:

gdje je D širina temeljne osnove;
q – projektno opterećenje temelja, t/m;
R – projektna otpornost tla, t/m2. Ovaj pokazatelj, za dubinu polaganja od 300 mm, dat je u tabeli.

4. Debljina jastuka se određuje iz uslova čvrstoće tla područja.

Za tla sa jakom puhanjem koristi se sljedeća formula:

gdje je tn debljina jastuka;
A, C, W – koeficijenti;
A i C su određeni iz tabela ispod.
A W = 0,1 ili 0,06 m2/t za grijane i negrijane objekte.

Iznad linije - za MZLF sa dubinom polaganja od 300 mm, ispod linije - za neukopane temelje.

Savjet.
Izračunajte MZLF koristeći obje formule i dajte prednost većoj vrijednosti.

Cijena plitkog trakastog temelja

Varira između 4-6 hiljada rubalja. po linearnom metru. Cijena ovisi o širini, visini, broju nadvoja i dimenzijama, na primjer, trošak podizanja temelja kuće 6x6 koštat će 70-80.000 rubalja, a 10x10 = 120-150.000 rubalja.

Vrste plitkih trakastih temelja (plitki temelji)

Ovisno o vrsti MZLF-a, tehnologija njegovog dizajna će se razlikovati. Stoga bi se trebali ukratko upoznati s glavnim:

Trakasti monolitni plitki temelj

Izlije se direktno na licu mjesta kako bi se stvorila bešavna traka.

Trakasti blok plitki temelj

Blokovi se kupuju gotovi ili se proizvode zasebno i montiraju se samo na gradilištu. Kao pričvrsni materijal koristi se cementni malter.

Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Ali, općenito, vijek trajanja drugog je tri puta kraći od prvog. Stoga ćemo se u ovom članku detaljno zadržati na takvom tipu kao što je monolitni MZLF.

MZLF tehnologija ili kako napraviti plitku trakastu podlogu vlastitim rukama

Upute je lakše razumjeti ako je sav posao podijeljen u jasne korake. Nemojmo odstupiti od ove šeme. Dakle, struktura plitkog temelja je sljedeća:

Pripremna faza

1. Mjesto na kojem se planira izliti temelj je očišćeno od svih nepotrebnih stvari.

Savjet. Čupati drveće koje se nalazi u blizini zajedno sa svojim korijenjem.

2. Svi potrebni materijali i alati se dostavljaju na radno mjesto. Štoviše, preporučljivo je odmah odrediti lokaciju svih ovih stvari, kako ne biste gubili vrijeme na traženje kasnije.

Označavanje za trakaste temelje

Važnost ove faze je teško precijeniti. Stoga morate ne samo "procijeniti" gdje ćete iskopati rov, već i napraviti orijentire pomoću užeta (ako je moguće, laserski nivo bi bio bolji).

Kako napraviti oznake za temelj:

1. izvršite mjerenja oko perimetra;
2. postavite svjetionike u uglove;
3. provjerite dijagonalu između uglova;
4. ako je potrebno, pomjerite svjetionike;
5. napravite slijepi prostor na udaljenosti od najmanje metar od svjetionika;
6. Pričvrstite konopac na ploče slijepog područja, koji će pokazati rubove temelja.

Proces označavanja je jasnije prikazan na dijagramu.

Kako iskopati rov za temelj

Temeljni rov je traka iskopane zemlje.

Dubina rova ​​određena je dubinom plitkog trakastog temelja i jastuka.

Na primjer, najčešća dubina je 300 mm, a debljina jastuka je oko 200 mm, ovisno o kvaliteti tla. Tada će dubina rova ​​biti 500 mm.

Savjet.
Kako biste spriječili da se rubovi rova ​​raspadaju, napravite male nagibe.

S obzirom na vrstu tla, bolje je odmah započeti izlivanje temelja. U suprotnom će se srušiti i dio posla će se morati ponoviti.

Peščani jastuk za temelj je mešavina peska i šljunka. Možete ih miješati, ali ih je lakše sipati u slojevima. Svaki sloj navlažite vodom i dobro kompaktirajte. Budući da je struktura jastuka prilično porozna, odvojena je od glavnog temelja hidroizolacijskim filmom.

U principu, prirodno tlo može poslužiti kao osnova za plitke trakaste temelje, ali je njegova nosivost mnogo niža od predloženog jastuka od pijeska i šljunka.

Postavite cijelu konstrukciju oplate okomito. Nosači se pričvršćuju u koracima od 500-600 mm. Potrebni su kako bi se osiguralo da se oplata ne raspadne ili iskrivi pod težinom betona.

Koristan savjet.
Pokušajte da ploče budu čvrsto jedna uz drugu i bez naglih promjena. Tada ćete izbjeći radove na izravnavanju površine gotovog temelja za oblaganje.

Izlivanje trakastog temelja

Nabavka betona je individualna stvar - možete kupiti (tačnije naručiti) i beton isporučiti mikserom ili ga sami napraviti, koristeći (i drugu opciju, kako ga napraviti).

Što se tiče izlijevanja betona, procedura je standardna za takve radove - beton se ulijeva u gotovu oplatu.

Savjet. Ako se oplata zalije, beton će ravnomjernije ležati oko rubova.

Prilikom izlijevanja betona pokušajte ga udarati svakih 40-50 mm. visina. To će "izbaciti" mjehuriće zraka koji bi mogli uništiti beton u budućnosti.

Ojačanje plitkog trakastog temelja

Ako se ne očekuje da će temelj podnijeti veliko opterećenje, ovaj korak se može preskočiti. Ali ipak, sa MZLF pojačanjem bit će mnogo jači.

Ispravno ojačanje plitkog trakastog temelja:

• Popunite početni sloj. Ovaj sloj bi trebao biti oko 30% ukupne visine MZLF-a. Svrha ove akcije je stvaranje ravne površine za polaganje metala, kao i zaštita od vlage.


• Pletena armatura za trakaste temelje. Da biste to učinili, morate ga vezati u blokove i položiti u rov.


• Sipajte beton do željene visine.

Primjer armaturnog kaveza za trakasti temelj

Primjer vezivanja armature žicom.

Primjer pokazuje da je veza izvedena žicom. Ovo je relativno nov pristup spajanju, jer je otporno zavarivanje češće.

Ali metode povezivanja armature zavarivanjem imaju nekoliko značajnih nedostataka, uključujući:

1. zahtijevaju aparat za zavarivanje i stručnjaka koji može obavljati zavarivačke radove;


2. zbog visoke temperature luka za zavarivanje gubi se čvrstoća očvrsle armaturne šipke;


3. zavarivanje nije primjenjivo za armature prečnika većeg od 20 mm;


4. Najvažnije je povećati krutost ojačanog okvira. Budući da se plitki trakasti temelj „igra“ ovisno o sezoni (kao vrsta fleksibilnog temelja), povećana krutost će dovesti do njegovog uništenja. I kao rezultat, to će biti potrebno.

Ovako će izgledati postavljena armatura

Zaštita betona

Kako bi se izbjeglo prekomjerno sušenje i stvaranje pukotina, beton koji se izlije u oplatu prekriva se filmom i povremeno navlaži vodom.

Izolacija plitkog trakastog temelja

• Odmah nakon što temelj dobije potrebnu čvrstoću, trebalo bi započeti izgradnju kuće. Pokušajte obaviti sav posao u jednoj sezoni. Jer će se tlo ispod temelja smrznuti, a MZLF, koji nije pritisnut težinom kuće, će se deformirati.


• Ako ne možete započeti gradnju, pokrijte MZLF i područje oko njega (200-300 mm) slamom ili piljevinom. Za zaštitu tla od smrzavanja.


• U toku rada zgrade pokušajte saditi višegodišnje biljke i grmlje u blizini plitkih trakastih temelja. Oni će pomoći u smanjenju dubine smrzavanja tla. Oni će također moći zadržati značajnu količinu snijega, što će također smanjiti dubinu smrzavanja.

Video o plitkim trakastim temeljima

Zaključak

U ovom članku shvatili smo kako napraviti plitku trakastu podlogu vlastitim rukama. Detaljnim razumijevanjem svake faze moći ćete spriječiti dosadne greške i postaviti temelje na kojima će vaša kuća trajati decenijama. Ono što je najvažnije, ne zaboravite da prije početka izgradnje naručite geološka istraživanja, inače postoji rizik da tlo na vašoj lokaciji nije prikladno za ugradnju MZLF-a.

Za zgrade sa zidovima od materijala malog formata (blok, cigla) optimalno je rješenje plitki trakasti temelj. Po isplativosti građevinskog budžeta zauzima treće mjesto nakon temelja od šipova i stubova. Pruža višestruku sigurnosnu marginu i omogućava proizvodnju upotrebljivog osnovnog nivoa.

Korak po korak upute za postavljanje plitkog trakastog temelja (MSLF)

Na uzburkanim tlima preporuča se izolacija baze MZLF trake, a na pijesku i pješčanoj ilovači možete proći s izolacijom slijepog područja. Stoga ćemo u nastavku razmotriti tehnologiju za najgore geološke uslove. Da biste sami izgradili plitku trakastu podlogu, programer mora izvršiti sljedeće korake:

• izračunajte širinu trake, poprečni presjek armature, nacrtajte dijagram armature;
• napraviti rovove (kućica bez podruma) ili temeljnu jamu (prizemlje);
• postaviti odvode za drenažu, izolirati đon;
• napraviti podkonstrukciju, postaviti oplatu, postaviti armaturu;
• betonirati traku, ne zaboravljajući na komunikacijske ulazne čvorove i ventilacijske kanale;
• osigurati njegu betona, vodootporne sve rubove trake na prikladan način nakon skidanja;
• Za korišteni podrum potrebno je izolirati vanjske zidove trakom.

Zatim ostaje samo izolirati slijepu zonu, obložiti je vodootpornim materijalom i integrirati atmosferski odvod u vanjski perimetar. U svakoj fazi postoje nijanse, a da ne znate koje možete dramatično smanjiti vijek trajanja podzemne strukture.

Geologija, geodezija i proračun

Za izgradnju plitkog trakastog temelja vlastitim rukama s visokim vijekom trajanja nije potrebno naručiti geološka istraživanja. Dovoljno je iskopati rupe na nekoliko mjesta i vizualno odrediti sastav tla na različitim dubinama:

• ako se otkotrlja u čvrstu loptu koja može izdržati stiskanje prstima bez loma, to je glina;
• ilovača u sličnoj situaciji bit će prekrivena mrežom pukotina;
• pješčana ilovača će se djelomično srušiti;
• Nemoguće je umotati pijesak u loptu u rukama.

Svaka navedena stijena ima svoj projektni otpor (kg/cm2), koji je neophodan za izračunavanje nosivosti temelja. Preuzeto je iz tabela:

• ilovača – 1,8 – 2,8;
• šljunak sa silovitom glinom – 4 – 4,4;
• pješčana ilovača – 2 – 3;
• lomljeni kamen sa peskom – 6;
• glina – 1 – 2 (zalivena), 2 – 3 (plastična), 3 – 5 (srednje gusta), 4 – 6 (gusta);
• šljunak sa peskom – 5;
• pijesak različitih frakcija – 3 – 5;
• prašnjavi, mokri pijesak – 2 – 3.

Minimalna vrijednost izračunate otpornosti tla uočava se za muljeviti pijesak (1 kg/cm2, nesabijene deponije šljake, pijeska, pepela, industrijskog otpada. Ako investitor nije siguran u sastav tla, može igrati na sigurno prihvatajući izračunati otpor jedan u normalnom području.

Ili 0,8 jedinica ako postoji sumnja da je tlo na gradilištu zasuto, samozbijanje izostaje jer je period nasipanja kraći od 24 mjeseca. Ovo garantuje solidnu marginu čvrstoće za dugi vijek trajanja temelja.

Izračunavanje širine trake nije teško:

W = montažno opterećenje/dimenzionirani otpor/dužina perimetra pojasa

Prefabrikovano opterećenje izračunava se sabiranjem težine svih konstrukcija (temelji, podovi, krovovi, zidovi, pregrade, obloge, izolacija), namještaja, stanara, opterećenja snijegom i vjetrom. Potonje vrijednosti su također preuzete iz SP tabela za određenu operacijsku regiju. Praksa pokazuje da je, uzimajući u obzir debljinu zidova, širina od 40-50 cm dovoljna za MZLF traku s dvostrukom sigurnosnom marginom na najproblematičnijim tlima.

Dubina MZLF-a se bira na sljedeći način:

• 0,4 m – ako je obezbeđena zaštita od sila izvlačenja;
• 0,45 m – na peskovitim zemljištima sa niskim nivoom podzemnih voda;
• 0,5 m – kada se glina smrzne za 1 m;
• 0,75 m – na oznaci smrzavanja od 1,5 m;
• 1 m – u regijama sa oznakom smrzavanja od 2,5 m.

Za zaštitu od zimskog oticanja koriste se sljedeće tehnologije:

• zamjena tla ispod đona pojasa nemetalnim materijalom (minimalno 0,4 m);
• drenažni sistem po obodu, slijepa zona i oborinska drenaža na površini;
• izolacija MZLF đona i slijepe zone.

Drenaža uklanja vlagu, tla nisu zasićena vodom, što smanjuje sile uzdizanja. Sloj izolacije omogućava vam da očuvate geotermalnu toplinu podzemlja i zaustavite smrzavanje vani od kontakta tla sa hladnim zrakom. Stoga, ako u procjenu uključite izolaciju, nemetalni materijal za temeljnu podlogu, drenažne kanalizacijske cijevi, proračun MZLF-a, zakopan na 40 cm, i dalje će biti manji od traka na nivou od 1 m bez toplinskog izolatora i drenažni sistemi.

MZLF shema izolacije. Umjesto polistirenske pjene, bolje je koristiti ekstrudiranu polistirensku pjenu.

Visina trake iznad nivoa tla odabire se ovisno o projektu:

• za eksploatisani podrumski pod, bolje ga je produbiti za 1 m, podići iznad površine za 1,7 m, osiguravajući visinu stropa u podzemlju od 2,2 - 2,5 m;
• visina od 0,4 m iznad nulte oznake pogodna je za izradu malog tehničkog podzemlja u kojem se mogu postaviti komunikacije, izrada ventilacijskih kanala (25 cm od slijepog prostora), pet stepenica za trijem;
• Betoniranje u ravni sa zemljom (ili na +0,2 m) omogućava vam da smanjite budžet za izgradnju prilikom izrade podova na tlu (nema potrebe za pločom ili podnim gredama).

Bilo koja od navedenih veličina omogućava vam da normalno postavite dva sloja armaturne mreže unutar trake sa zaštitnim slojem od 1,5 - 4 cm u skladu sa standardima.

Obeležavanje i radovi na iskopu

Plodni sloj zemlje se potpuno uklanja i ispod jastuka se kopaju rovovi.

Postavljanje plitkog trakastog temelja počinje s oznakama u skladu s preporukama. Za razliku od stubnih i šipovih temelja, u prostor zgrade se ne unose sjekire, već se užad povlače po vanjskom i unutrašnjem obodu trake:

• oznaka prvog ugla prednje fasade je 3 m od granice lokacije, 5 m od središnje linije ulice (3 m od centra prolaza);
• zid glavne fasade - zatezanje dva užeta duž izbočina (šipka 60 - 80 cm između dva klina), što ukazuje na vanjsku, unutrašnju ivicu MZLF-a;
• bočni zidovi - nakon pronalaženja pravog kuta za svaki zid metodom trokuta (5 m hipotenuza, 4 m, 3 m noge), za njih se vuku užad pomoću odbacivanja sličnih prethodnoj metodi;
• zadnja fasada - dva kabla na potpuno isti način;
• unutrašnji zidovi - slično gore navedenim opcijama.

Zatim je potrebno označiti jame za samostojeće temelje energetskih konstrukcija i opreme vikendice težine veće od 400 kg. Ovo je trijem, unutrašnje stepenište, kamin, peć, pumpna oprema, rezervni generator itd.

Horizontalne linije svih odboja su poravnate u zajedničkoj ravni pomoću nivelmane ili laserskog graditelja ravnine. Užad treba da se nalazi 5 - 7 cm ispod gornje strane oplate.

U razmatranoj verziji MZLF-a s izoliranim potplatom bit će potrebni dodatni radovi na iskopu. Rovovi za traku će se morati proširiti za 0,5 - 0,8 m unutar perimetra zgrade, 0,8 - 1,2 m izvana. To je potrebno za postavljanje toplotnog izolatora, izradu drenažnog sistema, omogućavanje pristupa vanjskim zidovima trake za hidroizolaciju i pokrivanje polistirenskom pjenom.

Za radove na iskopu nije potrebno povlačiti užad, dovoljno je krečnim malterom nacrtati konture rovova na tlu. Ako postoji podrumski pod, pravi se jama, ugaoni odljevi ne bi trebali ometati iskop zemlje specijalnom opremom.

Podloga od pijeska ili lomljenog kamena

U različitim regulatornim dokumentima, debljina donjeg sloja ispod monolitnog temelja od nemetalnih materijala ima različita značenja. Na primjer, u standardima je tri puta veća od MZLF-a, građevinski priručnik (uredio Sazhin) je reguliran za 30 - 80 cm, ovisno o tlu. U praksi se najčešće koristi sljedeća metoda:

• 20 cm pijeska - prolivena vodom ili zbijena vibrirajućom pločom;
• 20 cm lomljenog kamena - nabijanje vibrirajućom pločom ili ručno bajonetiranje u slojevima.

Postavlja se pješčani jastuk od 20 cm koji se mora zbiti vibrirajućom pločom.

Postoje projekti u kojima se koristi samo pijesak (40 cm) ili samo lomljeni kamen slične debljine sloja. U drugim MZLF-ovima sa solidnim operativnim iskustvom korištena je mješavina ASG-a. U svakom slučaju, individualni programer mora znati karakteristike inertnih materijala:

• kada je mokar, pijesak gotovo potpuno gubi svoju nosivost;
• drobljeni kamen zadržava snagu i ima drenažna svojstva (bez kapilarne vlage);
• lako je položiti sloj valjanog materijala na pijesak za vodonepropusnost MZLF đona (relevantno za visoke nivoe podzemnih voda);
• Oštri rubovi lomljenog kamena sigurno će oštetiti ovu hidroizolaciju, tako da morate popuniti betonsku košuljicu kako biste zaštitili hidrostaklenu izolaciju od oštećenja.

Povrh pijeska se polaže i zbija lomljeni kamen (debljine 20 cm).

U istoj fazi, odvodi se polažu duž perimetra trake na nivou njenog potplata. Oni su povezani u zajednički krug sa jednim nagibom do podzemnog rezervoara, gde će se otpadne vode sakupljati gravitacijom.

Uz produbljivanje MZLF-a od 40 cm, možete se u potpunosti riješiti sila dizanja tako što ćete vanjsku ravninu trake obložiti slojem ekspandiranog polistirena od 5 cm, nastavljajući toplinski izolacijski sloj vodoravno na nivou đona trake. Širina sloja je 60 cm, debljina izolacije je 5 cm.Ako temelj leži na dubini od 0,7 - 1 m, ekonomičnije rješenje je izolacija slijepog prostora na dubini od 30 - 40 cm. U potonjem slučaju, sile dizanja ne nestaju u potpunosti, već se smanjuju na prihvatljivu razinu.

Oplata

Ova faza izgradnje MZLF-a je regulirana, koja daje terminologiju i upute za izradu oplate. Najčešće se štitovi izrađuju od materijala:

• obrubljena ploča - debljina najmanje 5 cm, prednosti su ponovna upotreba drvene građe (na primjer, pregrade, krovište), nedostaci su duga montaža ploča;
• višeslojna šperploča - bakelit, modifikacije otporne na vlagu su preskupe, privatni programeri koriste višeslojne listove breze;
• OSB se može koristiti i nakon skidanja, otporan je na vlagu i zadržava svoju geometriju.

Jedini ozbiljan zahtjev za oplatne ploče je odsustvo praznina na spojevima većim od 2 mm. Betonska podloga se često izliva bez oplate, koristeći zidove rova. Tehnologija ugradnje oplate za plitku traku ima nekoliko opcija:

• uklonjiv - gornja strana dasaka je 5 - 7 cm viša od dizajnerske oznake, može se pričvrstiti na unutrašnji zid paluba
• pričvršćena je ekstrudirana polistirenska pjena;
• koji se ne može ukloniti - sastavljeni od polistirenskih blokova, skakači dodaju krutost konstrukciji.

Prva opcija je poželjnija od ostalih, jer nakon izlijevanja površina mora biti vodonepropusna. Bolje je postaviti sloj izolacije na vrh hidroizolacionog tepiha.

Postavljamo i ojačavamo oplatu.

Paneli se učvršćuju okomito pomoću spona (u koracima od 0,5 - 1 m) i krakova. Unutar njih, na različitim visinama, potrebno je napraviti rupe za prolaz rukava. Kroz ove cijevi će se u podzemni dio uvesti inženjerski sistemi. Iznad zemlje, ove rupe će postati ventilacioni otvori kroz koje će se vlaga uklanjati iz podzemlja.

Ojačanje i punjenje

Temelji na pušivim tlima doživljavaju i tlačna i vlačna opterećenja. Stoga je traka ojačana u dvije ravni - na gornjoj ivici i blizu đona. Međutim, šipke moraju biti zaštićene betonom kako bi se spriječila korozija. Minimalni zaštitni sloj je 1,5 - 4 cm.Monolitni temelj mora biti ojačan šipkama od 8 - 16 mm periodičnog poprečnog presjeka u uzdužnom smjeru. Da bi se armaturnom okviru dala prostorna krutost, koriste se pravougaone stege od glatke armature 6-8 mm.

Jedna od mogućih shema ojačanja uglova i spojeva.

Suprotno zabludi da su deblje šipke potrebne kada se povećava opterećenje montažnih temelja, to nije istina. Proračun se vrši na osnovu poprečnog presjeka trake - trebao bi sadržavati 0,1% armature ukupne površine. Ojačanje možete sami izračunati na sljedeći način:

• određivanje ukupnog poprečnog presjeka - trebate pomnožiti visinu trake sa širinom (u milimetrima), podijeliti sa 100;
• traženje poprečnog presjeka uzdužne šipke - vrši se pomoću tablice sa shemama armature (na primjer, pri odabiru sheme 2 + 2 bit će potrebna debela šipka, 3 + 3 tanka šipka, ali u većim količinama) ;
• podešavanje - napravljeno uzimajući u obzir zaštitni sloj (4 cm), zahtjeve (maksimalno 40 cm između šipki u jednom redu);
• Stege bi trebale biti maksimalno ¼ tanje od glavnih šipki.

Uglove ojačavamo prema gore prikazanom dijagramu.

Ojačani okvir se veže žicom ručno ili mehanički. Zavarenu mrežu koriste profesionalni programeri koji se bave velikim obimom posla. Svaki zavareni šav je potencijalni izvor korozije.

Jačamo veze.

Glavni zahtjevi za ojačanje MZLF-a su:

• odvajanje preklopa u susjednim redovima jednog pojasa najmanje 60 cm;
• dužina preklapanja 50 prečnika šipke.

Zabranjeno je spajanje šipki na uglovima i u zidnim spojevima pomoću ukrštanja. U tim područjima, jedna od šipki treba se savijati, preklapati susjednu stranu za 40 - 60 cm, a zatim se preklapati sa sljedećim komadom armature. Da bi se osigurao zaštitni sloj na dnu trake, donje šipke se polažu na betonske podloge ili polimerne postolje.

• 3,7/1,9/1 – za razred B 22,5 (odgovara M 300);
• 3,9/2,1/1 – za razred B 20 (odgovara M 250);
• 4,8/2,8/1 – za ocenu B 15 (odgovara M 200);
• 5,7/3,5/1 – za ocenu B 12,5 (odgovara M 150);
• 7/4,6/1 – za ocenu B 7,5 (odgovara M 100).

Ručno miješanje se ne preporučuje; razred M 7.5 se koristi isključivo za podloge. Vrijeme miješanja komponenti unutar betonske miješalice je 1,5 minuta. Najpopularniji modifikatori za betonske mješavine su oni koji poboljšavaju njihova svojstva.

Ne zaboravite postaviti rukave za komunikacije i ventilacijske otvore u oplatu, ako je potrebno.

Prije izlivanja sa armature se uklanjaju samo hrđa koja se ljušti i svježi naslage korozije, naprotiv, poboljšava prianjanje armiranobetonskih komponenti. Stoga profesionalci često namaču šipke u vodi 2-3 minute prije pletenja okvira.

Prilikom betoniranja potrebno je poštovati sljedeće zahtjeve:

• polaganje smjese u jednom smjeru u slojevima od 40 - 60 cm za zbijanje sa nastavkom za duboki vibrator;
• punjenje oplate u jednom potezu ili postavljanje vertikalnih pregrada, nastavak betoniranja nakon što beton dostigne 75% čvrstoće, uklanjanje filma s njegove površine na spoju;
• nisu dozvoljene tehnološke pauze duže od 2 sata između pojedinih operacija betoniranja, jer nakon tog perioda počinje hidratacija;
• Zabranjeno je ispuštanje smjese sa visina veće od 2 m (optimalnim se smatra nivo od 0,5 m).

Monolitni temelj ne bi trebao imati tehnološke šavove u uglovima. Ako je izlivanje u jednom potezu nerealno za date zapremine, pregrada se montira u srednjoj trećini raspona.

Mlaznica dubinskog vibratora se spušta u smjesu na nekoliko sekundi dok se ne pojavi mlijeko i prestanu mjehurići zraka. Prilikom preuređivanja radnog elementa, zona vibracija treba da se preklapa s prethodnom za trećinu. Nedostaci ručnog bajonetiranja armaturnim šipkama su povećanje radnog vremena.

Održavanje i skidanje betona

Tehnologija polaganja smjese nužno uključuje brigu o betonu u oplati dok čvrstoća ne dostigne 50 - 70%. Ove mjere osiguravaju zaštitu smjese:

• od zalijevanja - pokrivanje filmom na kiši;
• od smrzavanja - grijaći kabel, sloj slame, topla oplata zimi;
• od intenzivnog isparavanja - film ili sloj piljevine na površini uz zalijevanje difuznom strujom (kantica za zalijevanje) u prva tri dana.

To vam omogućava da izbjegnete šupljine skupljanja, pukotine i unutrašnja naprezanja. Umjesto piljevine koristi se cerada, čorba ili pijesak. Po toplom vremenu, vlaženje počinje nakon 8 sati, redovno održavajući oblog u ovom stanju. Na primjer, pri konstantnoj temperaturi od + 30 stepeni, skidanje je moguće 4. dana, na + 20 stepeni 8. dana, na + 10 stepeni nakon dvije sedmice. U van sezone (prosječna temperatura + 5 stepeni), skidanje se vrši 29. dana.

Tehnologija hidroizolacije omogućava produženje vijeka trajanja djelomično ukopane armiranobetonske konstrukcije na 70 – 150 godina. Monolitni temelj je zaštićen od vlage na nekoliko načina:

• premazivanje bitumenskim mastiksom u 2 - 3 sloja, vijek trajanja 15 - 30 godina;
• lijepljenje valjkastim materijalima na polimernu podlogu od fiberglasa (2 - 3 sloja), vijek trajanja 20 - 40 godina;
• impregnacija penetrirajućim smjesama ili dodavanje u beton tokom proizvodnje, vijek trajanja 50 - 100 godina.

Nakon skidanja nanosimo hidroizolaciju na bočne rubove temelja.

U prve dvije opcije, površina MZLF trake je prethodno premazana prajmerima u jednom sloju. Sveobuhvatna zaštita uključuje grundiranje, premazivanje mastikama i lijepljenje hidrostaklenom izolacijom. To vam omogućava da produžite vijek trajanja na 70 – 100 godina. Penetron proizvodi mijenjaju molekularnu strukturu betona do gotovo cijele dubine. Zaštita se ne boji mehaničkih oštećenja i ima isti vijek trajanja kao beton.

Vanjske zidove temelja izoliramo u punoj visini. Izolacija je zalijepljena bitumenskom mastikom, zabranjena je upotreba mehaničkih pričvršćenja, jer to će dovesti do uništenja hidroizolacije i betona. Zatim, preporučljivo je izolirati slijepi dio oko temelja prema gore datom dijagramu.

Ako je potrebno (visok nivo podzemne vode) učinite.

Razmatrana tehnologija je pogodna za individualnu gradnju. Prateći date preporuke, čak i neprofesionalac može izračunati poprečni presjek trake i armature. Upute korak po korak omogućit će vam proizvodnju MZLF-a bez grešaka, osiguravajući dug vijek trajanja temelja.

Radovi na izgradnji temelja se ne smatraju najsloženijim građevinskim radovima, ali je po odgovornosti jedan od najkritičnijih građevinskih objekata. Većina grešaka u izgradnji temelja dovodi do vrlo ozbiljnih posljedica, ispravljanje je vrlo teško i skupo, au nekim slučajevima i nemoguće. Svi proračuni temelja moraju se izvršiti u skladu sa odredbama SNiP 2.02.01-83.

Fajl za preuzimanje. SNiP 2.02.01–83. Temelji zgrada i objekata. SP 22.13330.2011

Prilikom proračuna uzima se u obzir sljedeće:

• opterećenja koja djeluju na osnovu temelja;
• indikatori tla, prisustvo i lokacija podzemnih voda;
• maksimalno dozvoljene deformacije i karakteristike nosivosti;
• karakteristike klimatskih zona i dubine temelja.

Ovo su vrlo složeni proračuni, nećemo se zadržavati na njima. Za najjednostavnije konstrukcije, graditelji kao temelj uzimaju standardne parametre za datu klimatsku zonu i karakteristike tla. Već imaju veliku marginu sigurnosti, što osigurava pouzdanost dizajna.

Plitki trakasti temelj - parametri

Uvodna tabela približne širine trakastog temelja

Minimalna širina trake u zavisnosti od spratnosti	Širina trake, cm Nosivost tla je 0,72 kgf/cm2. Primjer: muljeviti, fini liskunasti pijesak, muljeviti pijesak, muljevita glina	Širina trake, cm Nosivost tla 1 kgf/cm2 Primjer: glina, pješčana glina, muljevita glina, muljeviti neorganski mulj	Širina trake, cm Nosivost tla je 1,4 kgf/cm2. Primjer: pijesak, glinoviti krupni pijesak, muljeviti lomljeni kamen, glinoviti lomljeni kamen	Širina trake, cm Nosivost tla >1,92 kgf/cm2. Primjer: šljunkoviti pijesak, šljunak, lomljeni kamen
Okvirna kuća 1. kat	30	30	30	30
Okvirna kuća na 2 etaže	38	30	30	30
Okvirna kuća na 3 etaže	58	43	30	30
Okvirna kuća, obložena od pola cigle, 1. kat	30	30	30	30
Okvirna kuća, obložena od pola cigle, 2 kata	53	40	30	30
Okvirna kuća, natkrivena "polucigla" 3 etaže	81	60	40	30
Zidana kuća, 1 cigla, 1. kat	40	30	30	30
Zidana kuća, 1 cigla, 2 kata	73	53	35	30
Zidana kuća, 1 cigla, 3 etaže	106	81	53	40

Širina trake zavisi od materijala zida

Plitki trakasti temelj je jedna od najčešće korištenih opcija u privatnoj gradnji, koja u svakom pogledu zadovoljava većinu graditelja. Izgradnja temelja može se podijeliti u tri faze: obilježavanje, kopanje rova ​​i izrada oplate, betoniranje i izravnavanje.

Pogledajmo svaku fazu detaljno. Govorit ćemo o fazama izgradnje plitkog ojačanog temelja na pješčanoj postelji.

Rad se mora obavljati pažljivo i polako. Bolje je izgubiti dodatni sat ili dva tijekom obilježavanja nego kasnije imati problema s gotovom trakom za temelj.

Korak 1. Zabijte drvene klinove po obodu temelja. Da biste uskladili dimenzije i kutove trake, potrebno je pripremiti osnovni uređaj u obliku malih klupa. Zabijte dva klina u zemlju na maloj udaljenosti od uglova temelja i na njih pričvrstite vodoravne daske.

Korak 2. Ojačajte eksere u daskama i zavežite užad na njih. Pokušajte prvo provjeriti kut između užadi običnim velikim kvadratom. Ovo će vam dati aproksimaciju temeljnih linija.

Korak 3. Poravnajte uglove trake; oni bi trebali biti tačno 90°. To se mora učiniti provjerom dijagonala. Dimenzije dvije dijagonale ne mogu se razlikovati za više od dva centimetra. Takvo rasipanje se može lako ukloniti tokom izgradnje kutije zgrade.

Korak 4. Ne skidajte užad; njima pažljivo označite položaj trake lopatom; preporučljivo je iskopati rov dubok kao bajonet lopate (oko 20 centimetara).

Korak 5. Sada možete ukloniti užad i nastaviti kopati rov. Odmah odlučite gdje ćete smjestiti zemljište. Može se iznijeti izvan perimetra zgrade ili izravnati ispod nje. U svakom slučaju, plodni sloj mora biti potpuno uklonjen.

Korak 6.Širina rova ​​je jednaka širini zidova zgrade. Ako je tlo na gradilištu gusto, onda nema potrebe za oplatom u rovu; ako se zidovi ruše, onda ćete morati napraviti oplatu duž cijele visine temelja.

Dubina rova ​​je unutar 60÷80 cm, uzimajući u obzir pješčani jastuk debljine do dvadeset centimetara.

Video - Označavanje temelja

Šeme obilježavanja temelja	Opis

Manufacturing

Možete koristiti obrubljene ploče drugog razreda ili specijalnu vodootpornu šperploču. Uzećemo daske debljine 20÷25 mm i širine 20 cm, a za sastavljanje panela koristićemo letvice i komade dasaka.

Korak 1. Proizvodnja oplatnih ploča. Nema potrebe da ih pravite veoma velikim; tada će biti teško instalirati i demontirati. Dužina štitova ovisi o njihovoj visini, ali u svakom slučaju pokušajte osigurati da ukupna težina konstrukcije ne prelazi 50-60 kilograma. Ovu težinu bez mnogo napora mogu podići dvije osobe. Pokušajte da postavite ploče bez velikih razmaka, zakucajte okomite stupove na udaljenosti od 50-60 centimetara. Precizniji pokazatelji ovise o parametrima temeljne trake.

Štitovi – fotografija

Koristite eksere za zabijanje; samorezni vijci ne samo da će povećati cijenu oplate, već će i stvoriti probleme pri njenom rastavljanju. Gotovo sva građa nakon demontaže oplate može se koristiti za dalju izgradnju zgrade, preporučljivo je da se ne ošteti ponovo. Malo je vjerojatno da ćete moći točno izračunati dužinu štitova; ostavite marginu od otprilike 1,5÷2 metra dužine; ovaj štit ćete napraviti nakon što precizno instalirate sve prethodne. U ovom položaju će biti moguće izvršiti tačna mjerenja do ugla i napraviti štit potrebne dužine.

Korak 2. Počnite postavljati oplatu za temelj. Ovakav posao se ne može obaviti sam, potrebno je pozvati pomoćnika. Spuštajte sve ploče jednu po jednu u rov, fiksirajte položaj klinovima i ugaonim graničnicima. Između panela treba umetnuti odstojnike kako ne bi promijenili svoj položaj prilikom fiksiranja oplate. Odstojnici ne rade dok se betonira, važni su samo prilikom montaže oplate. Savjetujemo vam da odmah pripremite odstojnike za šablonu, količina se određuje uzimajući u obzir dužinu i visinu temeljne trake i parametre dasaka.

Korak 3. Dobro pričvrstite ploče, bolje je češće postavljati ugaone nosače nego kasnije izravnati temelj. Postavite svoje štitove duž užeta i stalno pratite njihov položaj. Spojevi ploča su zapečaćeni daskom, pričvršćivanje se mora izvršiti na ovom mjestu. Zabijte klinove što je moguće dublje; ugaoni nosači za štitove moraju biti pričvršćeni posebnim malim graničnicima napravljenim od ostataka dasaka. Morate isključiti čak i najmanju mogućnost narušavanja integriteta oplate prilikom izlijevanja betona. Takva "nesreća" uvijek ima cijenu.

Korak 4. Prilikom postavljanja oplate uvijek je potrebno predvidjeti njenu naknadnu demontažu. To znači da eksere treba zabiti na mjesta gdje se mogu ukloniti. Postavite sve demontažne jedinice samo na vanjsku pristupačnu stranu oplate.

Korak 5. Provjerite je li oplata pravilno postavljena. Obratite pažnju ne samo na linearnost ravnina, već i na pouzdanost fiksacije. Primijenite višesmjerne sile na oplatu - ako se otkriju čak i male vibracije konstrukcije, odmah instalirajte dodatne graničnike. Imajte na umu da je ispravljanje grešaka u montaži oplate prilikom izlivanja betona izuzetno nezahvalan zadatak.

Montirana oplata - fotografija

Cijene ivičnih ploča

ivične ploče

Video - Izrada oplate

Korak 6. Postavite plastične cijevi u oplatu na mjestima ventilacijskih kanala i komunalnih vodova. Gornje ploče oplatnih ploča učvrstite daskama ili ih zavežite žicom kako biste spriječili širenje.

Naš temelj mora biti ojačan - njegova nosivost se značajno povećava. Za armiranje se koristi konstrukcijska armatura periodičnog profila Ø 10 mm. Armatura se može vezati zajedno, što traje jako dugo, ali možete postaviti samo horizontalne šipke dok sipate beton. Mi, naravno, biramo drugu opciju. Što se tiče snage, trakasti temelj ne gubi gotovo ništa, a bit će potrebno mnogo manje rada i novca.

Ako je sve u redu, možete početi sa izlivanjem betona.

Izlivanje betona

Beton ćemo napraviti sami od cementa 400, pijeska i šljunka ili lomljenog kamena.

Danas se tako težak fizički posao više ne radi ručno, potrebno je kupiti ili posuditi malu mješalicu za beton sa zapreminom bubnja od oko 0,2 m3.

Prije početka rada potrebno je izračunati potrebnu količinu građevinskog materijala; proračuni se vrše uzimajući u obzir ukupnu zapreminu temeljne trake. Lako je izračunati volumen; pomnožite dužinu sa širinom i visinom. Za jedan kubni metar betona trebat će vam 325 kg cementa, 760 kg pijeska i 1100 kg drobljenog kamena. Ovo su približne brojke, potrebne su samo za usmjeravanje količine materijala. Prilikom kupovine materijala povećajte njihovu količinu za 10%. Morate kupiti još više pijeska za pješčani jastuk.

Prilikom izrade betona niko ne mjeri pojedinačne sastojke na najbliži gram. Prilikom pripreme betona uzmite dvije lopate pijeska i tri lopate lomljenog kamena ili šljunka za jednu lopatu cementa. Voda se koristi po potrebi, određena količina se određuje eksperimentalno, a beton mora imati optimalnu viskoznost.

Korak 1. U rov sipati sloj pijeska debljine ≈15÷20 centimetara. Pijesak treba dobro zbiti; za to koristite bilo koje raspoloživo sredstvo ili napravite jednostavan uređaj.

Korak 2. Sipajte betonsku smjesu po obodu zgrade, ne dopuštajte velike razlike u visini. Ako imate električni vibrator, odlično, može sabiti beton po cijeloj visini temelja. Ako se nabijanje vrši ručno, visina betonskog sloja ne smije prelaziti 25-30 centimetara.

Korak 3. Istovremeno sa izlivanjem obratite pažnju na „ponašanje“ oplate, ako uočite izbočine ili zakrivljenosti, odmah poduzmite mjere za njihovo otklanjanje.

Korak 4. Odlučili smo da ćemo armiranje temelja izvesti na pojednostavljen način. Šipke se postavljaju direktno na beton. Ukupno ćemo imati četiri reda armature u traci, po dva u svakom sloju. Pokrijte pješčani jastuk slojem betona debljine približno 30-40 centimetara. Poravnajte ga vodoravno i položite dva reda armature. Ne treba se previše truditi, štapovi će se tada napuniti masom, a mali ugao nagiba (ako ga ima) neće imati negativan učinak.

Korak 5. Nastavite sa sipanjem temelja po obodu, kada do vrha trake ostane dvadeset do trideset centimetara, položite drugi red armature. Pazite da se krajevi armaturnih šipki preklapaju za otprilike 20÷30 centimetara.

Korak 6. Poravnajte nulti nivo trakastog temelja; varijacije u visini u uglovima ne mogu biti veće od dva centimetra. Koristite razvučeno uže, uz njega ćete brže i kvalitetnije izvesti nivelaciju.

Preporučljivo je ispuniti cijelu podlogu u roku od jednog radnog dana.

U većini slučajeva to je moguće za kupatila, ali sve ovisi o specifičnoj veličini, sposobnosti organizacije građevinskih radova, profesionalnosti i broju radnika. Ako dio posla morate ostaviti za sljedeći dan, tekući beton u oplati se mora što više izravnati horizontalno. Prisutnost "stepenica" s velikim razlikama u visini značajno smanjuje karakteristike nosivosti temelja. Oplatu treba ukloniti dvije sedmice nakon izlivanja betona. Ako je napolju toplo i suvo vreme, preporučuje se da se beton obilno navlaži vodom nekoliko puta dnevno. Podloga koja se brzo suši neće imati izračunate pokazatelje čvrstoće.

Zašto? Beton je jedinstven materijal. U idealnim uslovima, čvrstoća betonskih konstrukcija se stalno povećava. U prvih 14-15 dana beton dobija 70-80% maksimalne čvrstoće, zatim se brzina povećanja čvrstoće usporava i nakon 30-40 godina njegova čvrstoća raste samo za djelić procenta. Ali raste! Naravno, to se dešava samo u slučajevima kada na konstrukciju ne utiču padavine, promene temperature, spoljne sile itd. Zato se ne preporučuje skidanje oplate za manje od dve nedelje. Nemojte žuriti da ga rastavite; za to vrijeme bolje je pripremiti se za sljedeću fazu izgradnje.

Cijene betonske mješavine M400

betonska mješavina M400

Video – Seminar o izlivanju temelja

Sada kada već imate opće razumijevanje tehnologije izgradnje temelja, možete dati nekoliko praktičnih savjeta. Uz njihovu pomoć bit će moguće ne samo pojednostaviti i olakšati niz građevinskih radova, već i poboljšati njihov kvalitet i smanjiti troškove.

Kako napraviti beton

Mnogo toga zavisi od pravilne organizacije posla, savete dajemo od stručnjaka koji imaju solidno praktično iskustvo.

Mješalica za beton mora biti na stacionarnom mjestu, a gotovi beton se kolicima transportuje do temelja.

Postoje neki "zanatlije" koji savjetuju da mješalicu za beton vučete duž temelja dok se puni. Vodu, pijesak, cement i šljunak transportuju odvojeno kantama do svake nove lokacije. Gledanje ove "tehnologije" je i smiješno i bolno. Ovakva organizacija rada povećava intenzitet rada najmanje dva puta i za isto toliko povećava vrijeme.

Šta preporučujemo? Mješalica za beton mora biti stacionarna; instalirajte je uzimajući u obzir mogućnost pristupa. Blizu miksera za beton postavite bure sa vodom zapremine oko 200 litara. Donesite pijesak i šljunak na odvojene gomile, a cement pustite da leži na paletama u vrećama. Svi materijali moraju biti dostupni za punjenje u betonsku mješalicu bez prijenosa.

Bacite vreću cementa na hrpu pijeska i lopatom je prepolovite. Pola vreće cementa je samo norma za jednu seriju betona. Uključite mikser za beton, u njega ulijte jednu i pol do dve kante vode, uzmite rukama pola vreće cementa i sipajte u vodu. Možete odmah baciti šljunak ili drobljeni kamen; šljunak će dobro razbiti male gomile cementa. Zatim ubacite pijesak i šljunak u mikser jedan po jedan. Računica je jednostavna - za jednu lopatu cementa potrebne su vam dvije lopate pijeska i četiri lopate šljunka.

Konkretna količina ovisi o veličini vaših lopata; za prvu seriju možete izmjeriti količinu cementa u pola vreće, to će vam dati grubu ideju. U budućnosti ćete steći iskustvo i već ćete moći na oko odrediti kvalitet betona po viskoznosti mase. Ako je otopina pregusta, dodajte vodu u malim porcijama. Ako ispadne tečno, dodajte pijesak; šljunak gotovo ne utiče na viskozitet betona, upija malo vode. Morao sam dodati puno pijeska - baciti još jednu lopatu cementa u mikser za beton. Cement koji se prosuo na pijesak se pokupi i koristi.

Kod vode također ne možete odmah pogoditi, količina vode ovisi o sadržaju vlage u pijesku i šljunku. Za prvu seriju je bolje uzeti malo manje vode, a zatim dodati po potrebi. Previše vode može uzrokovati probleme - neće biti dovoljno zapremine u mješalici za beton za dodavanje velikih količina pijeska i šljunka.

Gotovi beton se do temelja mora transportovati kolicima. Prilikom planiranja organizacije rada potrebno je predvidjeti toliki broj ljudi da se posao odvija na tračni način, a da niko nikoga ne očekuje. Vrijeme zalivanja temelja betonom treba biti jednako vremenu koje je bilo potrebno za njegovu izradu. Na ove pokazatelje utječu mnogi faktori: udaljenost do temeljne trake, zapremina miksera za beton, profesionalnost i naporan rad radnika.

Cijene za mikser za beton

mikser za beton

Bitan

Možda je to sve što možemo savjetovati početnicima; u budućnosti ćete steći vlastito iskustvo i moći ćete promijeniti i poboljšati algoritam za izradu betona.

Kako sastaviti oplatu

Apsolutno svi pojedinačni čvorovi rade u savijanju ili kompresiji. Zašto pričamo o ovome? A onda, prilikom sastavljanja oplate, nema potrebe da koristite ogromne čavle, a zatim ih savijate pet centimetara sa stražnje strane. Ni jedan ekser ne može da se izvuče. U kutnim graničnicima ekseri su podložni silama savijanja i vrlo neznatnim silama vučenja. Korištenje normalnih eksera neće smanjiti čvrstoću konstrukcije, ali će vam znatno olakšati rad prilikom njenog demontaže.

Većina dasaka nakon oplate se koristi za dalju gradnju - nakon skidanja oplate, odmah je rastavite i očistite daske. Postoje slučajevi kada se za oplatu koriste visokokvalitetne ploče - preporučujemo da ih pokrijete plastičnom folijom. Ugradite film na unutrašnju stranu oplate, pričvrstite ga običnom klamericom. Cijena filma je penija u odnosu na cijenu drvne građe. Nijedan majstor neće obraditi ploče kontaminirane cementom na mašinama, a polietilen će zadržati materijale u izvornom stanju.

Cijene građevinskih eksera

građevinski ekseri

Kako iskopati rov

Čini se da ništa nije jednostavnije - kopajte dublje i bacite dalje. Ali tako misle oni koji se nikada nisu kopali. Svaki posao ima svoje tajne, evo samo neke od njih.

1. Prvo morate podrezati korijenje trave duž cijele dužine rova. Lopatom zarežite travnjak duž linije s obje strane temeljne trake do dubine od otprilike deset centimetara. Ovo ne samo da će olakšati uklanjanje busena, već će ivice učiniti glatkima.
2. Prvo iskopano tlo treba baciti što je dalje moguće od rubova trake. I dalje ćete morati da ga bacite dalje nego što mislite. Lakše je to učiniti prije nego što uđete previše duboko. S vremenom će rov postati dublji i morat će se uložiti više truda da se zemlja izbaci. A ako ste već napravili brdo blizu rubova, morat ćete i njega prenijeti.
3. Povećajte dubinu bajonetom lopate duž cijele dužine rova, odmah izravnavajući ivice. Zatim lopatom očistite rastresito tlo, počevši od mjesta gdje ste završili kopanje bajonetnom lopatom. Na ovaj način nećete sami sabijati tlo. Kada završite sa čišćenjem terena, ponovite sve iznova, poradite bajonetnom lopatom po cijeloj dužini, a zatim očistite dno rova.

Video - Kako iskopati rov za temelj

Garantujemo da ćete na ovaj način moći da iskopate temelje mnogo brže i bez “herojskih podviga”. Nemoguće je govoriti o svim zamršenostima građevinskih radova u jednom članku. Nemojte dugo obavljati monoton posao, to ubrzava fizički i psihički zamor, ako je moguće, promijenite ga nakon sat-dva.

Možemo dati jedan univerzalni savjet: tražite logiku u svakom poslu. Sve akcije trebaju biti usmjerene na jednu stvar - postizanje maksimalnih rezultata uz minimalne gubitke. Nije važno kakav je gubitak: vrijeme, novac ili trud. Ako poslušate naše savjete, posao će uvijek biti radost, a ne kazna. Pogotovo ako se to radi vlastitim rukama i za sebe.

Video - plitki trakasti temelj uradi sam