Zábrany klesajú. Prestavba v starom dome - podlahy zmiešané a drevené

Ospravedlňujeme sa za oneskorenie v odpovedi, váš prípad sme konzultovali s odborníkmi.

Poškodenie je dosť vážne. Budete musieť posilniť základ, s najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné ho vziať do klipu, možno z kovu. "S najväčšou pravdepodobnosťou" píšem, pretože dôvody zničenia a odkiaľ začali, nie sú úplne jasné: od základov alebo od samotnej steny. Ak zo základu, potom musia byť pozdĺž suterénu a slepej oblasti trhliny. Na poslednej fotke vidno kúsok slepej plochy a tam je to bez prasklín. Odfoťte, prosím, celú šírku slepej plochy v tých miestach, kde je pozdĺž steny prasklina. Okrem toho potrebujeme všeobecné fotografie rohu nasnímané vo vzdialenosti 3 až 4 metre.

Ďalej. Písali ste, že praskliny vznikajú po zime, prípadne po silných dažďoch. Čo sa týka zimy, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o vplyv nánosov námrazy na základ. vy ťažných pôd, v nich by mal byť základ umiestnený pod úrovňou zamrznutia pôdy.

1) Prehĺbenie základu pod úroveň zamrznutia pôdy.

2) Prehĺbenie základu nad úrovňou zamrznutia pôdy.

a - tangenciálne sily mrazu; d - normálne sily mrazu nadvihnutia pôdy; b - odhadovaná hĺbka zamrznutia pôdy; c - zdvíhanie povrchu pôdy.

Zamrznutie pôdy v Záporoží je 80-85 cm a základ je položený do hĺbky iba 50 cm. Preto sa počas mrazov okrem tangenciálnych síl mrazu "a" vyskytujú aj normálne sily mrazového zdvihu pôdy " d" zatlačte aj na váš základ. To sa zhoršuje nasýtením pôdy vodou. Nechaj ma vysvetliť. Ak sú pôdy suché, potom pri zmrazení nenapučiavajú. Ak sú nasýtené vodou, napučiavajú a často nerovnomerne. Máte presne na mieste, kde sa objavili trhliny, ako keby kapsu.

Väčšina vody prechádzajúcej cez lokalitu sa na tomto mieste zdržiava a prirodzene sa vsakuje do pôdy, ktorá sa začne nervózne nafukovať, keď nastanú mrazy. Toto je pravdepodobne jeden z dôvodov. Ale môžeme sa mýliť, ak v slepej oblasti nie sú žiadne trhliny. Potom to znamená, že príčina zničenia je v samotnej stene. Preto prosím špecifikujte na slepej ploche (je lepšie, ak si ju zálohujete fotografiami slepej oblasti).

Ak sa potvrdí, že pozdĺž slepej oblasti sú trhliny, bude potrebné ju izolovať, čím sa minimalizuje vplyv síl mrazu na zem. Navyše s najväčšou pravdepodobnosťou posilnenie základov a nevyhnutne vážna oprava samotného rohu steny. Toto všetko podrobne popíšeme hneď, ako uvidíme všeobecné fotografie rohu a podrobnejšie fotografie oblasti slepej.

A aby nedošlo k poklesu po silných dažďoch, je potrebné odvádzať povrchovú (dažďovú) vodu po obvode lokality. Najjednoduchšou možnosťou je odvodnenie zákopov. Tento a ďalšie druhy drenáže sme podrobne popísali v otázke. Aby sme Vám vypočítali hĺbku, šírku výkopu, frakciu kameniva (drveného kameňa) a sklon výkopu, potrebujeme poznať rozmery celého Vášho pozemku. A aby ste mohli poradiť s umiestnením zákopov na ňom, schematicky ukážte, kde sa dom na pozemku nachádza.

Tešíme sa na vaše vysvetlenia!

Od autora: môj domov je môj hrad, však? Samozrejme, milý čitateľ, toto tvrdenie ste už počuli v rôznych súvislostiach. Dnes sa zamyslíme nad jedným z týchto kontextov. Povieme si hlavne o tom, ako spevniť múr zvonku, aby sa váš dom stal pre vás naozaj spoľahlivou a bezpečnou pevnosťou.

O dôležitosti spevnenia stien z tehál alebo iného materiálu myslím netreba veľa rozprávať. Ak má stena domu značné poškodenie, ktoré mohlo byť spôsobené časom (múry starého domu), možno prírodnou katastrofou, možno niečím iným, potom je potrebné budovu zrekonštruovať, pretože náhle zrútená stena (a tie spadnú spravidla náhle) nepovedie k ničomu dobrému.

Než začneme uvažovať o pracovnom postupe, všimnime si jednu dôležitú nuanciu: praskliny sú často akýmsi indikátorom, ktorý nám doslova „kričí“, že s konštrukciou nie je niečo v poriadku. Je jasné, že ak je dom veľmi starý, ak nie starý, potom je vzhľad trhlín na stenách celkom prirodzený a logický. Ale môže to byť inak.

V mojej opravárenskej a stavebnej praxi sa vyskytol jeden pozoruhodný prípad. V súkromnom dome sa po stene plazila trhlina. Majiteľ si myslel, že záležitosť je v stenách, ale problém sa ukázal byť o niečo hlbší. Na čo, v prenesenom zmysle slova „hlbšie“. Ukázalo sa, že základ domu sa zmenšil. Ideálnym riešením v tejto situácii by bolo naliať betón do výkopu pozdĺž obvodu budovy, samozrejme, s predbežnou výstužou.

Ale kvôli okolnostiam si zákazník objednal inak: úlohou bolo vykopať priekopu iba pozdĺž steny, na ktorej sa našla trhlina, potom vystuženie a naliatie betónu a nakoniec bolo potrebné opraviť samotnú tehlovú stenu. Povedzme, že to nie je komplexné riešenie problému, ale stále je to riešenie.

Všetky potrebné práce boli dokončené do dvoch dní. Zmršťovanie domu bolo pozastavené a stena bola podľa potreby opravená. Tento životný príbeh je tu uvedený ako príklad. Z toho vyplýva jedno jednoduché pravidlo: skôr ako začnete, musíte pochopiť dôvody ich výskytu.

Príčiny trhlín na stenách

A dôvody zvyčajne vznikajú takto:

• podzemná voda, ktorá postupne odplavuje základ a vedie k deformácii základne (ako to však bolo vo vyššie opísanom prípade);
• prirodzený proces zmršťovania konštrukcie. Tu v podstate všetko závisí od pôdy, na ktorej je naša budova založená. V závislosti od zloženia pôdy môže dôjsť k posunu pôdy. Ide napríklad o pomerne bežný jav na piesočnatej pôde;
• konštrukčné chyby. Je tu veľa možností: nekvalitná malta, nesprávna technológia nalievania betónu, nekvalitná výstuž atď.

Ako bojovať

Ak pochopíte, že nejde ani tak o steny ako o základy domu, potom budete musieť postupovať rovnako, ako sme to s partnerom použili pri oprave domu vymytého spodnou vodou. Náš postup bude teda reprezentovaný nasledujúcimi bodmi:

• vykopať priekopu v mieste, kde sa na stene objavila trhlina. Ak je situácia podobná kritickej, to znamená, ak pochopíme, že posilnenie domu iba na jednej strane nepovedie k požadovanému výsledku, potom musí byť priekopa vykopaná po obvode. V našom prípade bola jeho hĺbka približne 80–100 cm, ale nemali by ste sa k týmto údajom pripútať. Pre nás je hlavné kopať k základu a ak je to možné, podkopať ho asi 7–10 cm, aby neskôr betón vyplnil tento priestor, čím sa základ posilní. Priekopa je zvyčajne široká 50–60 cm;
• položiť hydroizoláciu. Na to potrebujeme obyčajnú handričku. Je potrebné, aby betón poriadne vytvrdol. To znamená, že pôda neabsorbuje vlhkosť z vytvrdzovacieho roztoku. V opačnom prípade sa nadácia ukáže ako krehká;
• vykonať vystuženie. Pletenie z výstuže je remeslo, ak nie umenie. Výstužný pás musí byť správne navrhnutý a osobitný dôraz by sa mal klásť na rohy;
• nakoniec nalejeme z miešačky betónu;
• po vysušení - pripravené! Základ bol úspešne posilnený;
• potom by ste mali začať opravovať prasknutú stenu.

Takto sa spevní základ domu a zabráni sa vzniku nových trhlín. Ak nám praskne múr, situácia sa stáva vážnejšou. V tomto prípade musíme posúdiť celý rozsah a vážnosť situácie. A mali by sme začať tým, že zistíme, či sa pohyb štiepenia zastavil alebo ešte pokračuje. Stačí prilepiť prúžky papiera cez prestávku na niekoľkých miestach. Ak po uplynutí, povedzme, piatich alebo šiestich dní zostane papier neporušený, môžete bezpečne pokračovať v dokončovacích prácach. Ak je papier roztrhnutý, možno budete musieť demontovať časť steny a potom postaviť novú. Ide o pomerne rozsiahlu tému, preto sa jej v našom článku nebudeme podrobne venovať.

Ale prípad, keď naše papierové "pečate" zostali nedotknuté - budeme, samozrejme, analyzovať. Koniec koncov, posilnenie steny domu znamená práve tento proces.

Vystuženie steny

Veľmi malé trhliny (do 5 mm) je možné ošetriť bežnou cementovou maltou. Ale pred začatím práce musia byť okraje porazené takpovediac rozšírením trhliny. Ďalej sa musí očistiť od prachu a malých nečistôt a pre lepšiu priľnavosť (priľnavosť roztoku a pracovného povrchu) by mala byť oblasť, kde sa bude roztok aplikovať.

Ak je šírka od 5 do 10 mm, mali by sa vykonať rovnaké operácie, ale mala by sa použiť iba zmes cementu a piesku. "Recept na prípravu" tohto riešenia je jednoduchý: zachovávame pomery 1: 3 (jeden diel cementu na tri diely piesku). Postupne pridávajte vodu – a miešajte až do konzistencie hustej kyslej smotany, po ktorej – naneste špachtľou na povrch. V tomto prípade nezabudnite na predbežný základný náter.

Zvažovali sme situácie, ktoré nie je ťažké napraviť. Práca nezaberie veľa času a nebude si od vás vyžadovať veľa úsilia a finančných nákladov. Ale čo vážnejšie trhliny? Ak je trhlina širšia ako niekoľko centimetrov, je to práve takýto prípad. Ale nájdeme východisko z tejto situácie.

Musíme rozobrať poškodenú oblasť muriva. Analýza muriva by sa mala vykonávať v smere zhora nadol. Je potrebné odstrániť nielen tehly, ktoré sú postihnuté trhlinou, ale aj tie, ktoré nedržia pevne. Koniec koncov, ako vieme, toto je len ďalšia tehla v stene © Pink Floyd.

Posilnenie sa vykonáva nasledovne: namiesto starých tehál sa vložia nové. A všetko? - možno budete prekvapení. V podstate áno. Ale na ďalšie posilnenie steny bude použitie výstuže veľmi vhodné v procese kladenia nových tehál. Nahradiť ho môžu aj kovové lišty, kovové rohy alebo akékoľvek iné ešte nepotrebné kovové predmety, ktoré sa vám povaľujú na dvore a pomaly sa zakrývajú vrstvou hrdze – tu môžu prísť k slovu. Mimochodom, ak ste pod základ naliali betón a posilnili ho, môžete do výkopu okrem výstuže umiestniť aj ďalšie nepotrebné predmety: rúrky, mriežky atď. Z toho sa pevnosť monolitického bloku len zvýši.

Ak však z nejakých objektívno-subjektívnych dôvodov nemôžete rozobrať murivo, potom bude potrebné štrbinu vyplniť zmesou, ktorá bude obsahovať drvený kameň a cement. Vo vzdialenosti ±25 cm od trhliny by mala byť upevnená kotva v tvare písmena „T“, po ktorej by mala byť medzera bezpečne zviazaná.

Ak je medzera dostatočne hlboká, potom cementová zmes so štrkom situáciu nezachráni. Ale my pôjdeme inou cestou. Budete musieť vyvŕtať otvory v krokoch po 20 až 25 cm.Do týchto otvorov je potrebné vložiť potrubie, cez ktoré bude roztok privádzaný do štrbiny.

Trhliny v stene môžete tiež posilniť montážnou penou, hoci túto možnosť nemožno nazvať spoľahlivou. Medzera sa jednoducho vyfúkne penou a potom sa po vytvrdnutí odreže prebytok, ktorý prečnieva cez stenu. Na to sa nám hodí aj bežný papiernický nôž s vymeniteľnými čepeľami. Potom, čo sme sa zbavili prebytočnej peny, povrch bude musieť byť ošetrený cementovou maltou.

Je tiež možné, že prasklina na stene prešla. No už vieme, ako defekt zvonku odstrániť. Teraz poďme dovnútra. Súbor činností, ktoré musíme vykonať, bude nasledujúci:

• čistenie pracovnej plochy od starej omietky;
• ošetrenie trhlín penetračným základným náterom;
• vyplnenie štrbiny roztokom;
• vykonávanie ďalších dokončovacích prác (základný náter /).

Tak sme prišli na to, ako sa posilňujú steny domu, kde murivo nezvládlo svoje „povinnosti“. Teraz zvážime ďalší bežný prípad, keď je potrebná obnova konštrukcie. A steny domu zo škvary sa stanú objektom nášho ďalšieho výskumu.

Oprava steny zo škvárového bloku

Steny v takýchto domoch sa časom pokrývajú prasklinami. A dôvody na to sú v zásade rovnaké ako pri murovaných domoch. Algoritmus akcií bude preto približne rovnaký ako pri práci s tehlovou budovou.

Základom základov je samozrejme spevnenie základu. V takýchto konštrukciách by sa nalievanie základu mohlo uskutočniť bez (!) výstuže. V niektorých prípadoch teda prichádza mimovoľný pocit prekvapenia, ako taká stavba mohla stáť toľko rokov. Takže základ by sa mal posilniť v 9 prípadoch z 10. Možno je to subjektívny záver urobený na základe osobných pozorovaní. Napriek tomu sa tento názor často zhoduje s názormi „kolegov v obchode“.

Predpokladajme, že sme vykopali priekopu požadovanej hĺbky, položili vrstvu hydroizolácie, správne dokončili výstuž a nakoniec naliali betón. Čo bude ďalej? - a potom sa opravia steny. Ale keďže škvárové bloky sa líšia od bežných tehál, algoritmus bude trochu odlišný.

Odporučím vám jeden efektívny spôsob riešenia problému: osadenie monolitického výstužného pásu po celom obvode budovy. Prirodzene, túto udalosť je vhodné vykonať po spevnení základov domu. Vďaka tejto metóde určite predĺžite životnosť vášho domova a zabránite vzniku nových prasklín.

Na prácu teda potrebujeme nasledujúce stavebné materiály:

• Vlastne armatúra. Len nie hocijaké, ale 12-14 mm. Okrem toho musí byť (!) zvlnená, s vlnitosťou A500C GOST P 52544-206;

• spevňujúca sieťovina, ktorú pre umocnenie efektu pripevníme na stenu horizontálne;
• drôt na pletenie príslušenstva;
• zmes cementu a piesku;

Z nástrojov, ktoré potrebujeme:

• perforátor;
• zváračka;
• bulharčina;
• háčik na pletací drôt;
• kladivo;
• nožnice na drôt;
• nádoba na miešanie.

Výstužný pás je položený v dutine, ktorú vyrobíme pomocou perforátora. Pás bude musieť byť nainštalovaný viac ako jeden, - jeden nebude užitočný. Mali by byť aspoň dve, aspoň v dvoch (!) riadkoch. Prvý dvojitý pás je položený hore - nad oknom a druhý, ako by ste mohli hádať, v spodnej časti okenného otvoru.

V mieste, kde sa oba konce jedného pásu stretávajú, musia byť pevne spojené drôtom, alebo lepšie zvarené. Potom by ste mali nainštalovať výstužnú sieť a potom pokračovať v dokončovacích prácach. Ako logický scenár môžeme predpokladať, že sa rozhodnete vy. Na tento účel je najvhodnejší polystyrén / polystyrénová pena (polystyrénová pena). Po pripevnení peny na steny by mal byť povrch omietnutý a natretý. Ohrievač samozrejme nemôžete použiť, ak to nie je nevyhnutné. Potom už len musíme steny napenetrovať a omietnuť.

Teraz máte predstavu o tom, ako vystužiť steny zo škvárových blokov a ako vykonať následnú povrchovú úpravu.

Posilnenie nosnej steny

Ako posilniť nosnú stenu pri sanácii? Spevnením nosnej steny tu máme na mysli nasledovné: „zosilnenie“ otvorov, ktoré sú cez túto stenu vytvorené.

Vieme, že počas prestavby je prísne zakázané odstraňovať nosné steny. To môže viesť k mimoriadne nežiaducim následkom, až k veľkému pádu celého bytového domu. To sa nedá, ale čo s otvormi, ktoré treba urobiť cez takú dôležitú stenu? Teraz odpovieme na túto otázku.

Ak potrebujete urobiť priechod v bežnej vnútornej stene, tu je všetko jednoduché. Posilňovanie v tomto prípade nie je vôbec potrebné. Ale čo ak je stena nosná? Rozhodne je zakázané s ním vykonávať akékoľvek nepovolené operácie. Ich kroky musia byť koordinované a regulované v príslušných štátnych štruktúrach.

A potom - vlajka vo vašich rukách. Presnejšie povedané, perforátor. Spevnenie dverí v nosnej stene samo o sebe znamená inštaláciu odolného kovového rámu, ktorý prevezme časť zaťaženia.

Pomerne často je potrebné rozšíriť dvere. A mimochodom, niekedy je jediným správnym rozhodnutím rozšírenie dverí.

Napríklad idete robiť niečo ako štúdio.

Ide o spojenie kuchyne a obývačky do jednej priestrannej miestnosti. Ale smola - stena medzi miestnosťami sa ukázala ako nosná. Preto sa nedá stiahnuť. Ale môžete to urobiť inak. Napríklad rozšíriť dvere a urobiť z nich už nie dvere, ale oblúk. Takéto rozhodnutie je celkom prijateľné (pokiaľ, samozrejme, nie je upravené v súlade so zákonom).

Teraz zistíme, ako posilniť otvor v nosnej stene. Budeme potrebovať veľkú brúsku, dierovačku a osobné ochranné prostriedky – respirátor, slúchadlá a okuliare. Najmä pre ľudí s ochoreniami dýchacích ciest je respirátor pri práci jednoducho životne dôležitý.

Teraz by sme mali vyrezať / vydlabať stroboskopy (vybrania) po obvode dverí / oblúka. Tieto blesky sú vyrobené na oboch stranách steny, samozrejme, striktne paralelne. Aby ste sa vyhli chybám, v rohoch nášho budúceho priechodu môžete urobiť priechodné otvory pomocou dierovača.

Do bleskov, ktoré sme práve vyrobili, sme vložili kanály, ktoré majú úžasnú schopnosť ťahať sa k sebe vďaka dlhým pletacím ihličkám. Bočné a vrchné - len zvarené dohromady. Mimochodom, hĺbka stroboskopu musí zodpovedať parametrom kanála.

Takto vyzerá táto práca po etapách:

1. Sekcia kanála podľa veľkosti. Páry by sa mali pripraviť okamžite.
2. Krútené spárované kanály so svorkami. Okamžite v nich urobíme priechodné otvory s krokom asi 300-400 mm.
3. Príprava otvorov pre kolíky v samotnej stene.
4. Inštalácia kanála do výklenku (stroboskop). Ďalej by ste mali vyvŕtať otvory priamo cez tie, ktoré sme už urobili.
5. Inštalácia prvého páru. Bude pohodlnejšie, ak najskôr nainštalujete vertikálne (vľavo, vpravo) ako tie, ktoré sú umiestnené hore. Teraz musíte do týchto otvorov navliecť kolíky a potom na každú stranu nasadiť podložku → rytec → maticu. Matice musia byť utiahnuté čo najpevnejšie. Druhý pár a horné sú inštalované rovnakým spôsobom.
6. Zváranie kanálov.

Tým sú prípravné práce ukončené. Je čas havarovať!

Je jasné, že všetky steny sú iné, pretože každý prípad „krachu“ je čisto individuálny. Najjednoduchší spôsob, ako rozbiť tehlovú stenu. Tu je hlavné zvládnuť prvý rad, zvyšok tehál podľahne bez veľkého „presviedčania“.

Najťažším prípadom je betónová stena s výstužou. Tu musíme tvrdo pracovať. Možno sa práca oneskorí na celý deň. Všetko závisí od dierovača a vášho nadšenia. Aj keď v tomto prípade je vhodnejší „štiepkovač“.

Môžete sa však uchýliť k malej taktickej prefíkanosti. Ak je stena hrubá, betónová a vystužená, potom by bolo vhodné ponoriť rezný kotúč našej uhlovej brúsky do celej hĺbky, pričom by sme robili zvislé rezy vo vzdialenosti 5–10 cm. Potom podľa rovnakého princípu robiť horizontálne rezy. Na fragmente steny, ktorý sa má zbúrať, sa tak vytvorí mriežka. Základné prvky tejto mriežky budú oveľa jednoduchšie odstrániť. Je to oveľa logickejšie, ako sa okamžite vrhnúť na pevný kus steny. Ďalšia vrstva by mala byť ošetrená rovnakým spôsobom.

Niekedy pri demontáži nosných konštrukcií je vhodné robiť všetko nie vlastnými rukami, ale stále zapájať odborníkov. To platí pre hrubé vnútorné a vonkajšie nosné steny. práca na ich demontáži je prašná, hlučná, dlhá a ťažká.

Ak sa vám to podarilo, gratulujeme! Teraz nám nezostáva nič. Potrebujeme správne dokončiť spevnenie kovovej konštrukcie. Postup nastavenia:

• zosilnite kanály, to znamená, že ich spojte s kovovými doskami dva kanály jedného páru. Tieto dosky by mali byť dobre zvarené. Mali by byť inštalované v rovnakej vzdialenosti od seba, ako sme dali kolíky - to znamená 30-40 cm.A tak - po celom obvode nášho nového priechodu;
• kompletné zváranie kanálov na miestach, ktoré boli neprístupné, kým bol kus steny na mieste;
• vo vnútri otvoru je potrebné na žľab privariť kovovú výstužnú sieť a potom pristúpiť k počiatočnému dokončeniu (základný náter / nanášanie cementovej malty).

Dnes sme diskutovali o pomerne rozsiahlej téme, ktorá sa týka spevnenia a demontáže múrov. Naozaj dúfam, že ste v tomto článku našli odpovede na svoje otázky.

Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Všetko najlepšie, milý čitateľ, užite si ošetrenie stien. Do skorého videnia!

Tento článok je venovaný prestavbe starého domu postaveného v polovici 50. rokov dvadsiateho storočia a skôr. Objavili sa v Moskve pred rozsiahlym zavedením štandardnej konštrukcie, a preto sa vzťahujú na budovy postavené podľa „individuálneho projektu“.

Obytné budovy, o ktorých sa bude diskutovať, boli postavené s nosnými stenami zo silikátových alebo hlinených tehál (zriedkavo škvarového betónu) a podlahy v nich boli vyrobené z dvoch typov - zmiešané alebo drevené .

Táto vlastnosť starého fondu automaticky komplikuje takmer akúkoľvek prestavbu v ňom, koordinačne aj finančne.

Prestavba v starom dome, foto:

Čo sú to spomínané podlahy a aké problémy s nimi môžu vzniknúť v rámci prestavby? V zmiešaných podlahách sú hlavnými konštrukčnými prvkami kovové trámy, pozdĺž ktorých je položená drevená rolka, s betónovými časťami v kúpeľni a kúpeľni.

Drevené podlahy sú dosky na drevených trámoch. Vyzerá to, samozrejme, trochu zvláštne, ako pre modernú Moskvu, ale zo skúseností môžeme povedať, že to nie je ani obyčajný prípad, ale situácia, ktorú musíme neustále riešiť.

V takýchto domoch sú mnohé sanačné činnosti, ktoré by sa dali ľahko vykonať v panelovom alebo tehlovom dome, jednoducho zakázané z dôvodu pravdepodobného vzniku núdzovej situácie.

Prestavba starého domu, foto:

Na tejto fotografii môžete vidieť demontáž starých zhnitých podláh v starých domoch.

Hlavným problémom takýchto domov je ich vek.. Drevené trámy a dosky hnijú a kovové prvky korodujú najmä pod spoločnými priestormi, ako aj v priestoroch stien a v miestach podopretia trámov. To všetko nemá najlepší vplyv na únosnosť konštrukcií domu ako celku.

Výmena krytu. Prestavba starého dreveného domu, foto:

V stenách sa objavujú trhliny a stropy sa prehýbajú a začínajú sa spoliehať na vnútorné a vonkajšie priečky, hoci to pôvodne nebolo zamýšľané.

V tomto prípade vnútorné steny sa stávajú „vykladacími“, t.j. preberajú časť záťaže z priehybu podláh a chránia ich pred ďalším priehybom.

Nižšie sú uvedené fotografie. Toto sú fotografie z jedného z objektov. Prezentované steny sú "podmienečne nosné", to znamená "vykladanie". Z fotky vidíme, že sú jednoznačne "nenosné". Nie je však možné ich demontovať bez predchádzajúceho spevnenia stropu, pretože „podporujú a podopierajú“ strop, teda podlahu susedov zhora. Čo bolo jasne popísané v technickej správe o stave štruktúr vypracovanej Štátnou rozpočtovou inštitúciou „Expertné centrum“.

Montáž drevených podláh. Prestavba starého dreveného domu, foto :

To isté platí pre ostatné spomínané práce - potery podláh a montáž priečok, ktoré si vyžadujú aj predbežné inžinierske práce, výpočty pevnosti a únosnosti a vypracovanie projektovej dokumentácie na základe technickej správy.

Akékoľvek porušenie technológie výstavby nosných konštrukcií je spojené s otvorením trhlín. V 90% prípadov je dôvodom základ domu (pôda) alebo základ, ktorý stačí spevniť pomocou niektorej z nižšie uvedených technológií.

Ak je trhlina na povrchu steny vodorovná (pásová, lokálna), základ s ňou nemá nič spoločné. Príčina často spočíva v previsnutí prepojok alebo krovu. Pri absencii obláčikov sa závesné krokvy snažia odtlačiť protiľahlé steny od seba.

Existuje niekoľko hlavných dôvodov, ak sa nadácia potopila, v dome sa objavili trhliny. Tradične sú hlavné:

• plochy pod základňou, pozostávajúce z poklesnutých pôd - pretrhnutie základovej pásky, zmena geometrie konštrukcie;
• napučiavacie sily - nerovnomerné zaťaženie trhá základ, steny sa deformujú;
• porušenie stavebných technológií - nízka kvalita betónu, zaťaženie základu na 70% pevnosť, nízky koeficient výstuže, korózia výstuže, zimná betonáž bez vykurovania.

Ak základ stratil svoju celistvosť, je potrebná obnova, v iných prípadoch stačí spevniť základňu pod podrážkou pásky v oddelených oblastiach. Na to existuje niekoľko technológií.

Pozor! Trhlina je "ukazovateľ", ktorý uľahčuje nájdenie hraníc poklesu alebo napučiavania pôdy. To uľahčuje lokalizáciu opravárenských prác pre špecialistov.

Existujú šikmé a vertikálne trhliny s divergenciou nahor alebo nadol, čo čo najpresnejšie naznačuje povahu deformácie:

• vertikálna štrbina, rozbiehajúca sa nahor, v strednej časti steny - opuch tejto konkrétnej oblasti;
• medzera je vertikálna, nesúlad smerom nadol - pokles pôdy v strede domu;
• podobný defekt s divergenciou smerom nadol - opuch na oboch stranách steny v dôsledku bočného zmrazenia;
• šikmá trhlina od rohu do stredu fasády - zásyp priľahlej steny poklesol;
• naklonená trhlina od stredu k rohu - zmršťovací lievik sa nachádza priamo pod touto trhlinou;
• trhliny zbiehajúce sa vo forme oblúka - pokles zeminy v strednej časti základovej pásky.

Trhlina v stene vyžarujúca nahor.

Po určení príčiny bude v každom prípade potrebné odkryť základ pomocou výkopu v blízkosti pásky, aby sa vykonali opatrenia na spevnenie pôdy, položenie drenáže, zavedenie býkov, vytvorenie klipu a iné práce.

Posilnenie pôdy

Ak má základ vertikálne pohyby na pôdach s nízkou konštrukčnou odolnosťou voči zaťaženiu od hmotnosti budovy (násyp, rašelinisko, prašný piesok), je potrebné základ zosilniť podľa technológie:

• zdvíhanie základov pomocou zdvihákov - na konštrukčnú úroveň v súlade s bezpečnostnými opatreniami (čiastočné alebo úplné vyloženie s podperami), čo znamená zdvihnutie previsnutých častí;
• vŕtanie jám - na ponorenie vstrekovačov s priemerom 20 - 40 mm;
• vyplňovanie dutín - tekutým sklom (silicifikácia), cementovým mliekom (cementácia), syntetickými živicami (resinizácia) alebo horúcim bitúmenom (bitumizácia).

Tieto látky znižujú priepustnosť vody, fixujú nestabilné zeminy, zvyšujú návrhovú odolnosť (únosnosť) podkladu. Nevýhodou techniky je nutnosť použitia profesionálneho zariadenia schopného vstrekovať spojivá pod tlakom 5-10 atmosfér. Iné metódy nie sú dostupné pre jednotlivého developera, využívajú ich reštaurátorské tímy pre architektonické pamiatky.

Pozor! Tieto akcie nemusia stačiť, pretože ak sa nadácia potopila v samostatnej oblasti, znamená to jej zničenie v 70% prípadov. Namiesto nákladnej demolácie budovy sa používajú metódy obnovy pásky.

Vystuženie základov

Existuje niekoľko spôsobov, ako posilniť základovú pásku v závislosti od stavu železobetónovej konštrukcie:

• vyloženie - zavedenie nosníkov do nosných stien na podporu muriva;
• obnova únosnosti - drenáž na odvoz zeminy, zeminy, povrchovej vody, premiestnenie, výmena, ochrana pred mechanickým poškodením (zvetrávanie, korózia);
• zvýšenie únosnosti - spony z monolitického betónu, muriva, železobetónových dosiek;
• vytvrdzovanie - do vyvŕtaných otvorov sa zavádzajú epoxidové, polymérne živice, cementová malta, penetračné zmesi;
• špeciálne metódy – skrutka, lisované pilóty, „bulky“ v rohoch, injektáž cementovej malty do muriva.

Ak má základ trhliny spôsobené poveternostnými vplyvmi, povrch sa omietne alebo dechtuje, prekryje alebo napustí penetračnými zmesami. Tarketovanie sa nazýva tlakový (0,4 - 0,6 MPa) nástrek cementovým mliekom s minimálnym množstvom kremenného piesku.

Na spevnenie prefabrikovaného základu sponou sa používa technológia:

• expozícia pásky - priekopa pozdĺž steny do hĺbky tesne pod podrážkou;
• vystuženie - vlastný rám analogicky s pásovým základom, inštalácia tyčí do otvorov vyvŕtaných v základoch, ich viazanie na tyče rámu;
• debnenie - pod slepou oblasťou alebo do celej výšky suterénu;
• betonáž - štandardné kladenie zmesi.

Po odizolovaní je horná časť spôn, stúpajúca nad úroveň terénu, chránená pred vlhkosťou odlivom.

Pozor! Na rozdiel od podkladovej vrstvy vytvorenej pri stavbe základu sú nekovové materiály pod rozšírením (klietkou) ubíjané do zeme bez kladenia geotextílií.

Výstužná spona okolo základu.

Pri výrobe železobetónových príchytiek by sa mali zvážiť tieto body:

• šírka - od 15 cm na každej strane pre železobetón, od 20 cm pre betón;
• hrúbka podkladovej vrstvy - od 10 cm drveného kameňa alebo piesku;
• kotvenie s existujúcou páskou - tyče s priemerom 20 mm do hĺbky 12-25 cm, dĺžka tyče 25-40 cm, krok 1 - 1,5 m;
• klipová výstuž - sieťovina s bunkou 15 x 15 cm pre spodný pás, 10 x 10 cm pre horný pás;
• betón - trieda B10 - B15.

Pri obnove tehlových pásových základov je potrebné odstrániť drvený kameň. Pri opravách železobetónových konštrukcií je potrebné odstrániť film oxidov z povrchu, zvýšiť drsnosť zárezom.

Ak nie je možné zvýšiť únosnosť pôdy pod základom (hrúbka voľnej vrstvy je významná), použije sa technológia vystuženia podzemnej konštrukcie pilótami:

• krátke hnané rúry - rúry s priemerom 57 - 89 mm so zahroteným hrotom vyrobeným z ich tela (podobne ako SHS, ale bez čepele) sú zarazené vedľa základu, zapustené do spony;
• skrutkové diaľkové - SVS sú po obvode zapustené, stavba je zdvihnutá, hlavy sú zviazané kovovou mriežkou, dom je spustený na nový základ (vhodné pre drevené domy);
• "bulls" - metóda sa používa, keď rohy klesajú, skrutkové pilóty sa skrutkujú šikmo z oboch strán rohu, na ich hlavy je privarený nosník (I-nosník, žľab), na ktorý spočíva roh základu.

Výhodou technológie je vyloženie existujúceho základu. Pilóty zaručene prechádzajú cez nestabilné horizonty, spočívajúce na nosnej vrstve s vysokou odolnosťou.

Tieto opatrenia sa zvyčajne vykonávajú komplexne, pretože pri poklese jednotlivých úsekov dochádza k narušeniu celistvosti monolitickej alebo prefabrikovanej konštrukcie. Napríklad, ak základ čiastočne spočíva na klesajúcej pôde, základ sa najskôr spevní a potom sa naleje vystužená spona. Pri použití skrutkových pilót nie je potrebné posilňovať základ, avšak po zdvihnutí základu na konštrukčnú úroveň je potrebné vyplniť dutiny vytvorené pod ním betónovou alebo cementovou maltou.

Ďalšia možnosť spevnenia základu hromadami.

Pri prehĺbení príchytky o 0,7 metra a viac sa vykonajú štandardné tepelnoizolačné opatrenia. Je to potrebné na zníženie vyťahovacích síl počas opuchu:

• zvislý povrch klietky vysokohustotnou EPS penou + horizontálna tepelná izolácia slepého priestoru o šírke 0,6 - 1,2 m v hĺbke 0,3 - 0,4 m;
• piesok, drvený kameň dutín priekopy + na úrovni podrážky klipu;
• alebo pokrčená-posuvná tepelná izolácia - napevno pripevnená na zvislý povrch klietky EPPS, polyetylénová fólia (uchytená len v hornej časti), penový polystyrén PSB-S bez pripevnenia ku klietke (pritlačená k fólii zásypovým materiálom).

V niektorých prípadoch je možné dostatočne posilniť základ v určitých oblastiach a posilniť základ jedným z naznačených spôsobov, niekedy to však nemusí stačiť.

Ak máte drevený dom, odporúčame vám navyše prečítať si článok :.

Poradte! Ak potrebujete dodávateľov, existuje veľmi pohodlná služba na ich výber. Stačí zaslať do nižšie uvedeného formulára podrobný popis prác a dostanete ponuky s cenami od stavebných tímov a firiem poštou. Môžete vidieť recenzie každého z nich a fotografie s príkladmi práce. Je to ZADARMO a bez záväzkov.

Nadácia sa potopila: čo robiť v tomto prípade a ako zachrániť dom pred zničením?

Aby bolo možné opraviť základy starého domu, musí sa zdvihnúť pomocou zdvihákov: automobilových, hydraulických a mechanických.

Obnova prepadnutých rohov a oporných stien je záležitosť, ktorá si vyžaduje veľa úsilia a skúseností. Existuje niekoľko spôsobov, ktoré závisia od typu základov a materiálov, z ktorých sú budovy vyrobené. Situácia s prasknutými stenami v dôsledku prepadnutého základu sa najčastejšie vyskytuje pri starých domoch postavených v zóne hlbokého zamrznutia pôdy, v bažinatých oblastiach. Základ môže klesnúť, ak bol pri stavbe domu zvolený typ základu, ktorý nezodpovedá ploche. Pri kúpe starého domu alebo získaní dedičstva zvyčajne vzniká otázka, ako opraviť ochabnutý základ.

Problémy s ovisnutým základom vznikajú pôsobením spodnej vody, ktorá doslova vymýva pôdu spod základne, čo vedie k jej poklesu. Monolit pod vplyvom vysokej vlhkosti stráca svoje pevnostné charakteristiky a začína sa zrútiť.

Založenie piliera a jeho obnova

Základy stĺpov boli často postavené z červených tehál, ktoré sú vysoko hygroskopické a časom degradujú. Často je možné pozorovať, že podpery základov domu sa nakoniec dostali do zeme, koruny domu boli nadmerne navlhčené a deformoval sa. To vedie k vzniku trhlín, zaseknutiu dverí a okien. V závislosti od stupňa zničenia stĺpcového základu sa podpery obnovia alebo vymenia. Zvyčajne menia stĺpové betónové podpery pod domom, ktorých koruna je umiestnená nad povrchom zeme.

Na zhotovenie náhradného betónového stĺpa sa zhotovuje debnenie s prierezom 20 až 30 cm, ktoré musí byť v hornej časti vybavené nosnou tyčou. Hĺbka jamy sa musí vykonať s výpočtom vybrania 30 cm nad hĺbkou zamrznutia pôdy. Jama je vyrobená vŕtačkou tak, aby podpera mohla prejsť najprv pod ostrým uhlom a potom stáť na mieste. Po inštalácii stĺpika sa jama zasype, každých 10 cm sa opatrne urazí a poklepe pre lepšie usadenie pôdy. Podpery môžete nainštalovať pomocou konektora. Kolóna je pripravená na použitie 2 týždne po naliatí roztoku.

Späť na index

Pásový základ a drevený dom

Pásový základ sa obnovuje v závislosti od materiálu, z ktorého je dom vyrobený. Ak je dom drevený, môže byť zdvihnutý na zdvihákoch a úplne, čo sa potopilo. Na tento účel sa naleje monolitický pás, ktorý spája starý a nový monolit do jedného celku. Najprv sa vykonajú prípravné práce:

• vybrať nábytok a veci;
• rozobrať rúru;
• podlahy sa odstránia a ostanú len steny a strecha.

Dom sa bude zdvíhať pomocou zdvihákov: automobilových, mechanických, hydraulických. So stĺpovým základom sú pripravené miesta 0,5 x 0,5 m, na ktorých sú nainštalované zdviháky. Pri lineárnom sa zvyčajne vyrazia tehly suterénu alebo sa vyhĺbi monolit, aby sa zdvihák dostal pod dom. Pri zdvíhaní domčeka musí byť sila zdviháku prenášaná cez oceľový plech s hrúbkou minimálne 5 mm.

Aby sa dom nerozpadol v dôsledku pohybu a zdvíhania, každý kmeň je upevnený vertikálne pribitými doskami, ktoré vytvárajú dodatočnú tuhosť. Vzostup domu prebieha v niekoľkých etapách. Na každom z nich sa domček zdvihne len o 1,5 cm, po každom zdvihnutí sa poloha dodatočne zafixuje drevenými substrátmi a domček sa skontroluje, či nie je poškodený. Proces zdvíhania domu do požadovanej výšky trvá veľa času a vyžaduje starostlivosť vo všetkom. Po zdvihnutí domu do požadovanej výšky je pevne pripevnený a začínajú práce na obnove základov.

Späť na index

Výmena spodnej koruny dreveného domu

Opravné práce na obnove usadeného základu starej drevenice si vyžadujú aj výmenu spodných vencov. Usadený základ spravidla vedie k zničeniu stromu v dôsledku silnej vlhkosti. Na tento účel sa na základ položia 2 vrstvy strešného materiálu. Staré korunky sú odstránené a nahradené novými, impregnovanými protiplesňovými zlúčeninami. Potom sa dom spustí na jednej strane a zdvihne na druhej strane, pričom sa zopakujú všetky kroky.

Späť na index

Vlastnosti opravy lineárneho základu bez zdvíhania domu

Tehlové alebo kamenné domy sa nedajú zdvihnúť a vyžadujú si starostlivý prístup odborníka.

Ak monolit praskol na niekoľkých miestach a to neviedlo k narušeniu integrity budovy a praskliny, ktoré sa objavili, sa nezväčšujú, potom sa rozotrie cementovou maltou. Ak je dom zdeformovaný, vykoná sa úplný alebo čiastočný alebo sa posilní - všetko závisí od stupňa poškodenia.

Ak chcete opraviť poškodenú časť monolitickej pásky, najskôr vykopte ryhu, ktorej dĺžka by nemala presiahnuť 2 m. Ak je poškodená oblasť väčšia, potom najskôr opravte jednu časť základu, počkajte, kým sa betón zdvihne, a len potom pokračujte. V starom základe sú otvory vyvŕtané horizontálne, 60 cm vertikálne, 3-4 rady. Priemer vrtáka je o 2-3 mm menší ako priemer použitej výstuže.

To je potrebné na úplné spevnenie tyčí po inštalácii. Sú tepané, aby vytvorili rám výstužnej pásky. Potom sa pomocou zvárania zvarí horizontálna výstuž, dutiny, predtým vyčistené a umyté od nečistôt, sa upchajú hrubým betónom a umiestni sa omietková sieť s veľkými bunkami. Potom, čo položili debnenie a naliali ho do výšky až 0,5 m a požadovanej hrúbky najmenej 15 cm.

Späť na index

Oprava základov škvarového domu

Hlavným cieľom opravy usadeného základu kamenného, ​​tehlového alebo škvarového domu je preventívne pôsobenie proti ďalšiemu zmršťovaniu oslabeného základu. realizované vytvorením monolitického uzatváracieho a výstužného pásu - obloženia zvnútra aj zvonku. To vám umožní opraviť pokles základne, ktorý vedie k cez trhliny v strope, stenách, rohoch budovy.

Späť na index

Postup

Posilnenie by sa malo vykonať takto:

• vykopať priekopu po obvode 40-50 cm širokú, pod uhlom 35 °. Podrážka nadácie nie je porušená;
• monolit očistený od nečistôt je očistený od nečistôt, stará omietka, zničené časti základov a suterénu sú odstránené;
• povrch je ošetrený základným náterom s hlbokou penetráciou;
• vyvŕtajte celý základ cez 60-120 cm horizontálne a v 3-4 radoch na výšku;
• poháňajú tam výstuž o 2 mm viac ako vrták, celkový priemer je 10-14 mm;
• horizontálna výstuž je upevnená zváraním;
• vyplniť hlboké trhliny a zničené oblasti betónom;
• cez výstuž je pripevnená kovová sieť na omietky s veľkým rozstupom buniek;
• ak je základ vo všeobecnosti silný a práve sa začal usadzovať, je omietnutý;
• ak dôjde k výraznému zničeniu a zrážkam, potom sa debnenie nainštaluje vo vzdialenosti 5-15 cm od základu a naleje sa betónom;
• po vytvrdnutí betónu sa aplikuje hydroizolácia;
• priekopa je naplnená a starostlivo urazená každá vrstva 15-20 cm.

Celá postupnosť týchto akcií vedie k zvýšeniu únosnosti nadácie.