Pregrade se povesijo. Prenova v stari hiši - mešana in lesena tla

Oprostite za zamudo pri odgovoru, o vašem primeru smo se posvetovali s strokovnjaki.

Škoda je precej resna. Temelje boste morali okrepiti, najverjetneje ga boste morali vzeti v sponko, po možnosti iz kovine. »Najverjetneje« pišem, ker ni povsem jasno, zakaj je prišlo do uničenja in od kod se je začelo: iz temeljev ali iz samega zidu. Če iz temeljev, morajo biti razpoke vzdolž kleti in slepega območja. Na zadnji sliki je viden kos slepega dela in tam je brez razpok. Prosimo, fotografirajte celotno širino slepega območja na tistih mestih, kjer je vzdolž stene razpoka. Poleg tega potrebujemo splošne fotografije vogala, posnete na razdalji 3-4 metre.

Nadalje. Napisali ste, da se razpoke pojavijo po zimi, ali po močnem deževju. Kar zadeva zimo, je to najverjetneje posledica zmrzali, ki dviguje mulj na temelje. Ti dvignjena tla, v njih mora biti temelj nameščen pod nivojem zmrzovanja tal.

1) Poglobitev temeljev pod nivo zmrzovanja tal.

2) Poglabljanje temeljev nad nivojem zmrzovanja tal.

a - tangencialne sile zmrzali; d - normalne sile zmrzalnega dvigovanja tal; b - ocenjena globina zmrzovanja tal; c - dviganje površine tal.

Zmrzovanje tal v Zaporožju je 80-85 cm, temelj pa je položen do globine le 50 cm. Zato med zmrzaljo poleg tangencialnih sil zmrzalnega dvigovanja "a" normalne sile zmrzalnega dvigovanja tal " d" pritisnite tudi na vaš temelj. To se poslabša zaradi nasičenosti tal z vodo. Naj pojasnim. Če so tla suha, potem pri zmrzovanju ne nabreknejo. Če so nasičeni z vodo, nabreknejo in pogosto neenakomerno. Točno na mestu, kjer so se pojavile razpoke, imate tako rekoč žep.

Večina vode, ki teče skozi rastišče, se zadržuje na tem mestu in se naravno vpije v zemljo, ki začne živčno nabrekati, ko nastopi zmrzal. To je verjetno eden od razlogov. Lahko pa se motimo, če na slepem območju ni razpok. Potem to pomeni, da je vzrok za uničenje v samem zidu. Zato vas prosimo, da navedete slepo območje (bolje je, če to podprete s fotografijami slepega območja).

Če se potrdi, da vzdolž slepega območja obstajajo razpoke, ga je treba izolirati, kar bo zmanjšalo učinek sil zmrzali na tleh. Plus, najverjetneje, krepitev temeljev in nujno resno popravilo samega vogala stene. Vse to bomo podrobno opisali takoj, ko bomo videli splošne fotografije vogala in podrobnejše fotografije slepega območja.

In da bi se izognili pogrezanju po močnem deževju, je potrebno odvajati površinsko (deževnico) vzdolž oboda mesta. Najenostavnejša možnost je drenaža jarka. To in druge vrste drenaž smo podrobno opisali v vprašanju. Da vam lahko izračunamo globino, širino jarka, delež agregata (drobljenca) in naklon jarka, moramo poznati dimenzije vaše celotne lokacije. In da bi svetovali lokacijo jarkov na njem, shematično pokažite, kje na mestu se nahaja hiša.

Veselimo se vaših pojasnil!

Od avtorja: moj dom je moj grad, kajne? Seveda ste, dragi bralec, to izjavo slišali v različnih kontekstih. Danes bomo obravnavali le enega od teh kontekstov. Govorili bomo predvsem o tem, kako okrepiti steno od zunaj, tako da bo vaša hiša res postala zanesljiva in varna trdnjava za vas.

O pomenu krepitve sten iz opeke ali drugega materiala mislim, da ni treba veliko govoriti. Če ima stena hiše precejšnje poškodbe, ki jih je lahko povzročil čas (stene stare hiše), morda naravna nesreča, morda kaj drugega, potem je treba stavbo obnoviti, saj se nenadoma poruši stena (in padajo). , praviloma nenadoma) ne bo pripeljalo do nič dobrega.

Preden začnemo obravnavati potek dela, upoštevajmo eno pomembno nianso: pogosto so razpoke nekakšen indikator, ki nam dobesedno "kriči", da je s konstrukcijo nekaj narobe. Jasno je, da če je hiša zelo stara, če ne starodavna, potem je videz razpok na stenah povsem naraven in logičen. Lahko pa je drugače.

V moji praksi popravil in gradnje je bil en izjemen primer. V zasebni hiši je po steni plazila razpoka. Lastnik je menil, da je stvar v zidovih, a se je izkazalo, da je težava nekoliko globlja. Na kaj, v dobesednem pomenu besede "globlje". Izkazalo se je, da se je temelj hiše skrčil. Idealna rešitev v tej situaciji bi bila vlivanje betona v jarek vzdolž oboda stavbe, seveda s predhodno ojačitvijo.

Toda zaradi okoliščin je stranka naročila drugače: naloga je bila izkopati jarek samo vzdolž stene, na kateri je bila najdena razpoka, nato - ojačitev in vlivanje betona, na koncu pa je bilo treba popraviti samo opečno steno. Recimo le, da to ni celovita rešitev problema, a vseeno je rešitev.

Vsa potrebna dela so bila opravljena v dveh dneh. Krčenje hiše je bilo prekinjeno in stena po potrebi popravljena. Ta življenjska zgodba je tukaj navedena kot primer. Iz tega sledi eno preprosto pravilo: preden začnete, morate razumeti razloge za njihov nastanek.

Vzroki za nastanek razpok na stenah

In razlogi so običajno naslednji:

• podzemna voda, ki postopoma izpira temelje in vodi do deformacije baze (kot je bilo v zgoraj opisanem primeru);
• naravni proces krčenja strukture. Tukaj je v bistvu vse odvisno od tal, na katerih temelji naša stavba. Glede na sestavo tal lahko pride do premika tal. Na primer, to je precej pogost pojav na peščenih tleh;
• konstrukcijske napake. Tukaj je veliko možnosti: slaba kakovost malte, nepravilna tehnologija za vlivanje betona, slaba kakovost armature itd.

Kako se boriti

Če razumete, da stvar ni toliko v stenah kot v temelju hiše, potem boste morali ravnati na enak način, kot sva s partnerjem uporabila med popravilom hiše, ki jo je izprala podtalnica. Tako bo naš postopek predstavljen z naslednjimi točkami:

• izkopajte jarek na mestu, kjer se je na steni pojavila razpoka. Če je situacija podobna kritični, to je, če razumemo, da krepitev hiše samo na eni strani ne bo privedla do želenega rezultata, potem je treba jarek izkopati po obodu. V našem primeru je bila njegova globina približno 80–100 cm, vendar se na te številke ne smete navezati. Za nas je glavno, da kopljemo do temelja in po možnosti vkopljemo pod njega za cca 7–10 cm, da kasneje beton zapolni ta prostor in s tem utrdi temelj. Jarek je običajno širok 50–60 cm;
• položite hidroizolacijo. Za to potrebujemo navadno oljno krpo. Potrebno je, da se beton pravilno strdi. To pomeni, da zemlja ne absorbira vlage iz raztopine za utrjevanje. V nasprotnem primeru se bo temelj izkazal za krhkega;
• izvesti ojačitev. Pletenje armature je obrt, če že ne umetnost. Ojačitveni pas mora biti pravilno oblikovan, poseben poudarek pa je treba dati vogalom;
• na koncu vlijemo iz betonskega mešalnika;
• po sušenju - pripravljen! Temelj je bil uspešno okrepljen;
• potem bi morali začeti popravljati razpokano steno.

Tako se utrdi temelj hiše in prepreči nastanek novih razpok. Če nam poči zid, potem postane situacija resnejša. V tem primeru moramo oceniti celoten obseg in resnost situacije. In začeti bi morali z ugotovitvijo, ali se je gibanje razcepa ustavilo ali še traja. Preko preloma na več mestih nalepite trakove papirja. Če po preteku, recimo, petih ali šestih dneh papir ostane nedotaknjen, potem lahko varno nadaljujete z zaključnim delom. Če je papir raztrgan, boste morda morali del stene razstaviti in nato zgraditi novo. To je precej obsežna tema, zato se v našem članku ne bomo podrobneje ukvarjali z njo.

Toda primer, ko so naši papirnati "pečati" ostali nedotaknjeni - bomo seveda analizirali. Navsezadnje krepitev stene hiše pomeni natanko ta postopek.

Stenska ojačitev

Zelo majhne razpoke (do 5 mm) je mogoče obdelati z običajno cementno malto. Toda pred začetkom dela je treba robove tako rekoč premagati z razširitvijo razpoke. Nato ga je treba očistiti prahu in majhnih ostankov, za boljši oprijem (oprijem raztopine in delovne površine) pa mora biti območje, kjer se bo raztopina nanašala.

Če je širina od 5 do 10 mm, je treba izvesti enake operacije, vendar je treba uporabiti samo mešanico cementa in peska. "Recept za pripravo" te raztopine je preprost: ohranimo razmerja 1: 3 (en del cementa na tri dele peska). Postopoma dodajte vodo - in mešajte, dokler ne dobite konsistence goste kisle smetane, nato pa z lopatico nanesite na površino. V tem primeru ne pozabite na predhodni temeljni premaz.

Upoštevali smo situacije, ki jih ni težko popraviti. Delo vam ne bo vzelo veliko časa in od vas ne bo zahtevalo veliko truda in finančnih stroškov. Kaj pa resnejše razpoke? Če je razpoka širša od nekaj centimetrov, je to ravno tak primer. Vendar bomo našli izhod iz te situacije.

Razstaviti moramo poškodovano območje opeke. Razčlenjevanje zidov je treba izvesti v smeri od zgoraj navzdol. Treba je odstraniti ne le tiste opeke, ki jih je prizadela razpoka, ampak tudi tiste, ki se ne držijo tesno. Konec koncev, kot vemo, je to le še ena opeka v zidu © Pink Floyd.

Krepitev se izvede na naslednji način: namesto starih opek se postavijo nove. In vse? - boste morda presenečeni. V bistvu ja. Toda za nadaljnjo krepitev stene bo uporaba armature zelo primerna v procesu polaganja novih opek. Nadomestijo ga lahko tudi kovinske letve, kovinski vogali ali drugi še nepotrebni kovinski predmeti, ki ležijo na vašem dvorišču in se počasi prekrivajo s plastjo rje – tu lahko pridejo v poštev. Mimogrede, če ste pod temelj vlili beton in ga okrepili, lahko poleg armature v jarek postavite tudi druge nepotrebne predmete: cevi, rešetke itd. Zaradi tega se bo moč monolitnega bloka le povečala.

Če pa zidu ne morete razstaviti iz objektivno-subjektivnih razlogov, bo treba špranjo zapolniti z mešanico, ki bo vključevala drobljen kamen in cement. Na razdalji ±25 cm od razpoke je treba pritrditi sidro v obliki črke "T", nato pa vrzel varno pritrditi.

Če je vrzel dovolj globoka, potem mešanica cementa z gramozom ne bo rešila situacije. A šli bomo v drugo smer. Luknje boste morali izvrtati v korakih od 20 do 25 cm, v te luknje pa je treba vstaviti cev, skozi katero se bo raztopina dovajala v špranjo.

Razpoke v steni lahko okrepite tudi z montažno peno, čeprav te možnosti ni mogoče imenovati zanesljivo. Vrzel preprosto izpihamo s peno, nato pa, ko se strdi, odrežemo presežek, ki štrli čez steno. Za to je primeren tudi navaden pisarniški nož z zamenljivimi rezili. Ko se znebimo odvečne pene, bo treba površino obdelati s cementno malto.

Možno je tudi, da je razpoka na steni šla skozi. No, napako od zunaj že vemo. Zdaj pa pojdimo noter. Nabor aktivnosti, ki jih moramo izvesti, bo naslednji:

• čiščenje delovne površine iz starega ometa;
• obdelava razpok s prodornim temeljnim premazom;
• polnjenje razpoke z raztopino;
• izvedba nadaljnjih zaključnih del (premer /).

Tako smo ugotovili, kako se krepijo stene hiše, kjer opeka ni kos svojim "dolžnostim". Zdaj bomo obravnavali še en pogost primer, ko je potrebna obnova strukture. In stene hiše iz žlindre bodo postale predmet naših nadaljnjih raziskav.

Popravilo zidov iz blokov

Stene v takih hišah se sčasoma prekrijejo z razpokami. In razlogi za to so načeloma enaki kot pri zidanih hišah. Zato bo algoritem dejanj približno enak kot pri delu z opečno zgradbo.

Osnova temeljev je seveda utrjevanje temeljev. V takšnih konstrukcijah se lahko vlivanje temeljev izvede brez (!) Sploh ojačitve. Tako se v nekaterih primerih pojavi nehoten občutek presenečenja, kako lahko taka zgradba stoji toliko let. Torej je treba temelje okrepiti v 9 primerih od 10. Morda je to subjektivna ugotovitev na podlagi osebnih opazovanj. Kljub temu se to mnenje pogosto ujema s stališči "kolegov v trgovini".

Recimo, da smo izkopali jarek zahtevane globine, položili plast hidroizolacije, pravilno dokončali ojačitev in na koncu vlili beton. Kaj je naslednje? - in potem bodo stene popravljene. Ker pa se bloki žetonov razlikujejo od navadnih opek, bo algoritem nekoliko drugačen.

Priporočil vam bom en učinkovit način za rešitev problema: namestitev monolitnega ojačitvenega pasu po celotnem obodu stavbe. Seveda je ta dogodek priporočljivo izvesti po okrepitvi temeljev hiše. Zahvaljujoč tej metodi boste zagotovo podaljšali življenjsko dobo vašega doma in preprečili nastanek novih razpok.

Torej, za delo potrebujemo naslednje gradbene materiale:

• Pravzaprav armatura. Samo ne kateri koli, ampak 12-14 mm. Poleg tega mora biti (!) Valovita, z valovitostjo A500C GOST P 52544-206;

• armaturna mreža, ki jo bomo vodoravno pritrdili na steno, da povečamo učinek;
• žica za pletenje fitingov;
• mešanica cementnega peska;

Od orodij, ki jih potrebujemo:

• perforator;
• varilnik;
• bolgarščina;
• kavelj za pletilno žico;
• kladivo;
• rezila za žice;
• posoda za mešanje.

Ojačitveni pas je položen v votlino, ki jo bomo naredili s perforatorjem. Pas bo treba namestiti več kot enega, - en ne bo uporaben. Morala bi biti vsaj dva, vsaj v dveh (!) vrstah. Prvi dvojni pas je položen na vrhu - nad oknom, drugi pa, kot morda uganete, na dnu okenske odprtine.

Na mestu, kjer se dva konca enega pasu srečata, morata biti trdno povezana z žico ali bolje zvarjena. Nato morate namestiti armaturno mrežo in nato nadaljujte z zaključnimi deli. Kot logičen scenarij lahko domnevamo, da se odločite vi. Za ta namen je najbolj primeren stiropor / polistirenska pena (polistirenska pena). Ko je pena pritrjena na stene, je treba površino ometati in pobarvati. Grelnika seveda lahko ne uporabljate, če ni potreben. Potem moramo stene le še grundirati in ometati.

Zdaj imate idejo o tem, kako okrepiti stene iz blokov žlindre in kako izvesti naknadno končno obdelavo.

Okrepitev nosilne stene

Kako okrepiti nosilno steno med prenovo? Z ojačitvijo nosilne stene tukaj mislimo na »ojačitev« odprtin, ki se naredijo skozi to steno.

Vemo, da je med sanacijo strogo prepovedano odstranjevati nosilne stene. To lahko privede do zelo nezaželenih posledic, do velikega padca celotne stanovanjske stavbe. Tega ni mogoče dovoliti, kaj pa odprtine, ki jih je treba narediti skozi tako pomembno steno? Zdaj bomo odgovorili na to vprašanje.

Če morate narediti prehod v navadni notranji steni, je tukaj vse preprosto. Okrepitev v tem primeru sploh ni potrebna. Kaj pa, če je stena nosilna? Vsekakor je prepovedano izvajati kakršna koli nepooblaščena dejanja z njim. Njihovo delovanje mora biti usklajeno in urejeno v ustreznih državnih strukturah.

In potem - zastavo v roke. Natančneje, perforator. Okrepitev vrat v nosilni steni sama po sebi pomeni namestitev trpežnega kovinskega okvirja, ki bo prevzel del obremenitve.

Pogosto je treba razširiti vrata. In, mimogrede, včasih je razširitev vrat edina prava odločitev.

Na primer, naredili boste nekaj podobnega studiu.

To se nanaša na kombinacijo kuhinje in dnevne sobe v eno prostorno sobo. A smola - stena med sobama se je izkazala za nosilno. Zato ga ni mogoče odstraniti. Lahko pa drugače. Na primer, razširiti vrata in narediti ne več vrata, ampak lok. Takšna odločitev je povsem sprejemljiva (če seveda ni urejena v skladu z zakonom).

Zdaj bomo ugotovili, kako okrepiti odprtino v nosilni steni. Potrebovali bomo velik mlin, luknjač in osebno zaščitno opremo - respirator, slušalke in očala. Še posebej za ljudi z boleznimi dihal je respirator pri delu preprosto nujen.

Zdaj bi morali izrezati / izrezati strobe (vdolbine) po obodu vrat / loka. Te strobe so narejene na obeh straneh stene, seveda strogo vzporedno. Da bi se izognili napakam, lahko na vogalih našega prihodnjega prehoda naredite luknje z luknjačem.

V strobe, ki smo jih pravkar izdelali, smo vstavili kanale, ki imajo čudovito sposobnost vlečenja skupaj zahvaljujoč dolgim ​​pletilkam. Stranski in zgornji del - samo zvarjen skupaj. Mimogrede, globina stroboskopa mora ustrezati parametrom kanala.

Tako izgleda to delo po fazah:

1. Odsek kanala po velikosti. Pare je treba pripraviti takoj.
2. Sukanje parnih kanalov s sponkami. Takoj naredimo skoznje luknje v njih s korakom približno 300-400 mm.
3. Priprava lukenj za čepe v sami steni.
4. Namestitev kanala znotraj vdolbine (strobo). Nato morate izvrtati luknje skozi tiste, ki smo jih že naredili.
5. Namestitev prvega para. Bolj priročno bo, če najprej namestite navpične (levo, desno) kot tiste, ki se nahajajo na vrhu. Zdaj morate v te luknje naviti čepke, nato pa nanje položiti podložko → graver → matico - na vsako stran. Matice morajo biti čim bolj zategnjene. Drugi par in zgornji so nameščeni na enak način.
6. Varjenje kanalov.

S tem je pripravljalno delo zaključeno. Čas je za strmoglavljenje!

Jasno je, da so vse stene različne, saj je vsak primer "treska" čisto individualen. Najlažji način za zlom opečne stene. Tukaj je glavna stvar, da se spopade s prvo vrsto, preostale opeke bodo podlegle brez veliko "prepričevanja".

Najtežji primer je betonska stena z ojačitvijo. Tukaj se moramo potruditi. Morda se bo delo zavleklo za ves dan. Vse je odvisno od udarca in tvojega entuziazma. Čeprav je v tem primeru bolj primeren "čiper".

Lahko pa se zatečete k malce taktične zvitosti. Če je stena debela, betonska in armirana, je priporočljivo, da rezalno ploščo našega kotnega brusilnika potopimo do celotne globine in naredimo navpične reze na razdalji 5–10 cm, nato pa po istem principu naredimo naredite vodoravne reze. Tako se na delčku zidu, ki ga je treba porušiti, oblikuje mreža. Sestavne elemente te mreže bo veliko lažje odstraniti. To je veliko bolj logično kot takoj naleteti na trden kos stene. Naslednji sloj je treba obdelati na enak način.

Včasih je pri razstavljanju nosilnih konstrukcij priporočljivo vse narediti ne z lastnimi rokami, ampak vseeno vključiti strokovnjake. To velja za debele notranje in zunanje nosilne stene. delo pri njihovem razstavljanju je prašno, hrupno, dolgo in težko.

Če vam je uspelo, čestitamo! Zdaj nimamo več ničesar. Ojačitev kovinske konstrukcije moramo pravilno dokončati. Tako ga uredite:

• okrepiti kanale, to je, jih povezati s kovinskimi ploščami dva kanala enega para. Te plošče morajo biti dobro varjene. Namestiti jih je treba na enaki razdalji drug od drugega, kot smo postavili čepe - to je 30-40 cm In tako - po celotnem obodu našega novega prehoda;
• popolno varjenje kanalov na tistih mestih, ki so bila nedostopna, ko je bil kos stene na mestu;
• znotraj odprtine je potrebno na kanaleto privariti kovinsko armaturno mrežo in nato nadaljevati z začetnim zaključkom (nanos/nanos cementne malte).

Danes smo obravnavali precej obsežno temo, ki se nanaša na krepitev in demontažo sten. Resnično upam, da ste v tem članku našli odgovore na svoja vprašanja.

Najlepša hvala za vaš čas. Vse najboljše, dragi bralec, uživajte v obdelavi sten. Se vidiva kmalu!

Ta članek je posvečen prenovi v stari hiši, zgrajeni sredi 50. let dvajsetega stoletja in prej. V Moskvi so se pojavili pred široko uvedbo standardne gradnje in se zato nanašajo na zgradbe, zgrajene po "individualnem projektu".

Stanovanjske stavbe, o katerih bo govora, so bile zgrajene z nosilnimi stenami iz silikatne ali glinene opeke (redkeje žlindre betona) in tla v njih so bila izdelana iz dveh vrst - mešana ali lesena .

Ta značilnost starega sklada samodejno oteži skoraj vsako prenovo v njem, tako v smislu usklajevanja kot finančnega.

Prenova v stari hiši, fotografija:

Kakšna so omenjena tla in kakšne težave lahko nastanejo pri prenovi? V mešanih tleh so glavni strukturni elementi kovinski nosilci, vzdolž katerih je položen leseni zvitek, z betonskimi deli v kopalnici in kopalniških prostorih.

Leseni podi so deske na lesenih tramovih. Za sodobno Moskvo je seveda videti nekoliko nenavadno, a iz izkušenj lahko rečemo, da to niti ni običajen primer, ampak situacija, s katero se moramo nenehno soočati.

V takšnih hišah so številne dejavnosti prenove, ki bi jih zlahka opravili v panelni ali opečni hiši, preprosto prepovedane zaradi verjetnega nastanka izrednih razmer.

Prenova stare hiše, fotografija:

Na tej fotografiji si lahko ogledate demontažo starih gnilih tal v starih hišah.

Glavna težava takih hiš je njihova starost.. Leseni tramovi in ​​deske gnijejo, kovinski elementi pa korodirajo, zlasti pod skupnimi prostori, pa tudi v predelih sten in na nosilcih tramov. Vse to nima najboljšega vpliva na nosilnost konstrukcij hiše kot celote.

Zamenjava pokrova. Prenova stare lesene hiše, fotografija:

V stenah se pojavijo razpoke, stropi se povesijo in se začnejo zanašati na notranje in zunanje predelne stene, čeprav to prvotno ni bilo predvideno.

V tem primeru notranje stene postanejo "razkladalne", tj. prevzamejo del obremenitve povešenih tal in jih zaščitijo pred nadaljnjim povešanjem.

Spodaj so fotografije. To so fotografije z enega od objektov. Predstavljene stene so "pogojno nosilne", to je "razkladanje". Iz fotografije vidimo, da so očitno "nenosne". Vendar jih je nemogoče razstaviti, ne da bi prej okrepili strop, saj "podpirajo in podpirajo" strop, to je tla sosedov od zgoraj. Kaj je bilo jasno opisano v tehničnem poročilu o stanju struktur, ki ga je razvil državni proračunski zavod "Strokovni center".

Montaža lesenih podov. Prenova stare lesene hiše, fotografija :

Enako velja za ostale omenjene vrste del - estrihe in montažo predelnih sten, ki prav tako zahtevajo predhodna inženirska dela, izračune trdnosti in nosilnosti ter izdelavo projektne dokumentacije na podlagi tehničnega poročila.

Vsaka kršitev tehnologije gradnje nosilnih konstrukcij je preobremenjena z odpiranjem razpok. V 90% primerov je razlog temelj hiše (zemlja) ali temelj, ki ga je dovolj okrepiti z eno od spodnjih tehnologij.

Če je razpoka na površini stene vodoravna (pas, lokalna), temelj nima nič s tem. Razlog je pogosto v povešanju skakalcev ali nosilnega sistema. V odsotnosti puffov poskušajo viseči špirovci potisniti nasprotne stene narazen.

Obstaja več glavnih razlogov, če je temelj potonil, v hiši so se pojavile razpoke. Tradicionalno so glavni:

• območja pod podlago, ki jih sestavljajo pogrezna tla - pretrganje temeljnega traku, sprememba geometrije konstrukcije;
• sile nabrekanja - neenakomerne obremenitve trgajo temelje, stene se zvijajo;
• kršitev gradbenih tehnologij - nizka stopnja betona, obremenitev temeljev na nabor 70% trdnosti, nizek koeficient ojačitve, korozija armature, zimsko betoniranje brez ogrevanja.

Če je temelj izgubil celovitost, je potrebna obnova, v drugih primerih je dovolj, da okrepite podlago pod podplatom traku na ločenih območjih. Za to obstaja več tehnologij.

Pozor! Razpoka je »kazalec«, s katerim lažje najdemo meje posedanja ali nabrekanja tal. To strokovnjakom olajša lokalizacijo popravil.

Obstajajo nagnjene in navpične razpoke z razhajanjem navzgor ali navzdol, kar čim bolj natančno označuje naravo deformacije:

• navpična reža, ki se razteza navzgor, v srednjem delu stene - otekanje tega območja;
• vrzel je navpična, neskladje navzdol - posedanje tal v sredini hiše;
• podobna napaka z razhajanjem navzdol - otekanje na obeh straneh stene zaradi bočnega zmrzovanja;
• nagnjena razpoka od vogala do središča fasade - zasip sosednje stene je pogreznjen;
• nagnjena razpoka od sredine do vogala - lijak za krčenje se nahaja neposredno pod to razpoko;
• razpoke, ki se zbližujejo v obliki loka - posedanje tal v osrednjem delu temeljnega traku.

Razpoka v steni, ki se širi navzgor.

Po ugotovitvi vzroka bo v vsakem primeru treba izpostaviti temelj z jarkom blizu traku, da se izvedejo ukrepi za krepitev tal, postavitev drenaže, uvedbo bikov, izdelavo posnetka in druga dela.

Krepitev tal

Če ima temelj navpične premike na tleh z nizko konstrukcijsko odpornostjo na obremenitve zaradi teže stavbe (nasip, šotno barje, prašni pesek), je treba temelj okrepiti v skladu s tehnologijo:

• dvigovanje temeljev z dvigalkami - na projektirano raven ob upoštevanju varnostnih ukrepov (delna ali popolna razbremenitev s podporami), kar pomeni dvig povešenih delov;
• vrtanje jam - za potopitev injektorjev s premerom 20 - 40 mm;
• zapolnjevanje praznin s tekočim steklom (silicifikacija), cementnim mlekom (cementacija), umetnimi smolami (smoljenje) ali vročim bitumnom (bitumizacija).

Te snovi zmanjšujejo vodoprepustnost, utrjujejo nestabilna tla, povečujejo konstrukcijsko odpornost (nosilnost) podlage. Pomanjkljivost tehnike je potreba po uporabi profesionalne opreme, ki lahko vbrizga veziva pod tlakom 5–10 atmosfer. Druge metode niso na voljo za posameznega razvijalca, uporabljajo jih ekipe za restavriranje arhitekturnih spomenikov.

Pozor! Ti ukrepi morda ne bodo dovolj, ker če je temelj potonil na ločenem območju, to pomeni njegovo uničenje v 70% primerov. Namesto dragega rušenja stavbe se uporabljajo metode obnavljanja trakov.

Ojačitev temeljev

Obstaja več načinov za krepitev temeljnega traku, odvisno od stanja armiranobetonske konstrukcije:

• razkladanje - vnos žarkov v nosilne stene za podporo zidu;
• obnovitev nosilnosti - drenaža za odvzem zemlje, zemljine, površinske vode, prestavitev, zamenjava, zaščita pred mehanskimi poškodbami (preperevanje, korozija);
• povečanje nosilnosti - sponke iz monolitnega betona, opeke, armiranobetonskih plošč;
• utrjevanje - v izvrtane luknje se vnesejo epoksi, polimerne smole, cementna malta, prodorne spojine;
• posebne metode - vijačni, stisnjeni piloti, "biki" v vogalih, vbrizgavanje cementne malte v zid.

Če ima temelj neprehodne razpoke, ki jih povzročajo vremenske vplive, je površina ometana ali katranska, prekrita ali impregnirana s prodornimi mešanicami. Tarketing se imenuje tlačno (0,4 - 0,6 MPa) brizganje s cementnim mlekom z minimalno količino kremenčevega peska.

Za krepitev montažne podlage s sponko se uporablja tehnologija:

• izpostavljenost traku - jarek vzdolž stene do globine tik pod podplatom;
• ojačitev - lasten okvir po analogiji s tračnim temeljem, namestitev palic v luknje, izvrtane v temelju, pritrditev na palice okvirja;
• opaž - pod slepo površino ali na celotno višino kleti;
• betoniranje - standardno polaganje mešanice.

Po odstranjevanju je zgornji del sponk, ki se dviga nad nivojem tal, zaščiten pred vlago z osekami.

Pozor! Za razliko od spodnjega sloja, ki nastane med gradnjo temelja, se nekovinski materiali pod razširitvijo (kletko) vtisnejo v tla brez polaganja geotekstila.

Ojačitvena sponka okoli temelja.

Pri izdelavi armiranobetonskih sponk je treba upoštevati naslednje točke:

• širina - od 15 cm na vsaki strani za armirani beton, od 20 cm za beton;
• debelina spodnjega sloja - od 10 cm drobljenega kamna ali peska;
• sidranje z obstoječim trakom - palice s premerom 20 mm do globine 12-25 cm, dolžina palice 25-40 cm, korak 1 - 1,5 m;
• ojačitev sponke - mreža s celico 15 x 15 cm za spodnji pas, 10 x 10 cm za zgornji pas;
• beton - razred B10 - B15.

Pri obnovi tračnih temeljev iz opeke je potrebno odstraniti krušnik. Pri popravilu armiranobetonskih konstrukcij je potrebno s površine odstraniti film oksidov, povečati hrapavost z zarezo.

Če ni mogoče povečati nosilnosti tal pod temeljem (debelina ohlapne plasti je pomembna), se uporablja tehnologija ojačitve podzemne konstrukcije s piloti:

• kratke zabite cevi - cevi premera 57 - 89 mm s koničasto konico iz telesa (podobno kot SHS, vendar brez rezila) se zabijejo ob temelj, vdelane v objemko;
• vijačni daljinski - SVS so potopljeni po obodu, stavba je dvignjena, glave so vezane s kovinsko rešetko, hiša je spuščena na nov temelj (primerno za lesene hiše);
• "biki" - metoda se uporablja, ko se vogali ugrezajo, vijačni piloti so priviti poševno z obeh strani vogala, na njihove glave je privarjen nosilec (I-žarek, kanal), na katerega se opira vogal temelja.

Prednost tehnologije je razbremenitev obstoječega temelja. Zagotovljeno je, da piloti prehajajo skozi nestabilna obzorja, ki počivajo na nosilni plasti z visoko odpornostjo.

Ti ukrepi se običajno izvajajo v kompleksu, saj je med pogrezanjem posameznih odsekov kršena celovitost monolitne ali montažne konstrukcije. Na primer, če temelj delno leži na posedajočih se tleh, se temelj najprej utrdi, nato pa se vlije armirana sponka. Pri uporabi vijačnih pilotov ni treba krepiti temeljev, vendar je treba po dvigu temeljev na načrtovano raven praznine, ki nastanejo pod njim, zapolniti z betonom ali cementno malto.

Druga možnost za krepitev temeljev s piloti.

Ko se sponka poglobi za 0,7 metra ali več, se izvedejo standardni ukrepi toplotne izolacije. To je potrebno za zmanjšanje izvlečnih sil med nabrekanjem:

• vertikalna površina kletke z EPS peno visoke gostote + horizontalna toplotna izolacija slepega dela širine 0,6 - 1,2 m na globini 0,3 - 0,4 m;
• pesek, drobljen kamen sinusov jarka + na ravni podplata sponke;
• ali zmečkano-drsna toplotna izolacija - togo pritrjena na navpično površino kletke EPPS, polietilenska folija (pritrjena samo v zgornjem delu), polistirenska pena PSB-S brez pritrditve na kletko (stisnjena proti filmu z materialom za zasip).

V nekaterih primerih je možno temelje na določenih območjih dovolj utrditi in temelje utrditi na enega od navedenih načinov, včasih pa to morda ne bo dovolj.

Če imate leseno hišo, vam dodatno priporočamo, da preberete članek:.

Nasvet! Če potrebujete izvajalce, je na voljo zelo priročna storitev za njihovo izbiro. V spodnji obrazec pošljite podroben opis del, ki jih je treba opraviti, in ponudbe s cenami gradbenih ekip in podjetij boste prejeli po pošti. Ogledate si lahko ocene vsakega od njih in fotografije s primeri dela. Je BREZPLAČNO in ni nobenih obveznosti.

Temelj je potonil: kaj storiti v tem primeru in kako rešiti hišo pred uničenjem?

Da bi popravili temelj stare hiše, ga je treba dvigniti z dvigalkami: avtomobilskimi, hidravličnimi in mehanskimi.

Obnova povešenih vogalov in podpornih sten je zadeva, ki zahteva veliko truda in izkušenj. Obstaja več načinov, ki so odvisni od vrste temeljev in materialov, iz katerih so zgradbe izdelane. Situacija z razpokanimi stenami zaradi povešene podlage se najpogosteje pojavlja pri starih hišah, zgrajenih v območju globokega zmrzovanja tal, na močvirnih območjih. Temelj se lahko spusti, če je bila med gradnjo hiše izbrana vrsta temeljev, ki ne ustreza območju. Običajno se vprašanje, kako popraviti temelje, ki so se povesili, pojavi pri nakupu stare hiše ali prejemu dediščine.

Težave s povešenim temeljem nastanejo zaradi delovanja podtalnice, ki zemljo dobesedno izpira izpod podlage, kar vodi v njeno posedanje. Monolit pod vplivom visoke vlažnosti izgubi lastnosti trdnosti in se začne zrušiti.

Temelj stebra in njegova obnova

Temelji stebrov so bili pogosto zgrajeni iz rdeče opeke, ki je zelo higroskopična in se sčasoma razgradi. Pogosto je mogoče opaziti, da so nosilci temeljev hiše sčasoma šli v tla, krone hiše so bile prekomerno navlažene in se je zvijal. To vodi do pojava razpok, zagozdenja vrat in oken. Odvisno od stopnje uničenja stebričastega temelja se nosilci obnovijo ali zamenjajo. Običajno zamenjajo stebraste betonske opore pod hišo, katerih krona se nahaja nad površino tal.

Za izdelavo nadomestnega stebra iz betona je izdelan opaž s presekom od 20 do 30 cm, v zgornjem delu pa mora biti opremljen s podporno palico. Globino jame je treba opraviti z izračunom vdolbine 30 cm nad globino zmrzovanja tal. Jama je narejena s svedrom, tako da lahko nosilec najprej poteka pod ostrim kotom in nato stoji na mestu. Po namestitvi stebra se jama napolni, skrbno zabije vsakih 10 cm in udari za boljše posedanje tal. Nosilce lahko namestite z dvigalko. Kolona je pripravljena za uporabo 2 tedna po vlivanju raztopine.

Nazaj na kazalo

Tračni temelj in lesena hiša

Tračni temelj se obnovi glede na material, iz katerega je hiša izdelana. Če je hiša lesena, jo je mogoče dvigniti na dvigalke in popolnoma, kar se je potopilo. Da bi to naredili, se vlije monolitni pas, ki povezuje stari in novi monolit v eno celoto. Najprej se opravi pripravljalno delo:

• vzemite pohištvo in stvari;
• razstavite pečico;
• tla se odstranijo, ostanejo le stene in streha.

Hiša bo dvignjena s pomočjo dvigalk: avtomobilskih, mehanskih, hidravličnih. S stebrastim temeljem so pripravljena mesta 0,5x0,5 m, na katerih so nameščene dvigalke. Pri linearnem se kletne opeke običajno izbijejo ali pa se monolit izdolbe, da se dvigalka pripelje pod hišo. Pri dvigovanju hiše mora biti sila dvigalke prenesena skozi jekleno ploščo debeline najmanj 5 mm.

Da hiša ne bi razpadla zaradi premikanja in dvigovanja, je vsak hlod pritrjen z navpično pribitimi deskami, ki ustvarjajo dodatno togost. Dvig hiše poteka v več fazah. Na vsakem od njih hišico dvignemo le za 1,5 cm, po vsakem dvigu dodatno utrdimo položaj z lesenimi podlagami in hišico pregledamo glede poškodovanosti. Postopek dvigovanja hiše na zahtevano višino traja veliko časa in zahteva skrb v vsem. Po dvigu hiše na zahtevano višino je togo pritrjena in začne se delo za obnovo temeljev.

Nazaj na kazalo

Zamenjava spodnjega venca lesene hiše

Sanacijska dela obnove posedenega temelja stare lesene hiše zahtevajo tudi zamenjavo spodnjih robov. Praviloma ustaljena podlaga vodi do razvoja uničenja drevesa zaradi močne vlage. Za to sta na temelj položena 2 sloja strešnega materiala. Stare krone se odstranijo in nadomestijo z novimi, impregniranimi s protiglivičnimi spojinami. Potem se hišica na eni strani spusti in na drugi dvigne, pri čemer se ponovijo vsi koraki.

Nazaj na kazalo

Značilnosti popravila linearne podlage brez dvigovanja hiše

Opečne ali kamnite hiše ni mogoče dvigniti in zahtevajo skrben pristop strokovnjaka.

Če je monolit razpokal na več mestih in to ni povzročilo kršitve celovitosti stavbe, in se pojavile razpoke ne povečajo, jih podrgnejo s cementno malto. Če je hiša deformirana, se izvede popolna ali delna ali pa se okrepi - vse je odvisno od stopnje poškodbe.

Če želite pritrditi poškodovani del monolitnega traku, najprej izkopljite jarek, katerega dolžina ne sme presegati 2 m.Če je poškodovano območje večje, najprej popravite en del temeljev, počakajte, da se beton dvigne, in šele nato nadaljujte. V starem temelju se izvrtajo luknje vodoravno, 60 cm navpično, 3-4 vrstice. Premer svedra je 2-3 mm manjši od premera uporabljene ojačitve.

To je potrebno za popolno ojačitev palic po namestitvi. Zabijajo se, da tvorijo okvir ojačitvenega traku. Po tem se vodoravna armatura privari z varjenjem, praznine, predhodno očiščene in oprane iz umazanije, so zamašene z debelim betonom in nameščena ometna mreža z velikimi celicami. Po tem položijo opaž in ga zalijejo do višine do 0,5 m in želene debeline najmanj 15 cm.

Nazaj na kazalo

Popravilo temeljev hiše, napolnjene z žlindro

Glavni cilj sanacije posedenih temeljev hiše iz kamna, opeke ali žlindre je preventivno delovanje pred nadaljnjim krčenjem oslabljenih temeljev. izvedemo z ustvarjanjem monolitnega opornega in ojačitvenega pasu - obloge od znotraj in zunaj. To vam omogoča, da popravite posedanje podlage, kar vodi do razpok v stropu, stenah, vogalih stavbe.

Nazaj na kazalo

Postopek

Okrepitev je treba izvesti na naslednji način:

• izkopajte jarek po obodu širine 40-50 cm, pod kotom 35 °. Podplat temelja ni kršen;
• monolit, očiščen umazanije, se očisti umazanije, stari omet, odstranijo se uničeni deli temeljev in kleti;
• površina je obdelana s temeljnim premazom za globoko penetracijo;
• izvrtajte celoten temelj skozi 60-120 cm vodoravno in v 3-4 vrstah po višini;
• tam vozijo ojačitev 2 mm več kot sveder, skupni premer je 10-14 mm;
• horizontalna ojačitev je pritrjena z varjenjem;
• napolnite globoke razpoke in uničena območja z betonom;
• nad armaturo je pritrjena kovinska mreža za ometna dela z velikim naklonom celic;
• če je temelj na splošno močan in se je pravkar začel usedati, je ometan;
• če pride do znatnega uničenja in padavin, se opaž namesti na razdalji 5-15 cm od temeljev in zalije z betonom;
• po strjevanju betona se uporabi hidroizolacija;
• jarek je napolnjen in previdno zabit vsako plast 15-20 cm.

Celotno zaporedje teh dejanj vodi do povečanja nosilnosti temeljev.