Možnosti pridania prístavby k drevenému domu. Izolácia prístavby

Aby ste mohli izolovať prístavbu vášho domu, budete potrebovať dobrý tepelnoizolačný materiál. Optimálnym riešením pre vnútornú a vonkajšiu izoláciu sú dosky z minerálnej vlny. Sú vynikajúce na izoláciu stien a podlahových dosiek, majú dobrú tepelnú vodivosť, sú odolné voči vlhkosti, trvanlivé a lacné. Pre vnútorné práce potrebujete izoláciu s hrúbkou 50-70 mm.

Izolácia stien a stropov prístavby zvnútra

Zoznam požadovaných materiálov:

1. Hydroizolačná fólia na ochranu izolácie pred vlhkosťou.
2. Spojovací materiál a kovové profily pre rámové konštrukcie a sadrokartónové obklady.
3. Drevené lamely s prierezom 5 x 2 cm.
4. Sadrokartónové dosky na finálny obklad stien s hrúbkou 9,5 až 12 mm.
5. Tmel na spracovanie švov medzi sadrokartónovými doskami.

Fázy otepľovania:

• Vytvorenie latovania na pripevnenie tepelnej izolácie. Na zateplené plochy vyplníme pripravené lamely alebo dosky so vzdialenosťou o niečo menšou ako je šírka izolačných panelov.
• Inštalácia izolácie. Medzi tyče položíme minerálnu vlnu. Také sú steny.
• Vodeodolný. Celý izolovaný povrch pokryjeme parotesnou membránou s prekrytím okrajov. Fóliu fixujeme sponkami na opláštenie.
• Rám pre sadrokartónové dosky. Upevňujeme vertikálne a horizontálne kovové profily, čím vytvárame rám pre finálny obklad.
• GKL krytina. Inštalujeme sadrokartónové dosky na steny a strop.

• Poznámka. V zásade môžete namiesto sadrokartónu použiť iný materiál na opláštenie. Môže to byť drevená podšívka, preglejka, OSB alebo sadrovláknitá doska. Vyberte si, čo vám najviac vyhovuje z hľadiska vonkajších a vnútorných charakteristík.
• Spracovanie kĺbov. Pomocou tmelu zakryjeme škáry medzi platňami a začistíme.
• Kozmetická úprava. Hotový povrch môže byť natretý, pokrytý tapetou, dlaždicami alebo inými dokončovacími materiálmi.

Vlastnosti izolácie stien z určitých materiálov

Steny z penových betónových blokov sú teplé kvôli veľkému počtu vzduchových bublín obsiahnutých v penovom betóne, ale nie je možné vykonať dodatočné izolačné práce, inak budú náklady na vykurovanie príliš vysoké. Vonkajšia izolácia je oveľa drahšia, pretože vyžaduje opláštenie. Správna izolácia stien zvnútra vyžaduje dobrú parozábranu a vetranie izolačnej vrstvy na oboch stranách.

Odporúča sa vyhnúť sa vysoko nasiakavým, vláknitým, vlhkosť prepúšťajúcim izolačným materiálom. Tieto opatrenia sú potrebné na zníženie vlhkosti v prístavbe a zabránenie zamrznutiu stien. Pri montáži izolácie treba brať do úvahy, že cez škáry preniká do miestnosti chlad.

Minerálna vlna nie je vhodná pre bloky z penového betónu, dosky z expandovaného polystyrénu vyžadujú dodatočné spájanie. Najlepšou izoláciou takýchto stien je striekanie polyuretánovej peny. Zabraňuje tvorbe kondenzácie. Na vytvorenie požadovanej hrúbky izolačnej vrstvy by sa malo použiť drevené opláštenie. Kovový profil vytvára studené mosty. Na penu je pripevnená hydroizolačná vrstva pomocou lamiel a potom je pripevnená sadrokartónová doska. Rosný bod sa nachádza v mieste kontaktu medzi polyuretánovou penou a nástavcom penového bloku alebo vo vnútri polyuretánu.

Nevýhody striekania polyuretánu sú vysoká cena a potreba prilákať špeciálne vybavenie a vyškolených odborníkov.

Izolácia stien nadstavca rámu zvonku

Vonkajšiu izoláciu prístavby k rámovému domu robíme na rovnakom princípe ako vnútorná izolácia. Najprv sa na steny položí vertikálny rám drevených trámov. Vzdialenosť medzi doskami by mala byť asi 50 cm, o niečo menšia ako šírka izolácie. Bloky z minerálnej vlny sú tesne vložené medzi nosníky, ktoré sú pokryté vrstvou hydroizolácie. Fólia je po obvode rámu spevnená sponkami. V konečnej fáze dokončovania je povrch pokrytý obkladom.

Vonku alebo vo vnútri, čo je efektívnejšie?

Výhody vnútornej izolácie

• izolovať strop, podlahu, steny v jednom kroku;
• prácu je možné vykonávať za akýchkoľvek poveternostných podmienok;
• jednoduchosť - izolované plochy sú dostupné po celej výške.

Nevýhody vnútornej izolácie

Bod mrazu pri vnútornej izolácii sa posúva do steny, čo prispieva k jej rýchlejšiemu zničeniu. Okrem toho, ak už má predlžovacia miestnosť jemnú povrchovú úpravu, dekoratívny náter bude potrebné demontovať.

Výhody vonkajšej izolácie

• posunutie bodu mrazu v izolácii, v dôsledku čoho sa znižuje rýchlosť deštrukcie stien;
• vnútorný obytný priestor prístavby je zachovaný;
• žiadne úlomky z vnútorných stavebných prác;
• možnosť použitia predĺženia počas práce, spôsob života je zachovaný;
• dodatočná ochrana drevených stien pred navlhnutím.

Nevýhoda vonkajšej izolácie

Izolácia betónovej podlahy

Zoznam materiálov, ktoré budete potrebovať:

• izolácia – dosky z minerálnej vlny;
• parozábrana;
• škótska;
• tlmiaca páska;
• výstužná sieťovina;
• riešenie poteru.

Etapy izolácie

• Na betónový základ sa nanáša vrstva parotesnej fólie. Spoje izolácie musia byť starostlivo prelepené páskou, aby sa zabezpečila celková tesnosť vrstvy.
• Na hydroizolačný materiál sa položia izolačné dosky. Je dôležité, aby bloky tesne priliehali k sebe, nezostali žiadne medzery ani praskliny.
• Celý obvod miestnosti je pokrytý tlmiacou páskou. Toto je potrebné kompenzovať v prípade rozšírenia poteru.
• Na izoláciu z minerálnej vlny sa nanesie ďalšia vrstva parozábrany a následne výstužná sieťka.
• Poter sa naleje. Jeho hrúbka by mala byť aspoň 3 cm.
• Po úplnom vyschnutí povrchu sa aplikuje akýkoľvek vrchný náter.

Izolácia podlahy na nosníkoch

Zoznam materiálov - čo budete potrebovať:

• drevené dosky, polená;
• izolácia;
• parotesný náter;
• hlinená malta;
• preglejka.

Etapy práce

Na podlahové trámy pripevnite menšie priečne trámy. Položte dosky na nosníky s drsnou súvislou podlahou, aby ste zabránili úniku tepla. Povlak natrite hustým hlineným roztokom, počkajte, kým nezaschne a na vrch naneste vrstvu parozábrany. Medzi trámy umiestnite izolačné dosky a prekryte ich ďalšou vrstvou parozábrany. Zhora pokryte povrch doskami alebo preglejkou. Na výslednú drevenú podlahu položte dekoratívny náter podľa vašich predstáv.

Izolácia strechy

Pre správnu izoláciu strechy prístavby domu je potrebné dodržať nasledujúcu zásadu: všetky vrstvy izolačného koláča musia zabezpečovať izoláciu vlhkosti zvonku a paropriepustnosť zvnútra. Na tepelnú izoláciu striech sa používa penový polystyrén, penoplex a polyuretánová pena, ale najvhodnejšia je minerálna vlna a iné vláknité izolácie v kombinácii s membránovými fóliami na odvádzanie vodnej pary.

Druhy izolácie - vlastnosti, vlastnosti

1. Minerálna vlna. Má nízku tepelnú vodivosť, je ohňovzdorný, trvácny, pružný, odolný voči teplotám a chemikáliám. Okrem toho izolácia z minerálnej vlny poskytuje dobrú zvukovú izoláciu. Nevýhody: na inštaláciu je potrebný rám, po určitom čase prevádzky sa zhutní a stratí svoje tepelnoizolačné vlastnosti.
2. Polyuretánová pena sa vyrába v troch typoch: pružná, hustá, striekaná. Polyuretánová pena sa ľahko inštaluje, je ľahká a odolná voči biologickému a chemickému prostrediu. Nevýhody - drahá cena, rýchlo starne z ultrafialového žiarenia, deformuje sa mechanickým namáhaním, má nízky indikátor paropriepustnosti, a preto akumuluje vlhkosť, ktorá má škodlivý vplyv na steny domu.
3. Penofol je šetrný k životnému prostrediu, flexibilný a ľahko sa inštaluje. Materiál má nízku paropriepustnosť a vysokú odolnosť proti horeniu. Nevýhody: tenké, príliš mäkké. Expandovaný polystyrén má nízku hmotnosť, dostatočnú tuhosť, ľahko sa inštaluje a rezá. Jedná sa o veľmi odolný materiál odolný voči opotrebovaniu. Nevýhody - netoleruje vysoké teploty od 100 stupňov, má nízke zvukovoizolačné vlastnosti.
4. Čadičová vlna je vláknitý materiál, ktorého vlastnosti a úžitkové vlastnosti sú identické s minerálnou vlnou. Nevýhody - počas prevádzky sa zhutňuje, čo zvyšuje tepelnú vodivosť.
5. Penový polystyrén je ľahký a tvrdý, nestráca svoje úžitkové vlastnosti ani pri dlhodobom používaní a je možné ho montovať bezrámovým aj rámovým spôsobom. Izolácia s nízkou paropriepustnosťou a hygroskopicitou. Nevýhody: horľavý, milovaný hlodavcami.
6. Mach, ľan, kúdeľ - používa sa na zateplenie bez narušenia vzhľadu stavby. Takéto materiály sú určite šetrné k životnému prostrediu. Nevýhody: sú špecifické, náročné na inštaláciu a sú zaujímavé pre zvieratá a vtáky, ktoré si z nich stavajú hniezda.

Pri izolácii rozšírenia vlastnými rukami je vždy lepšie začať so stenami. Ako izolovať rozšírenie, či už ide o vonkajšiu alebo vnútornú izoláciu, závisí od veľkosti, charakteristík miestnosti a osobného vkusu a preferencií majiteľov domu. Samotný proces izolácie netrvá veľa času a náklady na materiály na takúto prácu nezasiahnu rozpočet.

Vidiecky dom je pre mnohých našich krajanov miestom nielen na sezónne, ale aj celoročné bývanie.

Ak sa dacha používa na bývanie počas celého roka, ľudia majú v priebehu času túžbu rozšíriť voľný priestor pridaním ďalších štvorcových metrov priestoru do domu. Pridanie prístavby k domu vlastnými rukami sa robí pomerne rýchlo - na to musíte mať projekt a dodržiavať všetky predpísané technológie. Je to skvelá alternatíva k výstavbe nového domu alebo rozširovaniu priestoru inými spôsobmi.

Existuje niekoľko typov prístavieb vidieckeho domu, ktoré sa najčastejšie stavajú: garáž, obývacia izba, kuchyňa, terasa, veranda, rekreačná miestnosť, detská izba. Na stavbu prístavby je možné použiť rôzne materiály - všetko bude závisieť od podmienok práce, pôdy, funkčného účelu budovaných priestorov a mnohých ďalších faktorov. Zároveň sa dôrazne odporúča, aby ste sa pred začatím práce postarali o vypracovanie projektu budúcej štruktúry. Projekt môžete urobiť sami, ak máte skúsenosti v tejto oblasti, alebo si na túto prácu môžete najať špecialistov.

Potrebujete základ?

Nadácia je potrebná takmer vo všetkých prípadoch, keď sa plánuje rozšírenie vidieckeho domu. Výnimkou sú veľmi ľahké konštrukcie, ako sú prístrešky a ich odrody, ktoré môžu byť podopreté niekoľkými vonkajšími podperami. Konštrukcia rozšírení vidieckych domov sa vykonáva pomocou stĺpcového, skrutkového, pásového alebo monolitického základu. Výber jedného alebo druhého typu základu bude závisieť od niekoľkých faktorov: pôdne podmienky, konštrukčný materiál konštrukcie, úroveň celkového zaťaženia základu a ďalšie špecifické vlastnosti.

Vo väčšine prípadov sa pre prístavby volí tradičný pásový základ alebo plytký pásový základ.

Dobre sa hodí pod akýkoľvek typ konštrukcie a dokonale sa spája s existujúcim základom vidieckeho domu. Práce na jeho inštalácii sa vykonávajú v nasledujúcom poradí:

1. Prvým krokom je označenie terénu na stavenisku.
2. Potom sa vykonajú výkopové práce: vykope sa jama, spevnia sa jej steny, vyrobia sa zákopy na nalievanie cementovej malty a nainštaluje sa drevené alebo plastové debnenie. Ak má byť prístavba vidieckeho domu jednoposchodová, potom bude stačiť pásový základ so šírkou 30-40 cm a hĺbkou 40-50 cm.
3. Je tiež povinné posilniť základ pomocou výstužnej siete. Výstužné konštrukcie na vystuženie základov je možné vyrobiť vlastnými rukami alebo si ich môžete kúpiť v špecializovanom obchode.
4. Okrem toho je potrebné vykonať prípravné práce na pripojenie vidieckeho domu. Na tento účel sa do betónového základu vidieckeho domu vyvŕtajú otvory s určitým sklonom, ktorého priemer by mal byť o niečo väčší ako výstužné tyče. Potom sa do otvorov vloží výstuž, ktorá je upevnená kovovým rámom základu nástavca.
5. Odborníci na pásové základy odporúčajú zvoliť cement triedy M400 a vyššie. Musí byť pripravený v súlade s pokynmi a potom naplnený do vopred pripravených zákopov.

Je potrebné mať na pamäti, že cementová malta trvá niekoľko týždňov, kým stuhne a získa potrebné pevnostné charakteristiky.

V tomto čase je zakázané vykonávať akékoľvek stavebné práce, ktoré ovplyvňujú vytvrdzovací roztok. Ak sa stavba vykonáva v horúcom období za suchého počasia, musí sa cementová malta počas procesu tvrdnutia pravidelne zalievať vodou, aby sa na nej nevytvorili trhliny.

Výstavba nadstavbových stien

Steny rozšírenia pre vidiecky dom môžu byť vyrobené z rôznych materiálov. Na vyriešenie tohto problému sa zvyčajne používa: drevený rám vyrobený z tyčí, trámov, penových betónových blokov, tehál a iných stavebných materiálov. Výber konkrétneho materiálu na stavbu prístavby bude závisieť od viacerých faktorov a finančných možností vlastníkov.

Bude jednoduchšie postaviť steny prístavby vlastnými rukami pomocou rámu, dreva alebo penových betónových blokov.

Predĺženie rámu.

Stavba v tomto prípade nebude vyžadovať špeciálne zručnosti a znalosti, na rozdiel od výstavby muriva. Okrem toho majú tieto typy materiálov oproti tradičným tehlám mnoho výhod:

• Relatívne nízka cena;
• Vysoká úroveň šetrnosti materiálov k životnému prostrediu;
• Nízka hmotnosť, takže nie je potrebné stavať silný a drahý základ veľkej hrúbky;
• V prípade dreveného rámu je možné do voľného priestoru medzi konštrukčnými prvkami inštalovať akékoľvek tepelnoizolačné materiály;
• Penobetónové tvárnice nie je potrebné vôbec izolovať, pretože dobre udržujú teplo vo vnútri domu aj v tých najväčších mrazoch.

Pri stavbe stien by ste tiež nemali zabúdať na hydroizoláciu konštrukcie.

Hydroizolačné materiály musia byť položené na križovatke stien so základom, ako aj v oblasti kontaktu so strešným materiálom. Ako hydroizolačný materiál pre prístavby si môžete vybrať tradičné valcované izolačné materiály, ako je strešná lepenka alebo strešná lepenka, dodatočne upravená bitúmenovým tmelom. Okrem toho, ak sa výstavba prístavby na letnej chate vykonáva z penových betónových blokov, odporúča sa ich dodatočne vystužiť. V tomto prípade musia byť výstužné tyče položené v 1-2 radoch.

Blokovať rozšírenie.

Okrem toho pri použití dreveného rámu alebo penových betónových blokov je potrebné vykonať horný a spodný rám konštrukcie. K tomu sa osadí drevené debnenie, položí sa menšia armovacia sieť a celé sa to vyplní cementovou maltou. Prirodzene, páskovanie potrebuje aj niekoľko týždňov, aby úplne stvrdlo a nabralo silu.

Tehlová prístavba.

Stavba murovanej prístavby je náročná a nákladná úloha. Je veľmi ťažké postaviť takúto štruktúru vlastnými rukami, takže na vyriešenie tohto problému sú zvyčajne pozvaní kvalifikovaní špecialisti. V posledných rokoch sa výstavba malých tehlových konštrukcií prakticky nepraktizovala, pretože na to možno použiť iné materiály, ktoré majú lepšie výkonové a prevádzkové vlastnosti a tiež stoja oveľa menej.

Strešná konštrukcia

Odborníci odporúčajú pokryť strechu prístavby dacha rovnakým materiálom, ktorý bol použitý na dokončenie strechy hlavného domu.

Najlepšou možnosťou je úplná kompatibilita strešného materiálu prístavby a vidieckeho domu.

Ako strešné materiály možno použiť rôzne materiály: strešná plsť, bridlica, ondulín, kovové dlaždice.

Pri použití bridlicovej strechy zahŕňa montáž strechy tri hlavné etapy: inštalácia dreveného rámu, položenie hydroizolačnej a parotesnej vrstvy a inštalácia bridlicových dosiek. Drevený rám môže byť vyrobený z obyčajných trámov, ktoré sa odporúčajú pripevniť na stenu vidieckeho domu (ak je to problematické, pripevnenie je možné vykonať aj na stenách prístavby). Musíte pochopiť, že materiály bridlice nie sú vysoko odolné voči negatívnym vplyvom, takže inštalácia hydroizolácie a parozábrany je nevyhnutnosťou.

Bridlicová krytina vo vidieckom dome je inštalovaná v radoch zdola nahor. Počiatočné listy sú pripevnené iba na spodné strešné klince a druhý list v prvom rade je namontovaný s presahom. V tomto poradí sa inštalácia vykonáva až na koniec strechy. Ak je to potrebné, rezanie bridlice sa vykonáva pomocou brúsky.

Prístavby a prístavby

Je veľmi ťažké zvládnuť dačo bez prístavieb a prístavieb, a presnejšie povedané, je to jednoducho nemožné. Stojí za to zoznámiť sa s niekoľkými príkladmi kreativity dacha.

Urob si svojpomocne rozšírenie domu je bežný spôsob, ako zväčšiť obytnú plochu. V skutočnosti to máme ako dedičstvo z čias, keď sa postoj štátu k individuálnej bytovej výstavbe vyjadroval zásadou „Zachraňovať topiacich sa je dielom samotných topiacich“. Vtedy v súkromne vybudovaných priestoroch boli chatrče, pohľad na ktoré by zaprisahaným surrealistom vyvolával nočné mory.

Rozširovanie bývania s nadstavbami však bolo vždy všade a zostáva aktuálne aj dnes ako prostriedok, ako sa vyhnúť neúnosnému úverovému otroctvu na mnoho rokov. Existujú spôsoby, ale sú nad sily veľkého rodinného hniezda - náklady na výstavbu v pomere k veľkosti budovy rastú podľa mocenského zákona. Najprv si však postavte dom minimálnej veľkosti, akurát na bývanie, a potom podľa potreby urobte prístavbu domu a ďalšie a ďalšie, celkom možné z vlastného rozpočtu. Navyše, dom obrastený správne vykonanými prístavbami môže byť pohodlnejší, krajší a lepšie integrovaný do okolitého prostredia ako ten pôvodný, pozri obr.

Len treba mať na pamäti, že výstavba prístavby je organizačne a technicky zložitejšia ako hlavná budova. prečo? Pretože rozšírenie to ovplyvňuje rôznymi spôsobmi, pozri nižšie. V podmienkach, kde je súkromné ​​bývanie plne legalizované a poistené, je nehodovosť spôsobená predĺžením neprijateľná. Preto náklady na štvorcovú prístavbu na kľúč budú výrazne drahšie ako pri novostavbe, a nezávislý vývojár bude čeliť špecifickým problémom. O tom, ktoré, z ktorej strany pristupovať k ich riešeniu, kde hľadať optimum a ako správne postaviť prístavbu, je napísaný tento článok.

Organizačné záležitosti

Samostatných vývojárov, samozrejme, v prvom rade zaujíma: je skutočne možné legitimizovať vlastné rozšírenie? Ak je už obytný dom legalizovanou squatterskou budovou, tak je to nereálne. Svojpomocná výstavba je legitimizovaná na základe výsledkov prevádzky budovy. Zhruba povedané, stojí to za to? A nasrať ho, nech stojí ďalej. Ale šup s ním a šup s ním už dáva niečo ako „jeb s ním...“, pretože... neexistujú žiadne referenčné počiatočné parametre na určenie budúceho osudu konštrukcie. Svojpomocná výstavba je raz a navždy legalizovaná a negatívne dôsledky predĺženia sa môžu prejaviť 10 a viac rokov. To znamená, že majiteľ, hašterivý a hašterivý človek, má formálny dôvod na protinároky: áno, zle to legitimizovali! No vykompenzujte! Čo je tiež úplne nereálne, ale môžete piť krv a triasť nervy sebe aj iným ľuďom do sýtosti.

Poznámka: pri „kompletnej svojpomocnej výstavbe“ domu s prístavbou je jedinou možnosťou legalizácie oddialiť legalizáciu hlavnej stavby, kým nebude prístavba hotová a následne všetko spolu zlegalizovať.

Pokiaľ ide o staré štandardné bývanie alebo postavené podľa schváleného projektu, možnosť legitimovania neoprávnenej prístavby závisí od jeho typu a dizajnu, pozri nižšie. Neexistujú žiadne rozšírenia, ktoré sú automaticky legalizované. Preto, bez ohľadu na to, ako bol starý dom postavený, ak plánujete pristavať, buďte pripravení ísť po stope. epický:

• Geologické prieskumy na stavenisku a obhliadka hlavnej stavby;
• Získanie povolenia od vlastníka pozemku (ak je plocha pod domom prenajatá);
• Získanie povolenia od susedov na výstavbu;
• Návrh rozšírenia, nezávisle alebo na objednávku špecialistov;
• Schválenie projektu licencovanou stavebnou organizáciou, hasičmi, sanitačnými pracovníkmi, elektrikármi a inžiniermi. Najčastejšie v kombinácii s odsekmi. 1 a 4 na objednávku od licencovanej stavebnej spoločnosti, je to lacnejšie a rýchlejšie;
• Získanie stavebného povolenia od miestnej samosprávy - v architektonickej kancelárii, na zasadnutí obecného/mestského zastupiteľstva. Je tiež možné kombinovať s odsekmi. 1, 4 a 5. Toto sa nazýva projekt na kľúč alebo ukotvený projekt;
• Stavebníctvo;
• Prijatie stavby zástupcami orgánu, ktorý vydal povolenie;
• Obnovenie zmlúv s energetickými spoločnosťami na zvýšenie obytného priestoru;
• Prepísanie bývania so zväčšenou obytnou plochou na katastri a na daňových úradoch.

Dúfajme, že ďalší materiál v článku vám pomôže porozumieť navrhovaným projektom alebo dokonca, ak ste už sami postavili a viete, ako používať programy na výpočet konštrukcie, vypracujte projekt rozšírenia sami. Špecialisti v licencovaných spoločnostiach vedia svoje: uvidia, že je to napísané správne, položia pár otázok a vyskúšajú to.

Geológia

Projekty prístavieb sa vypracúvajú na základe výsledkov prieskumov stavebnej geológie a auditu existujúcej budovy, aj keď je dom štandardný. Prieskumy na mieste nie sú lacnou záležitosťou, ale prístavba bude spoľahlivá a nezníži spoľahlivosť domu vtedy a len vtedy, ak na rozdiel od novostavby bude pôda pod ňou homogénna a jej základné vlastnosti budú čo najbližšie k tí pod domom. Na zistenie, či je vôbec možné na danom mieste postaviť prístavbu, sa v priestore pre prístavbu vopred odoberú vzorky pôdy záhradným vrtákom z rovnakej hĺbky do 1-1,5 m v obálke - v rohoch resp. v centre. Čas na odber vzoriek je skutočne teplá jar, keď pôda nad ním vyschne; v stredných zemepisných šírkach - začiatkom mája. Pred odberom vzoriek by aspoň 3-4 dni nemalo pršať. Pred odberom vzoriek sa jamky dôkladne očistia od pôdy, ktorá sa rozpadla zhora. Každá vzorka sa okamžite naleje do sklenenej nádoby s tesne priliehajúcim vekom; plastové vrecká nie sú dobré!

Najprv vizuálnou kontrolou vzoriek hodnotíme vzdutie, pokles a únosnosť pôdy; pod domom a prístavbou, s ktorou sa musia zhodovať v rámci triedy. Napríklad dom na suchej, nedvíhajúcej sa a málo klesajúcej piesočnatej hline s nosnosťou menšou ako normálne 1,7 kgf/m2. cm.A 2 m od steny, t.j. pod navrhovanou prístavbou sa nachádza aj nedvíhajúca sa, ale úplne neprepadnutá chrupavka alebo štrk s nosnosťou zjavne väčšou ako je bežné. Nevieš sa zmestiť. Alebo, povedzme, namiesto chrupavky, suchý bahnitý piesok, ktorý sa nedvíha, ale je klesajúci a slabo nosný; Výsledok je rovnaký.

Poznámka: pridajte do domu vlastnými rukami, ak je únosnosť pôdy na mieste menšia ako 1,7 kgf / m2. cm, ako aj na stredne, silne a nadmerne vzdutých pôdach, poklesoch a/alebo nadmerne podmáčaných nepovolenou výstavbou bez projektu sa kategoricky neodporúča. V najlepšom prípade nikto nikdy nelegitimizuje takéto rozšírenie čestným spôsobom. Prinajhoršom nenávratne poškodíte svoj starý domov.

Ak sa vo vzorkách nezistia viditeľné rozdiely, ktoré bránia výstavbe, hodnotíme homogenitu základných vlastností pôdy vrátane jej vodnatosti a plasticity komplexne na základe relatívnej vlhkosti. Pre to:

1. Smaltovanú oceľovú nádobu odvážime a zapíšeme jej hmotnosť Vp.
2. Nalejte časť vzorky do nádoby, ihneď ju odvážte a zaznamenajte počiatočnú brutto hmotnosť Ext.
3. Nádobu so vzorkou zahrievajte na miernom ohni, kým sa pôda nerozpadne na prach, t.j. úplne nevyschne.
4. Nádobu so vzorkou tiež ihneď odvážime a zaznamenáme konečnú brutto hmotnosť Vk.
5. Vypočítame počiatočnú a konečnú čistú hmotnosť vzorky Рн = Вн – Вп; Rk = Vk – Vp.
6. Relatívnu vlhkosť vzorky vypočítame ako H = 1 – (Rk/Rn).

Napríklad počiatočná čistá hmotnosť vzorky je 440 g a konečná čistá hmotnosť je 365 g. Jej relatívna vlhkosť bude 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 alebo 17 %. Hodnoty H pre všetky vzorky sa musia zhodovať s presnosťou 10 percentuálnych bodov (percento percent), ak sa plánuje vlastná výstavba, alebo do 20 percentuálnych bodov, ak je projekt vyvinutý odborníkmi a schválený podľa očakávania. Povedzme, že všetky vzorky mali hodnoty vlhkosti 17 %, 18,7 %, 16 %, 16,5 % a 19 %. Odchýlka sa počíta z najmenej hodnoty a jeho prípustná hodnota bude 1,6 % pre svojpomocnú výstavbu a 3,2 % pre projektovú výstavbu. V tomto prípade nie je možná vlastná výstavba, treba objednať geológiu a vypracovať projekt.

Technické problémy

Prvá vec, ktorú tu potrebujete vedieť, je Neexistujú žiadne prefabrikované rozšírenia. Založenie aj najľahšej prístavby musí trvať najmenej rok, kým sa bude pokračovať vo výstavbe, a založenie masívnej obytnej prístavby - od 2 rokov, v závislosti od výsledkov meraní jej vodorovnosti, pozri nižšie. Vo všeobecnosti môže prístavba súkromného domu ovplyvniť jeho stav podľa nasledujúceho. faktory:

• Mechanika zeminy - starý dom na základoch sa už usadil, ale prístavba ešte nie.
• Stavebná mechanika - prístavba susediaca s domom alebo pripojená k domu prenesie na konštrukciu existujúcej budovy tak zaťaženie pri sadania prístavby, ako aj prevádzkovú hmotnosť, zaťaženie vetrom a snehom. Návrh prístavby (pozri nižšie) musí byť z hľadiska stavebnej mechaniky zosúladený nielen s predpokladaným zaťažením, ale aj s návrhom hlavnej budovy.
• Tepelná technika - prístavba v ktorejkoľvek fáze jej výstavby by nemala narušiť existujúcu tepelnú bilanciu pod existujúcim objektom.
• Technologické - časti prístavby budú musieť byť pripevnené ku konštrukcii hlavnej budovy. Je tiež možné urobiť otvory v jeho nosných stenách. Oboje by nemalo oslabiť hlavnú štruktúru.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať vykurovacej technike. Správne postavený dom sa ani na plytkom základe z roka na rok nekýve v súlade so sezónnymi pohybmi pôdy. Pod ním sa vytvára teplá jama - oblasť, kde teplota zeme neklesne pod nulu. Slepá oblasť okolo domu rozširuje teplú jamu do strán, čo je užitočné vo všetkých prípadoch a výrazne uľahčuje pripojenie prístavby k domu. Prístavba, aby dom nestratil stabilitu, musí plynulo a postupne, bez váhania tam a späť sťahovať „jazyk“ teplej jamy pod seba. Táto stopa je dosiahnutá. spôsob:

1. Základ prístavby sa kladie na jar s príchodom skutočného tepla.
2. Ak je základ nadstavca stĺpovitý alebo hromadený (pozri nižšie), potom sa ihneď po jeho položení vybuduje základňa po obvode rozšírenia; možno dočasné, z úlomkov bridlice atď.
3. Taktiež je veľmi, veľmi vhodné urobiť hneď po obvode prístavby slepú plochu na pieskovo-štrkovom lôžku.
4. Základ je vyplnený expandovanou hlinkou v jednej rovine so základňou.
5. Napríklad dočasný úkryt pred zrážkami s miernymi svahmi je postavený nad základom vyplneným izoláciou. vyrobené z filmu na stĺpoch.
6. Výstavba pokračuje najskôr rok po položení základov.

Poznámka: uvedené ťažkosti v geológii a návrhu prístavby sa nevzťahujú na vidiecke domy, pretože Sú legálne neobývané. Stále tu platí pravidlo: problémy vývojára sú problémy vývojára. Ak však budovy dacha podliehajú dani z nehnuteľností, budú musieť byť prerobené na obytné budovy. Dôsledkom toho je, že ak sa plánujete navždy presťahovať z mesta na vidiek, je najvyšší čas vidiecky dom plne vybaviť na bývanie vr. a prístavby. Potom úrady nikam nepôjdu, budú musieť legitimizovať všetko, čo je nastavené tak, ako je, pokiaľ to stojí.

O materiáloch

Jedným z faktorov, ktorý vylučuje legalizáciu akejkoľvek neoprávnenej stavby, je nesúlad použitých materiálov s požiadavkami SNiP. V bezpečnostných pravidlách v žiadnom odvetví neplatí zásada prezumpcie neviny a nie je možné neskôr dokázať, že nie ste ťava a že ťava nie ste vy. Materiály na rozšírenie preto odoberajte od overených predajcov a okrem predajného dokladu si vyžiadajte aj kópiu certifikátu výrobcu materiálu. Výnimkou je použitá červená tehla, ak bola skontrolovaná a certifikovaná na použitie vo vyhlásení o materiáli pre projekt odborníkom z projekčnej organizácie.

Typy rozšírení

Možnosti nadstavby budovy k domu sú znázornené na obr: nebytové (nevykurované a nezateplené) otvorené, nebytové uzavreté, obytné svetlé a obytné masívne. Len elektrina môže byť dodávaná do nebytových rozšírení z komunikácií cez samostatný istič a RCD (zariadenie na zvyškový prúd). Ľahká obytná prístavba je tiež napájaná iba elektrinou, ale to je možné vykonať zo všeobecnej domovej siete. Kúrenie – lokálne kachle alebo elektrické, napríklad vyhrievaná podlaha; v tomto prípade potrebujete samostatný automatický istič a RCD na vykurovanie. Akékoľvek komunikácie sú napojené na masívnu obytnú prístavbu bez ďalších obmedzení.

Spojenie s domovom

Ďalším dôležitým faktorom pri klasifikácii nástavcov je stupeň ich spojenia s hlavnou konštrukciou. Na základe konektivity sa rozšírenia delia na:

• Vzdialený - vzdialený od domu vo vzdialenosti minimálne 3 hĺbky hlbšie ako je celý položený základ vr. hromada Ak je napríklad dom na páse zakopanom v hĺbke 1,6 m a kúpeľný dom v blízkosti je na pilótach zarazených do hĺbky 2,2 m, potom by mal byť od domu vzdialený najmenej 6,6 m.
• Susedný - nespĺňa kritérium odľahlosti, ale nemá úplné mechanické spojenie s domom, t.j. Základ prístavby je samostatný, sú na ňom zo všetkých strán steny vr. a smerom k domu. Najčastejšie, aby sa ušetrila pôda, materiál a práca, sú postavené vedľa domu a pod spoločnou strechou s ním. Vlastná výstavba s následnou legalizáciou je možná pri správnom zvolení a položení základu prístavby, viď vyššie a nižšie. K nim možno postaviť všetky typy prístavieb, okrem masívnych obytných.
• Prepojené - majúce aspoň jednu spoločnú nosnú stenu a/alebo spoločnú vetvu/sekciu základovej pásky s domom. Masívna teplá prístavba k domu sa vykonáva iba v súvislosti s hlavnou budovou. Legalizácia svojpomocnej výstavby je nepravdepodobná; v skutočnosti je to otázka vášho vzťahu k miestnym orgánom a ich postoja k vám.

Obytné prístavby k domom sa najčastejšie stavajú vedľa seba a chýbajúce komunikácie sa montujú po kolaudácii – kto skontroluje, či dom stojí a či v ňom bývajú ľudia? Daňový úrad a pracovníci komunálnych služieb si aj tak spočítajú svoje za obytnú plochu. Pásový základ susednej prístavby je vyrobený s deformačnou medzerou 6-12 mm medzi ním a základom domu, vyplnený strešnou lepenkou, sklolaminátom a inými izolantmi, ale v tomto prípade to nie je optimálne. Medzera 30 mm medzi priľahlými stenami domu a prístavbou je utesnená vopred stlačenou tesniacou páskou (PSUL) a pokrytá dekoratívnymi presahmi pozdĺž vonkajšieho obrysu. Zdá sa, že je to lacné a veselé, najmä ak je predĺženie konštrukčne ľahké (pozri nižšie), ale neexistujú žiadne večné tmely. V podmienkach centrálnej zóny Ruskej federácie sa po 10 - 12 rokoch začína hromadiť vlhkosť v medzere medzi priľahlými stenami a stáva sa zdrojom zničenia celého domu. Preto stavitelia špecializovaní na prístavby dávajú na susedné, ako sa hovorí, hneď 5-ročnú záruku. Majte to prosím na pamäti, ak si objednáte rozšírenie na kľúč.

Poznámka: PSUL treba ihneď použiť, pretože po rozbalení začne nenávratne napučiavať.

O vzdialených rozšíreniach

Vzdialená prístavba úplne eliminuje špecifické organizačné a technické ťažkosti rozšírenia, pretože Podľa všetkých zákonov a pravidiel ide o samostatnú stavbu. Základom vzdialeného rozšírenia môže byť čokoľvek, vr. nezapustené izolované napr. a konštrukcia na ňom môže byť prefabrikovaná akéhokoľvek typu. Vzdialená prístavba je s domom prepojená krytou, zateplenou galériou na stĺpovom podstavci alebo závesnou na trámoch. Oboje sa nepovažuje za mechanické spojenie s domom.

Diaľkové rozšírenie je obzvlášť výhodné, ak potrebujete pridať kuchyňu. Zvýšené tepelné straty z priestorov sú v tomto prípade zanedbateľné, ale obytné miestnosti sú spoľahlivo izolované od kuchynských výparov a vysokej vlhkosti. A čo je najdôležitejšie, v súkromnom bývaní s kuchyňou často blokujú pec / kotolňu alebo jednoducho inštalujú / zavesia vykurovací kotol do kuchyne. Jeho odstránenie z obytných priestorov výrazne znižuje možné nebezpečenstvo autonómneho vykurovania; pravdepodobnosť horenia pri spaľovaní tuhého paliva je prakticky znížená na nič. Okrem toho uľahčuje umiestnenie obytných budov a miestnych kanalizačných zariadení na mieste v súlade s hygienickými normami.

Poznámka: na Západe a v krajinách, ktoré k nemu smerujú, mnohí teraz túžia po vzdialených prístavbách s panoramatickým zasklením, aj keď v starom dome je veľa miesta, pozri obr.

Štandardne sa do takéhoto akvária prenesie záchod, kúpeľňa a manželská spálňa; niekedy aj detská izba. Zavesenie závesov sa považuje za nerešpektovanie euroliberálnych hodnôt a sklon k totalite, extrémizmu, terorizmu, separatizmu atď. V psychiatrii sa spôsob myslenia, ktorý dáva vznik tejto tendencii, nazýva exhibicionizmus a je príznakom bujnej kytice rôznych duševných porúch.

základy

Vplyv rozšírenia na hlavnú konštrukciu je najviac ovplyvnený základom, preto by sa jeho výberu a umiestneniu do zeme mala venovať osobitná pozornosť. Pre priľahlé prístavby alebo drevené alebo penové bloky je optimálnou voľbou príp. Priľahlé prístavby nie sú murované ani monolitické. Obe možnosti zabránia priamemu kontaktu základne prístavby so základom domu a výrazne znížia pravdepodobnosť akumulácie vlhkosti v medzere medzi stenami. Základová mriežka je vyrobená z dreva 200x200 pre drevostavby alebo zváraná oceľ z I-nosníka alebo žľabu s hornou pásnicou nie užšou ako je hrúbka steny.

Stĺpový základ pre prístavbu je vhodný na nezdvíhajúcich sa alebo mierne zdvíhajúcich sa, neklesajúcich a nepremokaných normálne únosných pôdach. Na všetkých ostatných pôdach je potrebné zvoliť základ na skrutkových pilótach a nedajbože, aby ste premýšľali o hnaných, lisovaných a erodovaných pilótach - v tomto prípade je zaručené porušenie stability hlavnej konštrukcie! Štandardná inštalačná vzdialenosť pilierov/pilót je 1,2-1,7 m; Návrh základov je tiež štandardný.

Pod "hlavným mestom"

Vo väčšine prípadov si masívna obytná prístavba vyžaduje pásový základ normálnej hĺbky (najmenej 0,6 m pod štandardnou hĺbkou mrazu), bezpečne spojený so základom budovy. A opäť, nedaj bože, musíte zosúladiť základy tak, ako je to znázornené vľavo na obrázku! Toto je prípustné len na nezamŕzajúcich, hustých, neprepadnutých pôdach!

V podmienkach Ruskej federácie sa musí spárovanie základov domu a predĺženia vykonať pomocou zubových a kotevných väzieb (v strede na obrázku); Kapacita protizdvihového vankúša pod základom nadstavca je 15 cm štrku a 15 cm piesku. Výkop pre základ potrebuje lichobežníkový profil so zásypom proti zdvíhaniu so zmesou piesku a štrku, ako pre tehlové základy na rozšírenie hrázdenej konštrukcie (pozri nižšie). Zub je vystužený v 2 úrovniach oceľovou výstužou 14-16 mm.

Kotvy spájajúce základy sú vyrobené z rovnakej výstuže. Inštalačný rozstup je 30-40 cm horizontálne a vertikálne. Umiestnenie kotiev v oboch základoch je 25-30 cm.V starom základe sú vyvŕtané otvory pre kotvy, do ktorých sa kotvy zamurujú. Kotvy sa spájajú s výstužným rámom základu prístavby zviazaním drôtom, v žiadnom prípade nie zváraním! Základ je potrebné naliať tak, aby pred poklesom vonkajšej teploty na +15 stupňov a menej získal aspoň 75% pevnosti.

Založenie nadstavca so zubom je zachované až do pokračovania výstavby 2 roky. V prvom roku, hneď po nabratí pevnosti pásky, sa meria jej odchýlka od vodorovnosti v mm/m. Po roku sa merania opakujú. Základ je stabilný – nakoniec ho vyrovnávame k horizontu a staviame ďalej. Nie, počkáme ďalší rok. Za 4 roky sa „neusadil“ – bohužiaľ, došlo k chybe v geológii, pôda je príliš tekutá. Je naliehavé prijať opatrenia na jeho posilnenie skôr, ako sa starý dom zrúti.

Na nezaťažených, dobre únosných pôdach je prípustné postaviť susednú alebo masívnu obytnú prístavbu z penových/plynových blokov na plytkom pásovom základe (MSLF) alebo na nezasypanom páse s počiatočným nadbytkom základu prístavby. . Na výpočet požadovaného prebytku novej pásky potrebujete poznať koeficienty poklesu pôdy na stavenisku, dostupný piesok a štrk základového vankúša pod hmotnosťou pásky. Všeobecné referenčné knihy nie sú v tomto prípade užitočné, pretože... koeficienty poklesu pre materiály z rôznych lomov sa môžu líšiť o príliš veľkú hodnotu pre základ, na ktorom sa má stavať.

Malý pás na predĺženie sa najskôr naleje s medzerou medzi ním a starým základom. Na koncoch výstuže pásky a kotiev v starom základe sú ohnuté elastické slučky (na obrázku vpravo) a zvarené. O rok neskôr sa kontroluje, či je základ stabilizovaný (pozri vyššie). Ak áno, počiatočná medzera je vyplnená a po získaní pevnosti betónovou zátkou môžete stavať ďalej.

Dizajn a materiály

Tu musíte po prvé vedieť, že prístavby zo SIP je možné stavať iba na neklesajúcich, neľahkých pôdach s vysokou únosnosťou. Konštrukcia vyrobená zo SIP je veľmi tuhá krabica. Usadený rýchlejšie ako starý dom sa z neho nevyhnutne odtrhne.

Po druhé, je možné vyrobiť nástavce z penových/plynových blokov, ale s povrchovou úpravou, vonkajšou a vnútornou, si budete musieť rok alebo dva počkať. Toto pravidlo nemá opačný účinok: nie je možné mechanicky pripevniť žiadne obytné prístavby k domom z penového betónu; Môžete pridať iba susedné. Faktom je, že pena/pórobetón v nadstavci spôsobí pri usadzovaní veľa malých nepresahujúcich trhlín. Nie sú nebezpečné a neznížia pevnosť konštrukcie, ale pred dokončením budú musieť byť utesnené. Aby sa zabránilo nasýteniu penovej/plynovej blokovej štruktúry vlhkosťou počas vytvrdzovania, predlžovací box bude potrebné zabaliť do fólie.

Po tretie, v našej dobe nie je tehla vhodným materiálom na predĺženie; Vôbec nie je vhodný na svojpomocnú výstavbu. Ťažká masívna tehlová prístavba si určite vyžiada spevnenie konštrukcie hlavného domu, pokiaľ nejde o starý kupecký dom s metrovými stenami. Na RuNet sú kalkulačky na výpočet rozšírení tehál; príklad je uvedený na obr. Ako vidíte, okrem spevnenia múru, ktoré je už aj tak náročné, drahé a prácne, potrebujeme na určitom mieste aj nosnú priečku, aby nám usadzovacia prístavba neroztrhla dom na polovicu. A čo ak je priečka v spálni, alebo v horšom prípade v kuchyni alebo na toalete?

Nakoniec, hlavný konštrukčný materiál prístavby by nemal byť silnejší ako materiál starého domu. Odporúčania postaviť z rovnakého materiálu ako dom sú nesprávne. Ak sa niečo pokazí a nadstavec sa zmenší viac, ako je prípustné, je lepšie ho odpojiť a nechať zničiť, ako riskovať hlavný kryt.

Do dačoho

Z vyššie uvedených dôvodov možno prístavbu k vidieckemu domu zhotoviť čo najľahšie, tzv. konzolová podpora. Schéma svetelného predĺženia tohto typu je znázornená na obr. Jeho spojenie so strechou (pozri nižšie) chýba a základňa sa nachádza ďaleko od domu a nie je sa čoho báť jej vplyvu na základ. Podpery zároveň odoberajú značnú časť zaťaženia z konzol, takže toto predĺženie môže byť dokonca pripevnené k stene rámového domu (akékoľvek iné sú neprijateľné) pomocou nosných dosiek od 150 x 40. Hlavná vec je, že upevňovacie body padajú na zvislé rebrá rámu. Ak je známe umiestnenie prvkov rámu, potom je možné a ešte lepšie upevniť cez nosné (pracovné) opláštenie; Stačí odstrániť vonkajšiu úpravu a izoláciu. Materiál nosných pilierov – drevo od 150x50; zvyšok je doska 150x40. Prípustné predĺženie strešných konzol je 2,5 m pre zrubový dom, 3,5 m pre drevodom a 4,5 m pre murovaný dom.

Konzolová prístavba k domu môže byť základom pre garáž, terasu (veranda bez podlahy), skleník atď. S konzolovou podperou môžete pripojiť verandu a dokonca aj „podmienečnú“ (izolovanú) miestnosť. Podlaha sa v tomto prípade robí úplne plávajúca na stĺpovom podklade, t.j. rám vyrobený z dreva, na ktorom spočívajú guľatiny, nie je spojený ani s domom, ani s prístavbou; medzera pozdĺž obrysu 20-30 mm je pokrytá soklom. Takto sa získajú 3 nezávislé základne: základ domu, „šachovnica“ stĺpov pre podlahu a stĺpy (alebo páska) pod podperami konzoly.

Hrazdené

Mnoho ľudí robí ľahké prístavby domov s rámami kvôli elasticite tejto konštrukcie a jej zanedbateľnému vplyvu na hlavnú konštrukciu. Ak sa však prístavba dotýka domu, potom ovplyvňuje aj jeho. Hranica pružnosti rámových konštrukcií s pracovným opláštením nie je neobmedzená a prudko klesá s rastúcim odstraňovaním nosných prvkov rámového nástavca. Zatiaľ čo verandu je možné bez problémov pripevniť k domu, pravdepodobnosť zničenia v dôsledku osadenia prístavby šírky viac ako 3 m je vysoká.

Najlepšou možnosťou pre drevenú prístavbu do akéhokoľvek domu by bola hrazdená. Hrazdená technológia bola pôvodne rozširovacou technológiou: zrodila sa v stredovekých mestách, ohraničených obrannými múrmi. Tam bol každý dom prístavbou k susedným. Rozdiel medzi hrázdenou technológiou a rámovou technológiou je v tom, že tu nie je žiadne pracovné opláštenie, všetku záťaž nesie drevený rám. Obloženie, vonkajšie a vnútorné, môže byť akéhokoľvek druhu.

Prístavba k hrazdenému drevenému domu z dreva 200x200 na pásovom základe so zubom (vľavo hore na obrázku) prakticky dodatočne nezaťažuje hlavnú konštrukciu. Jeho úplné spojenie s domom, opláštenie a konečná úprava sa vykonáva rok alebo dva po postavení rámu pomocou skrutiek do dreva s priemerom 8-12 mm v krokoch po 450-600 mm. Tesnenie pozdĺž spojovacieho obrysu - PSUL. Hrazdená prístavba ku kamennému domu môže byť 2-podlažná bez výložníkov pod panoramatickým zasklením vpravo hore. Upevnenie na hlavnú konštrukciu - skrutky M8-M10 v klieštinových kotvách s rozstupom 4 radov muriva; osadenie kotiev do steny – 300 mm. Tesnenie je rovnaké.

Hrazdená technológia je obzvlášť dobrá, ak potrebujete do svojho domu pridať kúpeľňu alebo kúpeľný dom: mnohí vývojári rozpočtu si spočiatku vystačia s miniatúrnou kombinovanou kúpeľňou alebo rohovou sprchou v kuchyni. No, ak vaša duša túži po tom, aby ste sa dosýta namočili do kúpeľa alebo pary, potom je na predaj drevo napustené vodoodpudivou prísadou okrem biocídu a spomaľovača horenia. Jednoduché neimpregnované drevo môže byť odolné voči vlhkosti impregnáciou ťažbou alebo dvakrát emulziou voda-polymér. V tomto prípade sú opláštenie a izolácia vyrobené z akýchkoľvek vhodných materiálov bez obáv o ich konštrukčnú pevnosť.

Príklad návrhu hrazdenej zárubne prístavby k domu je uvedený vľavo dole na obr. V strede a napravo sú štruktúry kľúčových komponentov 2-poschodovej hrazdenej stavby. Nepríjemnou vlastnosťou hrazdenej technológie pre fanúšikov „rýchlej konštrukcie“ je, že nie je možné spojiť rámové prvky s oceľovými spojovacími prvkami, ako v rámovom dome s pracovným obkladom. Na križovatke sa trámy prerežú do polovice stromu a na koncoch sa spoja do klasu, labky alebo lastovičieho chvosta. Každý spoj je zaistený hmoždinkou - priechodným okrúhlym čapom z tvrdého jemnozrnného dreva s priemerom cca. 30 mm.

Základy pre hrazdené stavby

Hrazdené stavby vyžadujú aj špeciálny základ: stĺpové a pilótové konštrukcie prijímajú zaťaženie príliš nerovnomerne pre hrazdené konštrukcie a betónový pás je na to príliš tuhý. Základ pre hrazdenú prístavbu je položený z tehál alebo sutiny (pozri obrázok vpravo). To druhé je lepšie: dobre žíhaná červená tehla vo vlhkej, kyslej alebo zásaditej pôde sa začne kaziť do 40-50 rokov, hoci v neutrálnej, neprevlhčenej pôde vydrží stáročia, nasucho lisované silikátové alebo lícové tehly sú vo všeobecnosti nevhodné pre podzemné stavby. Skladovateľnosť sutinového základu vyrobeného zo žuly, dioritu, gabra a iných hustých ťažkých hornín je prakticky neobmedzená.

Kotviace skrutky M12-M16 sú zamurované do základu pre hrazdenú konštrukciu na upevnenie roštu z dreva 200x200. Rozteč základových kotiev je 400-600 mm. Hydroizolácia mriežky - 2-4 vrstvy strešného materiálu alebo skleneného rubitu. Spodný rám skutočného hrázdeného rámu je pripevnený k mriežke pomocou hmoždiniek (alebo skrutiek do dreva). Po jeho inštalácii sa rám namontuje na stenu domu a potom sa namontujú zvyšné prvky. Hrazdenú zárubňu je tak možné bežne opravovať na príliš previsnutom základe vyklepaním klinov a pod. Ide o jedinečnú príležitosť hrazdenej techniky, aj keď je potrebné základ ešte rok udržiavať. pokračujúca výstavba.

Hrazdené budovy a štíty

Hrazdená technológia je náročná na prácu a vyžaduje veľa drahého materiálu. Ak sa navrhuje jednopodlažná prístavba k domu z dreva vr. teplé obytné, potom je možné vystačiť si so zjednodušenou rámovo-panelovou technológiou, ktorá sa zrodila v rovnakom čase. Drevený rám je v tomto prípade postavený z horného a spodného rámu s rohovými stĺpikmi; rozpätia sú vyplnené štítmi na doskovom ráme, ktoré sú k hlavnému rámu pripevnené skrutkami do dreva a spojené oceľovými platňami od 80x40x4.

Konštrukcia rámu štítu kombinovaného rámového nadstavca z dosiek od 120x40 je na obr. napravo. Výška sekcií môže byť zvýšená na 900-100 mm v súlade s výškou stropu; ak je vyššia ako 3 m, počet sekcií sa zvyšuje. Okenné a dverové sekcie sú vyrobené bez pokosov; nemali by spolu susediť a nemali by byť blízko rohov, t.j. na oboch stranách rámu s otvorom by mali byť rámy s výložníkmi. Ak je vnútorné opláštenie plechové dostatočne pevné, tuhé a elastické (preglejka od 16 mm, OSB), možno upustiť od vnútorných výložníkov (znázornených vyplnením na obrázku).

Napojenie strechy

Vlastná hmotnosť a klimatické zaťaženie na streche má tendenciu ju sploštiť a rozložiť do strán, na čo sú v strešných väzníkoch zabezpečené priečne spojenia - priečniky. Asymetria vertikálnych zaťažení spôsobená prítomnosťou predĺženia na strane narúša celú prevádzku strechy a môže viesť k jej poruche. Bežná schéma v RuNet na spojenie striech domu a prístavby (na obrázku vľavo hore) si vyžaduje nielen prebytočný materiál, ale neodstraňuje ani asymetriu zaťaženia starej strechy. Okrem toho sa nadmerné zaťaženie vetrom prenáša na najzraniteľnejšiu časť existujúcej strechy - jej hrebeňovú jednotku. Je tiež neprijateľné deformovať starú konštrukciu krokiev (vpravo hore) kvôli prepojeniu s prístavbou, aj keď má dom sibírske podkrovie, ktoré spevňuje strechu.

Správny návrh spojenia striech domu a bočnej prístavby je znázornený vľavo dole na obr. Vrcholom sú skosené snehové podpery: z dodatočného zaťaženia akéhokoľvek druhu sa zdá, že tlačia krídla starej strechy dovnútra a bránia ich šíreniu. Ďalej, vďaka tuhosti výsledných silových trojuholníkov (vyplnené červenou farbou) sa významná časť dodatočných zaťažení prenáša na mauerlat (krokvu) predĺženia, ktoré je možné pre ne vopred vypočítať, a nadmerné zaťaženie na mauerlat starej strechy nepresahujú prípustnú hodnotu.

Poznámka: ak je prístavba vyrobená z peny / pórobetónu, ktorý nedrží dobre hypotéky, potom musí byť mauerlat predĺženia vyrobený podľa všetkých pravidiel pre stavbu domov z penového betónu a musia byť položené kotvy mauerlatu v stene pre 3-4 rady muriva.

O strešnej krytine

Pri výstavbe bočnej prístavby domu je potrebné demontovať starú strešnú krytinu (vpravo dole na obrázku vyššie) a znovu zastrešiť strechu. Spojte strechy domu a prístavby, ako je znázornené na obr. správne, nemôžeš. Zlaté pravidlo pokrývačských prác: nadložné palubové prvky musia prekrývať spodné, aby sa zabránilo zatekaniu vody. A urobte to tak, ako je to tam znázornené - bez ohľadu na to, aký múdry ste s tesnením, údoliami, prístreškami, odkvapmi, strecha bude zatekať.

Žiadne pokrývačské práce

Zložité a dôležité pokrývačské práce môžete výrazne zjednodušiť alebo sa ich úplne zbaviť, ak postavíte prístavbu zo štítu (na obrázku vľavo). Predná prístavba často lepšie ladí s dispozíciou a architektúrou domu a na úzkom pozemku je to často jediná možnosť.

Pri budovaní prístavby spredu však nastáva ďalší problém: prístup k nemu, pre ktorý budete musieť urobiť otvor v nosnej stene. V rámových domoch je to úplne neprijateľné. Pre drevený rám je potrebný výpočet: rozíde sa dom? V každom prípade je potrebné ponechať v stene neporušené aspoň 3-4 spodné koruny, počítajúc od mriežky; možno bude prechod do prílohy v prahu. V stene s rámom a panelom si môžete vybrať vyplnenie ktoréhokoľvek z panelov bez toho, aby ste sa dotkli rámu rámu, pokiaľ sú na oboch stranách panely s výložníkmi. Schéma dverí v pevnej tehlovej stene je znázornená vpravo na obr. Vo všeobecnosti sa vykonáva nasledovne. objednať:

1. Na oboch stranách steny sú vyrezané drážky pre krabicu oceľovej výstuže;
2. vložené časti prednej a zadnej časti škatule sú inštalované na mieste a zvarené do rámov;
3. otvor sa vyberá postupne a striedavo na oboch stranách steny, opatrne, bez silného bitia alebo tlaku;
4. Kotviace tyče pod priečnymi väzbami sú zamurované do koncov otvoru;
5. Väzby sú privarené ku kotvám a rámom škatúľ.

Keďže dvere v kamenných nosných stenách sú zodpovednou záležitosťou, pozrite si ďalšie video o tom, ako urobiť otvor v tehlovej stene:

Video: otvor v tehlovej stene pre prístup k prístavbe

a v žiadnom prípade nie je možné:

Posledná poznámka: V nosných stenách z penobetónu/pórobetónu nie je možné okrem pôvodných návrhov urobiť otvor na prechod do pristavenej obytnej prístavby. Ak na stene nie je žiadne výrazné dodatočné zaťaženie (výstup von, do nebytového alebo obytného susedného prístavby), sú potrebné horné horizontálne hypotéky dlhé 1,75-1,9 m. Bohužiaľ.

Každý majiteľ súkromného domu má túžbu zlepšiť svoje životné podmienky zvýšením počtu metrov štvorcových. Majitelia bytov v tomto nezaostávajú a tiež by radi pristavili aspoň jednu izbu pre seba.

Na tom nie je nič nemožné, prístavby k bytovým domom sú tuctové, len treba vedieť, ako na to správne, a to nielen z právneho hľadiska. Kľúčom k úspešnej výstavbe a pohodlnému bývaniu je správna organizácia práce a dodržanie technológie procesu.

Rozloženie rozšírenia

Výstavba prístavby začína možno tým najdôležitejším – povolením práve na túto stavbu. Bez príslušného kúska papiera môžete dostať vážnu pokutu a vynaložené peniaze budú zbytočné.

Ďalšia fáza je tiež teoretická. Určite, aký účel bude mať budované rozšírenie. Bude to obytný priestor alebo zimná záhrada, sklad alebo len veranda núdzového východu. Hotovostné injekcie do výstavby priamo závisia od účelu konštrukcie.

Logicky by bolo správne nakresliť kresbu, kresba vám pomôže pochopiť, ako urobiť rozšírenie domu, a urobiť približné výpočty množstva potrebného materiálu. Potom idú na miesto budúcej stavby a prenesú výkres na miesto s uvedením rozmerov predĺženia pomocou šnúry a kovových alebo drevených kolíkov. Práve na mieste starostlivo skúmajú, ako sa skombinuje nový základ s existujúcim a či budúca prístavba zapadá do architektúry.

Výber materiálu

Materiál prístavby a domu je zvyčajne rovnaký

Odborníci odporúčajú pristupovať k tejto otázke jednoducho: z akého materiálu je postavená hlavná budova, to isté by sa malo použiť na prístavbu. Jednoducho povedané, ak je dom drevený, potom by k nemu mala byť pridaná drevená prístavba. To isté platí pre tehly a betón. Technický pokrok v oblasti stavebných materiálov však nestojí a teraz sa objavili univerzálne materiály, ako sú penové a plynové bloky. Okrem svojej všestrannosti je to materiál šetrný k životnému prostrediu a šetriaci teplo. Takéto rozšírenie je možné obložiť dekoratívnymi doskami, ktoré napodobňujú materiál stien hlavnej budovy, čo vytvorí vzhľad prevedenia v rovnakom štýle.

Ale nájdu sa aj výnimky. V niektorých klimatických pásmach je možné zhotoviť drevenú prístavbu k betónovej stavbe, ak sa využíva ako sklad alebo garáž. Môžete si dokonca postaviť kúpeľný dom z guľatiny a pripojiť ho k svojmu bytu. Úlety fantázie sú v takýchto prípadoch obmedzené len finančnými možnosťami.

Výstavba nadácie

Najdôležitejšou etapou výstavby je. Dokonca aj tie najpevnejšie steny vyrobené z moderných a drahých materiálov budú na nekvalitnom a chatrnom základe zbytočné, takže odpoveďou na otázku, ako správne postaviť prístavbu domu, je vybrať ten správny základ. Existujú tri hlavné typy nadácie:

• monolitický zo železobetónu, ;
• stĺpovitý.

Základ pre prístavbu

Prvá možnosť je univerzálna, je vhodná pre všetky typy budov, to isté platí pre stĺpový základ. Hromadová verzia je vhodná na pridanie ľahkej verandy alebo technickej miestnosti, ktorá je nevýznamná z hľadiska hmotnosti a masívnosti. Táto možnosť sa vyznačuje jednoduchosťou implementácie a tempom výstavby.

Prvým krokom k nalievaniu základov by mala byť výskumná práca na štúdiu pôdy. Robia to špecializované podniky, je to mimoriadne ťažké urobiť sami a náklady na služby týchto špecialistov sú neporovnateľne malé v porovnaní s nákladmi na stratu celého rozšírenia.

Po vydaní odporúčaní o type, hĺbke základu a potrebe priviazať ho k hlavnej budove začnú označovať na mieste. Obrys sa meria veľmi opatrne, pričom sa sleduje geometria rohov, aby nedošlo k úprave výkopu počas práce.

Začnú kopať priekopu z najnižšieho uhla, pričom udržiavajú požadovanú hĺbku. Najlepšie je okamžite nainštalovať dočasné podpery, aby sa zabránilo zrúteniu stien. Po dokončení výkopových prác sa na dno výkopu položí vankúš z piesku a drveného kameňa. Vrstva piesku s hrúbkou 100-150 mm. Je dobre zhutnený a na vrch sa naleje rovnaká vrstva drveného kameňa. Keďže prístavbu domu staviame vlastnými rukami, všetky práce prebiehajú efektívne a svedomito.

Inštalácia podlahy

Konštrukcia rámových stien bude pomerne univerzálna. Táto technológia je málo známa širokému spektru obyvateľstva, preto sa k nej mnohí správajú s nedôverou a úplne márne.

Populárne rámové steny

Rámová stena nie je jednoduchá konštrukcia. Je zložitý a viacvrstvový. Tí, ktorí chcú použiť túto konkrétnu metódu, často nevedia, ako urobiť rozšírenie pomocou stien tohto dizajnu. Drevený rám pozostáva z horného a spodného stenového rámu. Na získanie potrebnej tuhosti konštrukcie sa používajú pomocné nosníky a regály a medzi priečniky sú umiestnené dvere a okná.

Hotový stenový rám je na oboch stranách opláštený doskami, ktoré tvoria dutinu, ktorá je vyplnená izoláciou, ochrannou membránou a bezpodmienečne parozábranou. Je potrebná parotesná vrstva. Zabraňuje prenikaniu vlhkosti dovnútra spolu s teplým vzduchom zvnútra miestnosti. Mokrá izolácia stráca svoje vlastnosti a navyše vlhkosť veľmi ničí drevený základ domu.

Problém izolácie je možné vyriešiť všetkými druhmi minerálnych a sklenených materiálov, ktoré dnes trh so stavebnými materiálmi ponúka vo veľkom sortimente.

Konštrukcia rámových stien začína pripevnením vodorovných rámových nosníkov k základu. To sa zvyčajne vykonáva pomocou kovových kotiev. Zvlášť stojí za zmienku, že hydroizolačná vrstva základu musí byť už položená a na ňu musí byť pripevnený spodný nosník. Ďalej sú na spodnom ráme namontované rohové a nosné stĺpiky rámu, ktoré sú upevnené na zabezpečenie tuhosti pomocou výstuh.
Horný obklad je položený na stĺpiky, ktoré sú upevnené rovnými hrotmi. Opláštenie a vnútorné zateplenie sa robí z vnútra domu. Postup inštalácie smerom von je nasledovný: najprv vnútorný obklad, potom parozábrana, sklenená alebo minerálna izolácia a nakoniec vetruvzdorná vrstva. Celé je to pokryté vonkajším obkladom.

Vonkajší obklad musí mať dobré vlastnosti na ochranu proti vlhkosti a musí byť odolný voči vetru a všetkým poveternostným podmienkam. Typicky je týmto materiálom „podšívka“ alebo neprofilovaná hobľovaná doska. Musia byť pribité vodorovne. „Obloženie“ je pripevnené vnútorným hrebeňom nahor a pravidelná doska s presahom a presahom nad sebou. Táto schéma vám umožňuje spoľahlivo chrániť vnútornú vrstvu izolácie pred vlhkosťou, šikmým dažďom a snehovými búrkami.

Pri stavbe prístavby k domu môžete použiť takmer akýkoľvek materiál. Je dôležité mať na pamäti, že niektoré z nich sú toxické a nevhodné na vnútorné obklady. Drevovláknité dosky, preglejka alebo sadrokartón budú výborným základom pre ďalšie vylepšenie interiéru.

Strešná konštrukcia

Typicky sa pre strechu prístavby vyberá možnosť s jedným sklonom. Pri tejto možnosti by mal byť uhol sklonu aspoň 25-30˚. Po určení uhla sklonu je drevo pripevnené k hlavnej časti budovy. Spodnou oporou bude stena, jej vonkajší okraj, prípadne položené podlahy novostavby. Okraj strechy musí vyčnievať aspoň 300 mm. od steny, pre maximálnu ochranu pred zrážkami. Po inštalácii krokiev sa nainštaluje hlavná strecha, ak ide o tvrdú strechu. Pri výbere flexibilných dlaždíc sa dodatočne položí základ vo forme preglejky alebo podobného materiálu.

Montáž podláh a interiérové ​​práce

Výber podlahy bude diktovaný účelom konštrukcie. Pre rezidenčnú možnosť je potrebná izolácia inštaláciou drevených trámov a položením izolácie, je tiež možné nainštalovať vyhrievanú podlahu. Pre garáž alebo sklad je celkom vhodná betónová podlaha. K tejto otázke musíte pristupovať čisto individuálne. To isté platí pre dekoráciu interiéru.

Po preštudovaní materiálov v tomto článku by nemali zostať žiadne otázky o tom, ako správne urobiť prístavbu dreveného domu, pretože výber materiálu a fázy výstavby sú podobné a sú vhodné pre takúto stavbu.

Ak sa rozhodnete, že vášmu domu alebo chate chýba veranda, vždy ju môžete dokončiť. Najprv si však položte otázku: prečo potrebujete ďalšie rozšírenie? Ak je to čisto na oddych uprostred prírody, potom má zmysel vystačiť si s otvorenou terasou alebo altánkom. Veranda je postavená na zvýšenie tepelnej izolácie domu, pretože hrá úlohu predsiene medzi ulicou a prednými dverami, ktorá blokuje priamy vstup studených hmôt do priestorov. Vedľajšiu funkciu prístavby – byť miestom odpočinku – splní len vtedy, ak bude miestnosť priestranná a zateplená. V zime si potom môžete posedieť pri šálke čaju a rozjímať o zimnej krajine. Pokúsme sa prísť na to, ako najlepšie pripevniť verandu k domu tak, aby bola v zime teplá a v lete maximálny vzduch.

Keďže veranda sa stane súčasťou hlavnej budovy, jej štýl by mal zodpovedať dizajnu samotného domu. Odporúča sa použiť rovnaké materiály, ktoré tvoria steny a strechu domu, aby štruktúra vyzerala harmonicky.

Ak sa na dekoráciu domu používajú moderné materiály, potom sklenená veranda vyzerá celkom vhodne

Môžete tiež kombinovať materiály, spájať dom a verandu pomocou dokončovania. Napríklad, ak je dom tehlový, ponechajte rovnakú strešnú krytinu a steny verandy urobte z blokov, ale na dokončenie exteriéru použite dekoratívnu omietku a použite ju na dokončenie základov hlavnej budovy. Drevený vidiecky dom sa určite oplatí doplniť drevenou verandou.

Najlepšie nápady na zdobenie verandy nájdete v materiáli:

Drevený dom a veranda vyzerajú ako jeden celok

Plánovanie a legalizácia projektu

Veranda je vždy postavená tak, aby zakrývala vchodové dvere. Preto v už dokončenom dome nebudete môcť pripevniť na stranu, ktorú chcete. Bez vstupu dovnútra bude táto miestnosť odrezaná od domu a jedlo a čaj si do nej budete musieť nosiť z kuchyne cez ulicu.

Rozmery verandy si majitelia vymýšľajú sami s prihliadnutím na počet ľudí, ktorí by v nej mohli zároveň oddychovať. Pre potreby rodiny 5-6 osôb postačuje budova 3x4 m. Ale tu stojí za to vziať do úvahy celkový pohľad z ulice. Ak plánujete malú verandu a samotná chata je dvojposchodová, potom je nepravdepodobné, že váš architektonický súbor bude vyzerať harmonicky. Ale pre malé domy môžete len pridať verandu pozdĺž celej šírky steny budovy. Tým sa zväčší úžitková plocha a zvonku to vyzerá celkom slušne.

Ale bez ohľadu na veľkosť, stavbu budete musieť oficiálne legalizovať. A nie po výstavbe, ale skôr! Keď prídete s návrhom verandy a zistíte jej celkový vzhľad, choďte na špeciálne oddelenie, ktoré sa zaoberá projektovaním budov, a objednajte si projekt verandy. Po jeho výrobe musíte ísť na mestské architektonické oddelenie, aby ste získali stavebné povolenie a vykonali zmeny v dizajne domu. Prečo je dôležité to urobiť vopred? Návrh a kolaudácia trvá približne 2 mesiace, preto je lepšie, ak k nim dôjde v zime, keď ešte nezačala stavebná sezóna.

Označenie a usporiadanie lokality

Pred začatím práce je potrebné pripraviť miesto. Aby ste to urobili, odstráňte úrodnú vrstvu (asi 15 cm) a odneste ju do záhrady alebo na kvetinové záhony. Stránka je vyrovnaná a začína sa rozloženie. Podľa rozmerov uvedených v projekte sú vyznačené hranice budúcej verandy. Za týmto účelom zapichnite do rohov budovy železné kolíky alebo drevené kolíky a po obvode pevne navlečte špagát.

Vonkajší okraj rozloženia by sa mal zhodovať s rozmermi verandy a vnútorný okraj by mal byť nastavený späť na šírku základu

Vytvorenie základu: pravidlá nalievania

V Rusku sa najčastejšie vyrába pásový alebo stĺpový základ pre verandu pripojenú k domu, ktorá sa hĺbkovo rovná základom hlavnej budovy. Zároveň sa odporúča neviazať ich do jedného monolitu, pretože dom a veranda majú rôznu hmotnosť, a teda aj rôzny stupeň zmrštenia. A aby ste zabránili tomu, aby ťažká budova strhla ľahkú budovu, umiestnite verandu na samostatnú základňu. Na tento účel sa medzi základom domu a verandou ponechá medzera až 4 cm.

Pozor! Pri vytváraní základu Mali by ste vziať do úvahy vlastnosti pôdy vo vašej oblasti a celkovú hmotnosť budovy. Ľahké základy na zdvíhajúcich sa pôdach môžu „hrať“ a potom sa veranda vzdiali od steny hlavnej budovy. Navyše nie sú určené na ťažké steny, napríklad z tehál, a pod ich tlakom sa môžu zmršťovať.

Používa sa na výstavbu veľkých verand z tehál alebo blokov, ktoré sú pokryté ťažkou strechou (bridlica, kovové dlaždice atď.). Najjednoduchší spôsob, ako postaviť pásový základ pre verandu k domu, je z betónu.

Najťažšia veranda bude stáť na pásovom základe

Pre to:

• Vykopáva sa priekopa (rozmery vypočítajte podľa založenia domu).
• Debnenie je umiestnené vo výške rovnajúcej sa výške budúceho základu (alebo o niečo vyššie). Je vyrobený z dosiek, zrazených do štítov.
• Betón sa pripravuje v týchto pomeroch: 1 diel cementu, 3 diely piesku a 6 dielov drveného kameňa.
• Prvá vrstva betónu sa naleje na dno a vystuží kameňmi, aby bola asi 10 cm.
• Potom nalejte ďalšiu porciu, znova pridajte kamene atď.
• Na vrchnú vrstvu betónu sa nepoužívajú kamene, ale povrch sa vyrovná stierkou a nechá sa až do stuhnutia (3-4 dni).
• Ak je horúca, zalievajte ju niekoľkokrát denne, aby ste predišli popraskaniu základov.

Ak je veranda rámová alebo drevená, môžete ju postaviť na stĺpový základ. Na ochranu pred zdvíhaním pôdy vykopajte jamy do hĺbky pod bodom mrazu pôdy vo vašej oblasti (viac ako meter). Pre malú a ľahkú verandu stačí umiestniť stĺpiky iba do rohov. Pre veľký stojí za to urobiť sériu medziľahlých stĺpov s krokom 50-60 cm medzi nimi.

Stĺpový základ môže byť vyrobený z betónu, blokov alebo červených tehál

Postup prác:

1. Diery sú vykopané.
2. Spodok každého z nich je pokrytý 20-centimetrovou vrstvou piesku.
3. Nalejte betón na povrch zeme a počkajte, kým vyschne.
4. Hotový stĺpik natrite bitúmenom a medzery medzi ním a zemou vyplňte pieskom.
5. Nadzemná časť stĺpa je vytvorená z tehlového alebo blokového muriva, čím sa dostáva do výšky hlavného základu alebo o niečo nižšie. Uistite sa, že do dokončenej podlahy verandy zostáva asi 30 cm.

Montáž podkladových podláh

Zákazka:

1. Podzemný priestor vyplníme keramzitom na izoláciu.
2. Základ zakryjeme dvojitou vrstvou strešnej lepenky (pásovej aj stĺpovej).
3. Polená pripevníme k základu a vopred ich natrieme antiseptikom.
4. Položíme hranované dosky (hrúbka 5 cm).

Polená sú vopred impregnované antiseptickou kompozíciou

Môžete tiež vyrobiť betónovú podlahu, ale v tomto prípade budete musieť vykonať dodatočné tepelnoizolačné práce, pretože základňa bude čerpať chlad zo zeme a podlaha na verande bude neustále studená.

Konštrukcia rámu drevenej verandy

Pozrime sa, ako postaviť verandu z dreva. Za týmto účelom nainštalujte rám trámov s rozmermi 10 x 10 cm.

1. Nosníky pre spodnú lištu sú umiestnené na hotovom podklade a v rohoch sú spojené „rovným zámkom“.
2. Každých pol metra vyrežte do nosníkov drážky pre zvislé stĺpiky.
3. Umiestnite stojany a zaistite ich klincami a sponkami.
4. Nosník pre horné obloženie je pripevnený k stojanom na vrchu.
5. V blízkosti svahu strechy domu je pribitý nosník, na ktorom budú ležať krokvy. Musí sa vziať na kotviace skrutky (a všetky stĺpiky susediace s budovou).
6. Inštaluje sa krokvový systém.
7. Všetko drevo je ošetrené antiseptikom.

Užitočný bude aj materiál na stavbu verandy na chate rámového typu:

Nosníky pre spodnú úpravu sú položené na základoch vodotesných strešnou lepenkou.

Krokvový systém je pripevnený k nosníkom horného rámu

Dizajnové prvky strešného koláča

Strechy sa najčastejšie vyrábajú šikmé. Navyše sú viac naklonené ako strechy na dome. Vytvorenie strešného koláča na verande sa vykonáva podľa rovnakej schémy ako inštalácia strechy bežného domu.

Na krokve sa v závislosti od krytiny umiestňuje priebežné alebo prerušované opláštenie

Len ak máte dom podkrovného typu, tak ste urobili parozábranu jednou z vrstiev. Na verande nie je potrebná parozábrana, pretože sa nevyužije priestor pod strechou. Okrem toho je pri kvalitnej izolácii stien a podláh kontraindikovaná parotesná vrstva. Pár predsa potrebuje niekde opustiť miestnosť. A bude zatekať cez strop do podkrovia a odtiaľ sa vyparí von. K tomu sa oplatí položiť špeciálnu superdifúznu membránu ako hydroizolačnú vrstvu, ktorá neprepustí vlhkosť zvonku, ale para môže voľne prechádzať zvnútra. Je pravda, že sa nepoužíva na oceľové a kovové nátery, pretože môžu hrdzavieť v dôsledku kondenzácie. Pre kovové dlaždice sa zakúpi špeciálny kondenzátový film.

Superdifúzna membrána pozostáva z mikroskopických pórov pripomínajúcich lieviky

Obloženie stien a montáž okien

Po vytvorení podkladu môžete rám zošiť a ponechať otvory pre okná a dvere. Pre to:

• V miestach okien osadíme parapetnú dosku, ktorá by mala byť približne pol metra od podlahy. Dosku upevníme na zvislé stĺpiky.
• Rám šijeme materiálmi, ktoré udržia teplo a ladia s hlavnou budovou. Vo vnútri to môže byť preglejka a na jej vrchu - podšívka, zvonka - alebo drevo. Medzi nimi je však potrebné položiť vrstvu izolácie a hydroizolačnú fóliu (na oboch stranách izolácie), aby do nej neprenikla vlhkosť z ulice a para zvnútra. Nezabudnite ponechať okenné otvory.

Potom, čo ste urobili rám verandy do domu, vložte okná a dvere.

Pri inštalácii vertikálnych regálov urobte krok medzi nimi, ktorý sa rovná šírke okien

Je lepšie šiť steny na oboch stranách a položiť izoláciu dovnútra

Taktiež je potrebné dbať na to, aby dvere neboli umiestnené oproti vnútorným dverám vedúcim do domu. V opačnom prípade sa prievanu nedá vyhnúť. Najlepšie je to urobiť od konca, aby si studený vzduch, ktorý pri otváraní nalietava, nenašiel cestu do obytných priestorov.

Vlastnosti vytvorenia verandy z tehál alebo blokov

Ak je k tehlovému domu pripojená veranda, potom je logické, že jej steny sú vyrobené z tehál alebo blokov a zdobia ich dekoratívnymi omietkami.

Murovaná veranda musí mať pevný základ, pretože konštrukcia bude ťažká

Tipy na inštaláciu:

1. Nástavec je lepšie umiestniť na pásový základ.
2. Murárske práce vykonávajte sami, iba ak máte stavebné zručnosti.
3. Keďže stavba nebude veľká, postačí murivo z polovičnej tehly, vnútro vyskladať do blokov.
4. Vyplňte dutiny expandovanou hlinkou.
5. Takáto veranda je dokončená sadrokartónom alebo omietnutá a potom natretá.

Venujte zvláštnu pozornosť izolácii každého konštrukčného prvku. Dokonca aj tí majitelia, ktorí najprv namontujú neizolovanú verandu, po niekoľkých sezónach hľadajú spôsoby, ako ju zahriať. Pretože mrazivé rohy a matné dvere oku veľmi nepotešia. A v Rusku nie sú kruté zimy nezvyčajné.