Kaip pasidaryti garsiakalbį namuose. Paprasti naminiai akustiniai garsiakalbiai
Daugelis vartotojų klausia: kaip savo rankomis pasidaryti kompiuterio garsiakalbius? Ir tai visai nenuostabu, nes tik tai darydami patys nesukelsite abejonių dėl gatavos sistemos kokybės. Norėdami patys namuose sukurti garsiakalbius kompiuteriui, jums reikės įgūdžių valdyti lituoklį ir suprasti pagrindines elektros grandines. Taip, net ir neturėdami šių įgūdžių ir žinių, galite pabandyti sukurti savo išradimą, tačiau būkite pasirengę susidurti su sunkumais. Jei jus domina garsiakalbių gamyba savo kompiuteriui, rekomenduojame susipažinti su kiekvienu šio naudingo įrenginio kūrimo etapu. Norėdami suprasti šią medžiagą, jums reikės pagrindinių mokyklos fizikos žinių ir šiek tiek atkaklumo.
„bandelės“ gaminimas
Akivaizdu, kad šis populiarus komponentas neveiks be dėžutės. Oro judėjimas konstrukcijos viduje sukelia difuzoriaus judėjimą, o tai sukuria garso stiprumą.
Matyt, teks pasidaryti uždarą dėžę tik su viena skylute – oro cirkuliacijai. Kadangi kuriate kompiuterio muzikos aparatinę įrangą, nereikia naudoti didelių garsiakalbių. Geriausias pasirinkimas yra gamyklinė automobilio garso sistema.
Svarbu! Ši parinktis nesuteiks jums didelio oro slėgio, tačiau jo visiškai užteks kambariui su kompiuteriu.
Svarbu! Neieškokite keistų žemų dažnių filtrų ant daugelio stiprintuvų. Jums užteks pasyvaus filtro, kuris lengvai surenkamas iš rezistorių ir kondensatorių.
Mes darome bylą
Korpusui reikės labai tvirtos medienos. Puikiai tinka tokiems tikslams: medžio drožlių plokštės ir medienos plaušų plokštės. Lakštų storis neturi viršyti penkių milimetrų, kad visa konstrukcija būtų lengva.
Svarbu! Jei turite seną televizorių mediniame dėkle, gulintį garaže, iš jo galite sukurti aukštos kokybės dėžutę.
Dėlionės pagalba išpjaukite visus reikalingus elementus. Kurdami dėklą negailėkite klijų, varžtų ir kitų fiksaciją užtikrinančių elementų. Taip pat sutelkite dėmesį į priekinę dalį, kurioje bus sumontuotas garsiakalbis.
Svarbu! Norėdami pasiekti reikiamą standumą, turėtumėte naudoti medines lentjuostes, kurios turi trikampę formą. Atkreipkite dėmesį į visas mažas skylutes ir tarpus – jas būtinai reikia klijuoti.
„Galinėje“ pusėje nepamirškite išgręžti skylės kabeliui, o išorėje padaryti jungtį, kad galėtumėte prisijungti prie stiprintuvo. Tai bus ypač patogu, jei konstrukcijoje nebus jokių išorinių blokų.
BP
Kaip padaryti garsiakalbius kompiuteriui? Sistema turi būti maitinama energija, todėl šiek tiek dėmesio reikia skirti maitinimo šaltiniui.
Svarbu! Nenaudokite projektavimui tų mikroschemų, kurios turi dvipolius maitinimo šaltinius, nes bus labai sunku gauti reikiamą srovę optimaliam veikimui.
Pirmenybę teikite konstrukcijai, kuriai reikalingas vienpolis maitinimo šaltinis, kurio įtampa yra 12–24 V. Tokios priemonės turės teigiamos įtakos remontui ateityje, nes remontą atlikti bus daug lengviau gedimas.
Į ką dar reikia atsižvelgti? Atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus:
- Transformatoriaus išėjimo galia turi gerokai viršyti bendrą suvartojamą galią.
- Geriausia sukurti vieną maitinimo šaltinį visiems komponentams vienu metu.
- Norėdami pasiekti didžiausią efektyvumą, maitinimo šaltinį ir filtrą su stiprintuvu dėkite tik „bandelei“. ULF geriau montuoti šalia pagrindinių garsiakalbių ir aukštų dažnių garsiakalbių. Tokios priemonės padės užtikrinti mažiausią laidų kiekį ir didžiausią efektyvumą.
Svarbu! Nepamirškite, kad apatinė dalis patiria daug vibracijos, todėl visas litavimas turi būti atliktas labai gerai. Visi žemųjų dažnių garsiakalbio elementai turi būti tvirtai pritvirtinti.
Stiprintuvas ir maitinimo šaltinis
Geriau užpildyti skylę geru sandarikliu ir tik po to pritvirtinti priekinį skydelį. Jo meistrai taip pat rekomenduoja dėti ant sandariklio, o išdžiūvus – ant varžtų.
Visiškai išdžiūvus visai dėžutei, reikia pasirinkti tinkamą medžiagą ir ją uždengti. Maitinimo šaltiniui galite naudoti vieną transformatorių, lygintuvo tiltelį ir maždaug du ar tris elektrolitinius kondensatorius. Toks įrenginys aiškiai atkurs garsą ir nesukels nereikalingų trukdžių.
Svarbu! Jei pastebite nedidelį triukšmą, turėtumėte padidinti elektrolito talpą. Jei nerandate didelės talpos elementų, galite tiesiog prijungti kelis komponentus lygiagrečiai vienas kitam.
Pagrindiniai stulpeliai
Čia galite naudoti medį arba plastiką kėbului. Žinoma, geriau pasirinkti pirmąją medžiagą, nes naudojant ją bus pasiektas geriausias garsas.
Svarbu! Jei tingite dirbti su medžio apdirbimu, galite tiesiog apgauti ir paimti senus prietaisus iš radijo ir įdiegti juos be pakeitimų.
Kaip minėta aukščiau, stiprintuvas ir maitinimo šaltinis bus dėžutėje, todėl paruoštos kolonėlės tiesiog prijungiamos prie reikiamų gnybtų. Jei norite viską padaryti kuo geriausiu būdu, rekomenduojama naudoti šį algoritmą:
- Sukurkite dvi spinteles pagrindiniams garsiakalbiams. Naudokite dėžutės gaminimo patarimus kaip instrukcijas.
- Naudokite medžiagą, kad padengtumėte struktūrą. Tokios priemonės padės pasiekti gerą garsą.
- Kiekviename korpuse sumontuokite du garsiakalbius.
Vieną dieną nusprendžiau sukurti sau kokybišką akustiką, skirtą įgarsinti mažame kambaryje, taip pat naudoti kaip artimojo lauko monitorius dirbant su garsu kompiuteryje (hobis). Pagrindinis reikalavimas yra tinkamas garsas šaltinio atžvilgiu. Kalbama ne tiek apie tai, kad „svyruoja žemumai“ ar „skamba lėkštės“, bet veikiau tinkamas natūralus garsas. Taigi, mes renkame aukštos kokybės „lentynų laikiklius“.
Juostų skaičius
Teoriškai ideali sistema yra vienos juostos. Tačiau, kaip ir viskas idealu, tokios sistemos gamtoje nėra. Taip, yra labai kokybiškų plačiajuosčių garsiakalbių iš to paties „Visaton“, bet kažkodėl visi žinomi gamintojai gamina dvipuses knygų lentynų sistemas. O kalbant apie grindų variantą, 3 juostelės nėra neįprastos. Čia nebuvo daug klausimų - klasikinė dviejų juostų versija: žemo dažnio ir aukšto dažnio.
Garsiakalbio pasirinkimas
Pagrindinis reikalavimas garsiakalbiams – optimalus kainos ir kokybės santykis. Tie. jis neturėtų būti „pigus“ už 500 rublių, bet taip pat neturėtų būti „aukštos klasės“ už 1000 USD. Be to, aš neskubėjau. Mintis savo rankomis surinkti „lentynos kolonėles“ kilo gana seniai ir iš anksto užmečiau masalą savo geram draugui, „sergantam“ garsu, su kuriuo nuolat ir vaisingai bendraujame šiuo klausimu. tema ilgą laiką.
Pirmasis pasirodė HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Tai aukštos kokybės 4 omų aukštų dažnių garsiakalbiai, gana populiarūs tarp audiofilų. Jie buvo suplanuoti vienam rinkiniui, bet kažkodėl nepasiteisino ir atsidūrė mano rinkinyje.
LF atvyko antras. Jie pasirodė labai padorūs viduriniai žemieji dažniai iš Soundstream Exact 5.3 rinkinio. Čia galite šiek tiek paskaityti apie juos. Taip atsitiko, kad montuojant perdegė aukštų dažnių garsiakalbiai, o patys vieniši žemųjų dažnių garsiakalbiai pasirodė nereikalingi. Nedelsiant buvo nupirkti 4 omų 5,5 colio žemieji dažniai, sumontuoti aliuminio krepšyje.
Dabar, kai turite garsiakalbius, galite pradėti kurti akustiką.
Aktyvus / pasyvus?
Kiekvienas variantas turi savo pliusų ir minusų. Pirma, reikia atsižvelgti į pačių garsiakalbių kompaktiškumą ir su tuo susijusius išdėstymo ribotoje erdvėje sunkumus. Nėra prasmės jį montuoti lauke. Antra, atskiri moduliai kaip nepriklausomi komponentai gali būti sujungti ateityje, o taip pat lengviau taisyti, jei kas nors atsitiks. Ir trečia, aktyvūs garsiakalbiai yra gana brangūs. Nes jei padarysite padorų stiprintuvą (o kartais kiekvienu atveju yra vienas), tada jis pasirodys brangesnis nei pati akustika. Be to, aš jau turėjau stiprintuvą. Bet bet kokiu atveju aš už schemą - pasyvi akustika + stiprintuvas, ji universalesnė.
Būsto matmenų skaičiavimas
Apsisprendėme dėl garsiakalbių, dabar turime suprasti, koks būstas jiems yra optimalus. Matmenys apskaičiuojami pagal žemų dažnių garsiakalbio garso charakteristikas. Gamintojo svetainėje rekomendacijų nėra, nes... Garsiakalbis pirmiausia buvo skirtas automobilio garsui. Nėra prasmės laikyti specialią įrangą šiems tikslams, nebent tai yra jūsų darbas. Todėl į pagalbą ateina protingas vaikinas su specialiu stovu. Laboratorinių tyrimų metu gauname skaičiuojamąjį korpuso dydį 310 x 210 x 270 mm. Matavimo proceso metu taip pat buvo apskaičiuoti boso reflekso parametrai.
Beje, daugelis gamintojų savo tinklalapiuose skelbia rekomenduojamus kolonėlių korpusų dydžius. Kai tokia informacija yra, logiška ja naudotis, tačiau šiuo atveju tokių duomenų neturėjau, todėl teko atlikti laboratorinius tyrimus.
Būsto medžiaga
Mano nuomone, optimaliausia medžiaga korpusui yra MDF. Jis yra akustiškai neutralus ir veikia šiek tiek geriau nei medžio drožlių plokštės. Fanera irgi gera, bet kokybišką fanerą nelengva rasti, ji brangesnė ir sunkiau apdirbama. 22 mm MDF lakštas buvo pasirinktas kaip kėbulo žaliava. Iš principo visiškai pakanka standartinio 18-20 mm, bet aš nusprendžiau padaryti šiek tiek papildomo. Nėra tokio dalyko kaip per didelis standumas.
Būsto statyba ir projektavimas
Vienas iš svarbiausių etapų. Prieš einant MDF, patariu apsispręsti dėl dizaino, kad galėtumėte iš karto paprašyti pardavėjo supjaustyti lakštą dalimis, o įprastoje pardavimo vietoje visada yra geros mašinos su tiksliais ir lygiais pjūviais. Sunku gauti tokį pjūvį namuose.
Taigi, dizainas. Kolonėlės turėtų atrodyti ne mažiau kaip „pramoninės“, kad nesijaustų beprotiškų rankų klubo jausmas. Gaminame ne tik kokybišką, bet ir gražią akustiką. Apskritai gražių, įdomių ir tuo pačiu struktūriškai paprastų akustinių sistemų praktiškai nėra. Gražią akustiką gamina italų Sonus Faber, stulbinančio grožio - Magico Mini. Bet jie visi pagaminti naudojant tikslias mašinas, kurių, pagal apibrėžimą, nėra namuose. Kaip papildomą variantą, galite užsisakyti dėklus iš gero "kabinetininko" su rankomis ir CNC. Priklausomai nuo to, kur ir ką užsisakysite, toks darbas kainuos nuo 10 000 rublių. iki 30 000 rub. kartu su medžiagomis. Jei specialistas geras, tai kolonėlės atrodys ne prasčiau, o gal net geriau nei parduotuvinės. Šiuo atveju nusprendžiau, kad viską darysiu visiškai pati. Todėl mes žiūrime į dalykus realistiškai ir kuriame dizainą be jokių nuožulnų, garbanotų pjūvių ir pan. Tie. tai bus gretasienis. Apskaičiuoti matmenys suteikia gana malonią proporciją, o proporcija dizaine jau yra pusė mūšio.
Ką projektuoti? Nors esu susijęs su dizainu pagal darbo kryptį, mano žinios apie 3D paketus yra, švelniai tariant, paviršutiniškos. Šiuo atveju programa turėtų būti daugiau inžinerinė nei atvaizdavimas. Specializuoti šiam tikslui „Kadai“ yra sunkūs ir nereikalingi. Sprendimas buvo rastas pakankamai greitai – lengvabūdiškas „SketchUp“ yra daugiau nei tinkamas šiam tikslui. Tai taip paprasta ir intuityvi, kad mane visiškai įvaldė maždaug per valandą. Pagrindinis dalykas, kurį jis gali padaryti, yra greitai sukurti bet kokias formas, nustatyti matmenis, naudoti paprastas tekstūras. Manau, kad tokia programa idealiai tinka „namų“ tikslams. Jį nesunkiai panaudosite, pavyzdžiui, kurdami virtuvę ar net nedidelį namą.
Čia yra kūno dizainas:
Dizainas paprastas. Šešios sienos suklijuotos viena prie kitos. Priekyje yra 2 išpjovos garsiakalbiams. Galinėje dalyje yra 2 išpjovos: boso refleksui ir gnybtų blokui. 120 x 80 stačiakampis žymi erdvę krosoveriui. Viduje boso refleksas yra dar viena vidinės erdvės pločio siena, pritvirtinta statmenai po išpjova:
Remiantis brėžiniu, susidaro lapo pjovimo schema:
Kaip užbaigsime kūną? Dengimas plėvele iškart buvo atmestas – akustika turėtų atrodyti padoriai. Tapyba buvo svarstoma kaip galimybė. Atsisakiau šios idėjos, nes... Tokios kolonėlės tiks ne kiekviename interjere (bent jau netilpo į dabartinį). Noriu daugiau universalumo. Šiuo atžvilgiu tinkamesnis yra natūralus lukštas. Tačiau akustika, visiškai padengta fanera, atrodo kiek nuobodi. Ieškokite kombinuoto sprendimo:
Apskritai variantai nėra prastos išvaizdos, tačiau grynai struktūriškai jie sukelia sunkumų. Dėl to buvo nuspręsta šonines sienas apdailinti uosio lukštu, o likusias 4 sienas aplink perimetrą apdengti oda, tiksliau – kokybiška automobiline oda. Arkebusas pats savaime yra gražus, tačiau žemų dažnių garsiakalbis turi struktūrinę perdangą priekinėje korpuso pusėje, kuri neatrodys labai gražiai. Todėl buvo nuspręsta jai pagaminti papildomą dekoratyvinę perdangą (žiedą), kuri prispaus prie korpuso, o tuo pačiu suteiks grožio pačiai garsiakalbiui. Buvo nuspręsta dėl konstrukcijos ir projektavimo.
Įrankiai
Prieš pereinant prie kito etapo, apibūdinsiu, kokių pagrindinių įrankių reikia darbui:
- Apvalus.
- Dėlionė.
- Grąžtas.
- Freizeris.
- Šlifavimo mašina.
- Tiesios rankos.
Be šio rinkinio dėklus geriau užsisakyti iš gero meistro.
Pjovimas
Taigi, mes supjaustome biudžeto MDF lapą. Jau rašiau, kad geriau pjauti specialiomis staklėmis – nebrangu, bet rezultatai tikslūs. Bet todėl Korpusą nusprendžiau pasigaminti pati viduje ir išorėje, tada eksperimento grynumo dėlei pats jį pjaučiau rankiniu diskiniu pjūklu, o smulkius gabalėlius – dėlioniu su kreiptuvu. Kaip ir tikėtasi, tobulas kirpimas nepasiteisino. Po pjovimo poromis montuojamos sienų poros (kairė-dešinė, priekinė-nugara ir kt.), reguliuojamos šlifuokliu ir/ar elektriniu obliavimu ir kvadratu patikrinamas statmenumas. O vėliau surinkimo metu jie galutinai sureguliuojami po klijavimo. 2-3 mm praradimas yra nereikšmingas. Bet vis tiek rekomenduoju pjauti iš karto „prie pagrindo“, sutaupysite daug laiko.
Būsto surinkimas
Sienos suklijuojamos PVA ir priveržiamos varžtais. Pirmiausia klijuojame korpusą be priekinės sienelės.
Dabar yra skylė gnybtų blokui, taip pat nuožulnumas, kad jį „įskandintų“. Iš pradžių pagal projektą gnybtų blokas turėjo būti dedamas apačioje. Bet proceso metu paaiškėjo, kad montuoti krosoverį centre per angą žemų dažnių garsiakalbiui nebus labai patogu, todėl gnybtų bloko angą perkėliau aukščiau, o vietą kryžmeliui – žemiau.
Prieš „uždedant dangtelį“ būtina iš vidaus padengti vibracijai atsparia medžiaga.
Galite uždaryti dėžutę.
Dabar vienas iš labai svarbių etapų yra priekiniame skydelyje esančių garsiakalbių skylių iškirpimas. Jau sakiau, kad ideali garsiakalbių sistema yra vienpusė. Kodėl? Kadangi garsas sklinda iš vieno šaltinio iki klausytojo be laiko neatitikimo dėl (mažo) atstumo skirtumo, kuris atsiranda naudojant kelių juostų sistemą. Todėl geriausia garsiakalbius pastatyti kuo arčiau vienas kito. Dėl to garso vaizdas tampa „tankus“. Skyles skaičiuojame taip, kad atstumas tarp garsiakalbių kraštų būtų maždaug 1 cm.. Skylės išpjaunamos pjūkleliu su apskritu kreiptuvu.
Garsiakalbiai turi būti įleidžiami. Pritaikome garsiakalbius ir nubrėžiame skersmenį išilgai jų krašto, kad būtų galima nusklembti. Mes išmatuojame nusklembimo gylį naudodami kiekvieno garsiakalbio apdailą. Nusklembimas buvo pašalintas naudojant rankinį maršrutizatorių. Pjovimo gylis buvo nustatytas pagal sustojimą. Nebuvo naudojami kreiptuvai; sluoksnis po sluoksnio buvo atsargiai nuimtas apskritimu iki linijos. „Squeaker“ gnybtams buvo iškirptos dvi papildomos „ausys“.
Pašalinus nuožulnes, pritvirtiname gnybtų bloką ir garsiakalbius, o tada plonu grąžtu išgręžiame skylutes būsimiems savisriegiams. Be jų, pirma, pats MDF gali „išsiskleisti“ įsukant varžtus, antra, galutinio montavimo metu garsiakalbius bus sunkiau tolygiai išdėstyti. Labai ilgai galvojau, kaip išdėstyti garsiakalbius vienas kito atžvilgiu, ir sugalvojau tokią schemą:
Prieš galutinį apdailą būtina pataisyti išorinių paviršių varžtų skyles. Naudojau epoksidą. Kad nelaukčiau, kol vienas paviršius sukietės, kiekvieną paviršių užklijavau juostele ir perėjau prie kito. Kai epoksidinė derva išdžiūvo, nušlifavau šlifuokliu.
Apdaila
Fanera buvo užsilikusi nuo senų laikų, todėl jos pirkti nereikėjo. Lakštai nebuvo platūs, todėl buvo parinkta pora lakštų, sutvirtinta juostele ir priklijuota prie korpuso. Iš pradžių viena pusė, paskui kita.
Fanera turi būti apsaugota. Padengiau skaidriu jachtos laku.
Dabar reikia aptraukti kūną dirbtine oda. Yra daug variantų, kaip tai padaryti. Aš nusprendžiau tai padaryti taip. Juostelė nupjauta 20 mm didesnė už korpuso plotį ir šiek tiek ilgesnė už korpuso perimetrą. Iš abiejų pusių užlenktas po 10 mm, apvadas suklijuotas „specialiais klijais 88“. Tada, naudojant tuos pačius klijus, juostelė priklijuojama aplink perimetrą prie kūno. Pirmiausia apačia (iš dalies), tada galinė sienelė, tada viršutinė, tada priekinė ir vėl apačia. Paskutiniame etape prieš klijavimą juostelė nupjaunama į vietą ir klijuojama nuo galo iki galo. Visas puses klijavau iš karto, t.y. nelaukė, kol kiekviena pusė išdžius. Po kiekvienos pusės padariau trumpą pertraukėlę (klijai gana greitai stingsta) ir pradėjau nuo kitos.
Viskam išdžiūvus, atsargiai nupjaukite ir priklijuokite odą ant boso reflekso angos viduje.
Jei tikrai norite, fazę galima kažkaip patobulinti.
Tada ant gnybtų bloko, „woofer“ ir „tweeter“ išpjaunamos skylės. Gnybtų bloko ir RF oda bus įleista žemyn, todėl išpjovos skersmuo gali būti paliktas 5-10 mm mažesnis. Žemųjų dažnių garsiakalbio oda bus prispausta prie dekoratyvinio žiedo, todėl ją reikia apkarpyti, kad nesimatytų.
Galutinis redagavimas
Pirmiausia montuojame krosoverį. Kryžius yra naminis, pagamintas iš gero elemento pagrindo. Naudojamos oro šerdies ritės, aukštų dažnių garsiakalbių plėveliniai kondensatoriai ir MOX rezistoriai. Pats nelitavau, o užsakiau iš protingų vaikinų.
Beje, daugelis gamintojų turi nuodėmę, kad kartais ne itin gerus kroso gaminius įdeda net į gana brangią akustiką. Internete galite rasti daugybę „išdarytų“ sistemų šia tema. Prieš montuodami kryžių, turite lituoti tris poras laidų: gnybtų blokui, LF ir HF. Paaiškėjo, kad jį reikės montuoti tiesiai ant plokštės su vibracijos izoliacija. Pagalvojau, kad tai nereikalinga ir išardžiau. Dabar galite jį užsukti. Kaip pagrindą panaudojau pakavimo plėvelės gabalėlį iš po kokio nors įrenginio.
Dabar prilituojame reikiamą laidų porą prie gnybtų bloko ir pritvirtiname prie korpuso. Gnybtų blokas ir garsiakalbiai prisukami dekoratyviniais juodais savisriegiais varžtais su žvaigždute. Dangtelis ant „girgždančių“ prisukamas panašiais varžtais, tad būtų logiška likusiems naudoti tuos pačius. Galinė siena yra paruošta.
Prieš montuodami garsiakalbius, būtina sudrėkinti korpusą specialiu paminkštinimu poliesteriu. Šiems tikslams buvo naudojama Visaton vata. Sintetinis žieminis tepalas klijuojamas aplink sienų perimetrą.
Iš esmės nėra skirtumo, nuo kurio garsiakalbio pradėti. Pradėjau nuo girgždėjimo. Lituojame atitinkamą porą laidų iš kryžiaus, įkišame garsiakalbį ir tvirtiname varžtais. Paruošta.
Vidurinį bosą reikia paslysti po oda, o viršuje prispausti dekoratyviniu žiedu. Lituokite likusius porą laidų ir pritvirtinkite garsiakalbį.
Visi? Visi. Prisukame akustinį kabelį prie gnybtų bloko ir pradedame testavimą.
Testai
Sistema buvo išbandyta tokiomis konfigūracijomis:
1. Imtuvas Sherwood VR-758R + akustika.
2. Kompiuteris + Unicorn (USB-DAC) + Naminis stereo stiprintuvas + akustika.
3. Kompiuteris + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.
Šiek tiek apie pačias konfigūracijas. Aš asmeniškai manau, kad šiuo metu idealus variantas namų muzikos centrui yra: kompiuteris + USB DAC + stiprintuvas + akustika. Skaitmeninis garsas be iškraipymų fiksuojamas per USB ir siunčiamas į kokybišką DAC, iš kurio perduodamas į kokybišką stiprintuvą, o po to į akustiką. Tokioje grandinėje iškraipymas yra minimalus. Be to, galite naudoti visiškai skirtingus garso takelius: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ir kt. Viską riboja vairuotojo ir DAC galimybės. Imtuvai šiuo atžvilgiu yra mažiau lankstus ir pasenęs pasirinkimas. Šiuolaikinių standžiųjų diskų dydis leidžia juose laikyti beveik visą medijos biblioteką. Internetinio turinio prenumeratos tendencijos gali panaikinti šią galimybę, nors tai nėra artimiausiu metu ir tinka ne visiems.
Iš karto pasakysiu, kad visose trijose konfigūracijose akustika skambėjo puikiai. Jei atvirai, net nesitikėjau. Štai keletas subjektyvių aspektų.
1. Tinkamas ir natūralus garsas. Kas įrašyta, tas atkuriama. Jokia kryptimi nėra iškraipymų. Kaip ir norėjau.
2. Didesnis jautrumas pradinei medžiagai. Visi įrašymo trūkumai, jei tokių yra, yra aiškiai girdimi. Puikiai klausomasi aukštos kokybės mišrių kūrinių.
3. Gerai įskaitomi bosai tokiems dydžiams. Žinoma, jūs negalite iki galo įvertinti vargonų muzikos knygų lentynose (paprastai sunku ją įvertinti akustikoje), tačiau didžiąją dalį medžiagos galima „suvirškinti“ be problemų. Iš tokių kūdikių sunku tikėtis daugiau.
4. Labai geras dėmesys detalėms. Galite išgirsti kiekvieną instrumentą. Net ir turint sodrų garso vaizdą ir padorią garsumą, garsas nevirsta netvarka (stiprintuvas čia vaidina svarbų vaidmenį).
5. Norėčiau, kad būtų garsiau;) Tai yra. Akustika nerėkia, o groja sklandžiai. Nors tai irgi nemenkas paties stiprintuvo nuopelnas, nes Didėjant apkrovai geras stiprintuvas išlaiko tiesiškumą.
6. Ilgas klausymasis neskauda galvos. Asmeniškai man taip dažnai nutinka, bet čia groja visą dieną ir nieko nevyksta.
7. Susirūpinimas dėl neteisingos panoramos ir stiprios garso priklausomybės nuo klausytojo padėties nepasitvirtino. Kiek žinau, automobilio akustika turi specifinį garso fazavimą dėl garsiakalbių vietos salone. Būtent apie šį rinkinį skaičiau, kad jo vidurinis žemasis dažnis šiuo atžvilgiu yra universalesnis. Kas iš tikrųjų buvo patvirtinta. Galite sėdėti centre priešais garsiakalbius arba stovėti šalia jų šonu – garsas puikus. Priklausomybė yra, bet ji labai maža.
Kalbant apie pačias konfigūracijas, aukščiausios kokybės garsas buvo pasiektas naudojant antrąją konfigūraciją.
Pirma, buvo naudojamas labai aukštos kokybės Unicorn DAC. galite paskaityti apie jį.
Antra, „naminis stiprintuvas“ yra vieno protingo Toljačio „garso specialisto“ žinios. Štai jis gražiame mažame aliuminio korpuse:
Ir štai „išdarinėtas“:
Trumpai tariant, pavyko rasti tokį grandinės sprendimą, kuriame stiprintuvas išlaiko savo charakteristikas pasikeitus garsui, t.y. jokiu (konstruktyviai leistinu) garsu neiškraipo garso. Daugelis stiprintuvų (net ir labai brangių) nuo to kenčia. Buvo nuostabu girdėti, kaip toks stiprintuvas atgaivino daugybę kolonėlių, t.y. privertė juos skambėti taip, kaip turėtų skambėti. Beje, kai kurie pramoniniai stiprintuvai (ypač Xindak, kuris pats savaime yra gana geras) taip pat buvo perstatyti pagal šią schemą, ir jie gavo „antrą vėją“.
Klausiate, ar palyginote akustiką su kažkuo kitu? Taip, pavyzdžiui, su ProAC Studio 110 – tai gana kokybiška knygų lentynų akustika, čia šiek tiek apie juos. Palyginome juos ir supratome, kad jie tikrai skamba ne ką prasčiau. „Proaks“ gali turėti šiek tiek mažesnę garso priklausomybę nuo klausytojo padėties dėl specifinės inverterio ir „tviterio“ padėties, kažkaip gudriai visa tai apskaičiavo. Kalbant apie likusius, tai tikrai ne ką prastesni, net man asmeniškai mano naminiai gaminiai patiko geriau, bet tai pakalbėsime iki subjektyvumo;) Taip pat užsidėjau ausines (visai geras Koss) ir lyginau pagal panoramą, aukštumas ir žemumas. Visiškai identiškas garsas. Net apačioje. Apskritai, visiškas malonumas.
Kaina pagal medžiagas
Vidutiniai / žemieji garsiakalbiai (pora): 3000 rub.
HF garsiakalbiai (pora): 3000 rub.
Crossover (pora): 3000 rub.
Sinteponas: 160 rub.
Terminalas (gnybtų blokas): 700 rub.
Varžtai: 80 rub.
MDF lakštas, 22mm: 2750 RUR.
Juosta: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Specialūs klijai 88: 120 rub.
Vibracijos izoliacija: 200 rub.
Figūrinis žiedas: 500 rub.
Kabelis: 500r.
Iš viso: 14 160 rub.
Kai kurios medžiagos buvo arba buvo gautos nemokamai, todėl į jas čia neatsižvelgiama.
Suimtas
Bet kuriame daugiau ar mažiau sudėtingame įrenginyje ar pilnoje funkcinėje sistemoje svarbu absoliučiai viskas. Kalbant apie muzikos sistemą, galutiniam rezultatui įtakos turi daugybė veiksnių:
Garso takelio kokybė.
- Įrenginys, skirtas groti fonogramą.
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis.
- Signalo stiprintuvas.
- Laidai.
- Garsiakalbių korpuse sumontuoti garsiakalbiai.
- Tinkamai suprojektuotas garsiakalbiams ir kokybiškai sumontuotiems korpusams.
- Krosoverio schema ir priedai.
Tai yra pagrindinis, bet ne visas sąrašas.
Klaidinga manyti, kad pagrindinis dalykas yra stiprintuvas, pagrindinis dalykas yra laidai, arba pagrindinis dalykas yra garsiakalbiai. Namų muzikos sistema yra kaip orkestras. Ir jei šiame orkestre vieni groja prastai, o kiti puikiai, tai apskritai rezultatas bus vidutiniškas. Arba, kaip sakydavo labai tiksliu pavyzdžiu: jei sumaišai statinę šūdo su statine uogienės, gausi dvi statines šūdo.
Yra ir kitas kraštutinumas. Gera sistema kainuoja neįtikėtinas pinigų sumas. Tai reiškia, kad kiekvienas komponentas turėtų kainuoti pusę milijono. Ir fonogramos turi būti išskirtinai Super Audio CD arba firminiuose įrašuose. Kaip uždara elitinių audiofilų visuomenė. Visa tai yra nesąmonė.
Padariau išvadą, kad visiškai įmanoma susikurti savo sąlyginai biudžeto sistemą, kurią galima apibūdinti vienu žodžiu „Garsai“. Ir jei dėl specifinių savybių geriau naudoti realius esamus sprendimus kaip DAC ar stiprintuvą, kurių dabar yra labai daug. Tuomet teisingai pagaminta (savarankiškai arba pagal užsakymą) akustinė sistema skambės geriau nei už tuos pačius pinigus įsigyta „firminė“. Šiuo metu beveik visus komponentus galima užsisakyti internetu. Be to, daugelis gamintojų skelbia savo atitinkamų garsiakalbių korpusų schemas. Būsto parametrams apskaičiuoti yra daug programinės įrangos. Internete yra daug specializuotų forumų, o neprisijungus yra žmonių su rankomis. Žinoma, neįmanoma būti visko žinovu. Kaip ir bet kurioje srityje, svarbiausia žinoti bendruosius principus.
Straipsnis nepretenduoja į galutinę tiesą, bet tikiuosi, kad mano mintys ir mano patirtis bus naudingi dar kam.
Upd. Komentaruose daug kas klausia apie stiprintuvą. Jei kam įdomu rašykite asmenine žinute, koordinates duosiu.
Garsiakalbis yra labai nedidelio dydžio akustinė sistema, turinti vieną ar daugiau garsiakalbių su įmontuotu stiprintuvu. Garso garsumui padidinti naudojami garsiakalbiai, o garsiakalbiai didina garsą. Garsiakalbiai susideda iš dviejų magnetų: dažniausiai keraminio nuolatinio magneto ir elektrinio magneto, valdomo garso stiprintuvu. Šių magnetų dėka jiems sąveikaujant sklinda garsas. Garsiakalbiai skirstomi į dar dvi kategorijas: pasyviuosius – tai yra, kuriuose nėra įmontuoto garso stiprintuvo, pavyzdžiui, ausinių; ir aktyvūs – atitinkamai garsiakalbiai, turintys savo įmontuotą garso stiprintuvą. Aktyvioji garsiakalbių sistema turi savo maitinimo šaltinį. Šiame straipsnyje pamatysite, kaip savo rankomis pasidaryti aktyvią garsiakalbių sistemą. Šį garsiakalbį galima prijungti prie kompiuterio, telefono, grotuvo ir pan. Norint pagaminti šį naminį gaminį, man reikėjo:
Medžiagos:
1) Du garsiakalbiai, kurių kiekvieno galia 3 vatai (jie tarnaus kaip garso šaltinis);
2) Trijų su puse milimetro kištukas garsiakalbiui prijungti prie įvairių įrenginių;
3) (stiprintuvas priims garso signalus iš kokio nors įrenginio ir perduos juos į garsiakalbius, sustiprindamas šiuos signalus);
4) Jungiklis išjungti garsiakalbio maitinimą;
5) Laidai kontaktams sujungti;
6) Izoliacinė juosta laidams izoliuoti ir kitiems poreikiams;
7) USB kištukas prijungimui prie maitinimo;
8) Termiškai susitraukiantys vamzdžiai, skirti izoliuoti atvirus kontaktus;
9) Fanera (korpusas bus pagamintas iš faneros, nes tai yra pati prieinamiausia medžiaga);
10) Savisriegiai varžtai korpusui surinkti.
Įrankiai:
1) Elektrinis lituoklis laidams lituoti;
2) Klijų pistoletas ir karšto lydalo klijai kai kurioms dalims klijuoti ir kontaktams izoliuoti;
3) Kanceliarinis peilis laidų valymui nuo izoliacijos ir kitiems poreikiams;
4) Žiebtuvėlis termiškai susitraukiantiems vamzdžiams;
5) Pjūklas fanerai pjauti;
6) Pjūklelis apvalioms ir kitoms skylėms ant faneros pjauti;
7) Elektrinis gręžtuvas skylėms gręžti;
8) Atsuktuvas varžtams priveržti;
9) Liniuotė ir pieštukas žymėms piešti ant garsiakalbio korpuso faneros;
10) Švitrinis popierius korpuso šlifavimui;
11) Vielos pjovikliai laidams ir nereikalingiems kontaktams pjauti;
12) Kompasas apskritimams piešti.
Naminio aktyvaus garsiakalbio gamybos procesas.
Paruoškime du trijų vatų garsiakalbius, 3,5 mm lizdą ir PAM 8403 garso stiprintuvą ir sujungkime jų kontaktus jungiamaisiais laidais.
Garsiakalbių charakteristikos yra užrašytos galinėje pusėje, o štai jos:
3,5 mm jungtis turi tris kontaktus: kairįjį kanalą, dešinįjį kanalą ir bendrą. Taip pat yra keturi kontaktiniai kištukai: kairysis ir dešinysis kanalai, bendrasis ir mikrofonas; bet šis garsiakalbis neturi mikrofono, o kodėl turėtų, kad nereikėtų naudoti keturių kontaktų kištuko. Kištuko kontaktų vertės parodytos nuotraukoje.
Naudosime labai geros kokybės iš AliExpress užsakytą garso stiprintuvą, kaip minėta anksčiau. Šis stiprintuvas maitinamas penkių voltų įtampa, todėl būsimą garsiakalbį galima prijungti tiek prie nešiojamojo kompiuterio, tiek prie telefono įkroviklio...
Taip pat garsiakalbiui išjungti naudosime maitinimo mygtuką.
Paimame laidus ir nuimame jų galus izoliaciją, naudodami specialų slėgį būsimam litavimui.
Šiuos laidus prie garso stiprintuvo lituojame naudodami elektrinį lituoklį, tačiau labai atsargiai, kad nesugadintume ir nesugadintume stiprintuvo.
Mano atveju mėlynas laidas yra teigiamas, o rudas - neigiamas.
Perteklius išsikišusius kontaktus nupjauname vielos pjaustyklėmis, kad atrodytų tvarkingiau.
Mes pritvirtiname laidus kartu naudodami izoliacinę juostą.
Tai turėtų atrodyti taip, kaip parodyta nuotraukoje.
Dabar maitinimo laidą prilituojame prie stiprintuvo su USB kištuku. Taip, straipsnio pabaigoje viela bus balta, nes perlitavau dėl nepakankamo ilgio, todėl per daug nevertinkite.
Nuimame USB laidus ir elektriniu lituokliu prilituojame vieną iš laidų prie garsiakalbio maitinimo jungiklio.
Mes izoliuojame laidus termiškai susitraukiančiais.
Dabar gautus du laidus lituojame prie garso stiprintuvo, būtinai stebėdami poliškumą: mano atveju ruda yra minusas, mėlyna yra pliusas.
Vėlgi perteklių ant lentos nukandame vielos pjaustytuvais.
Štai ką aš gavau:
Dabar prie garso stiprintuvo prilituojame laidą su 3,5 mm kištuku.
Viela turi turėti bent tris kontaktus, bet geriau tiksliai trys.
Nuimame laidus ir prilituojame prie 3,5 mm kištuko.
Dabar mes lituojame laidus prie garso stiprintuvo, bet kiekvienas laidas yra savo vietoje.
Pagal laido spalvas jas lituojame prie plokštės, būtent juodas laidas yra kairysis kanalas, kuris pažymėtas ant plokštės raide L; raudonas laidas yra dešinysis kanalas, kuris ant stiprintuvo pažymėtas lotyniška raide R; o žalias laidas yra bendras kanalas, kuris ant stiprintuvo atitinkamai pažymėtas lotyniška raide G.
Dabar 3,5 mm kištuką izoliuojame termiškai susitraukiančiu ir karštais klijais.
Apskritai man gavosi kaip nuotraukoje.
Dabar prasideda sudėtingesnis procesas, būtent kūno paruošimas.
Ant faneros nupieškite stačiakampį, o padalijus per pusę gauname du vienodus kvadratus, kurių kiekviename kvadratų centre kompasu nubrėžiame vienodo skersmens apskritimus būsimoms garsiakalbių sėdynėms.
Naudodami elektrinį grąžtą, išgręžkite skylę, kad įsriegtumėte pjūklą į šią skylę.
Pjūklu iškirpkite stačiakampį.
Rankiniu dėlioniu nupjaukite apskritimus iš stačiakampės garsiakalbio korpuso dalies.
Į susidariusias dvi skylutes galima nesunkiai įkišti trijų vatų garsiakalbius.
Ir dar dvi tokio paties dydžio stačiakampės dalys.
Kol kas kėbulą montuojame iš visko, ką gavome.
Dabar reikia pritvirtinti garso stiprintuvą prie korpuso priekio.
Norėdami tai padaryti, elektriniu grąžtu išgręžiame skylę, kad šioje skylėje būtų galima laisvai ir saugiai sumontuoti stiprintuvą.
Iš dalies prie išgręžtos skylės vidinės pusės komunaliniu peiliu išskobiame įdubą stiprintuvo plokštei.
Norėčiau papasakoti apie Sony neodimio dinamines tvarkykles, kurias įsigijau ir pagamintas Vietname. Vietnamiečiai apskritai yra puikūs – gamina labai kokybiškus daiktus, pirkdamas visada teikiu jiems pirmenybę. Kas nežino, neodimis yra lengvas ir didelės galios magnetas, o tai ypač svarbu namų akustikos gamintojams. Balso ritėse neodimis yra atsakingas už dažnių diapazono perdavimą, taigi ir už garso grynumą bei jo sodrumą. Visos šios savybės yra mano garsiakalbiuose, kurie man kainavo tik 750 rublių. - nors parduodamas, kaip paskutinis produktas. Šių 3,5 colių garsiakalbių deklaruojama didžiausia galia yra iki 200 vatų :-) Rusijoje, kiek žinau, galia skiriasi tiek nuo Kinijos, tiek nuo Vakarų gamintojų. Tačiau su 2 x 50 vatų stiprintuvu jie veikia puikiai.
Garsiakalbio dizainas
Taigi, tikslas buvo padaryti jiems savadarbį korpusą, kuris užtikrintų maksimalų žemųjų dažnių perdavimą ir būtų minimalių matmenų, todėl visos šios absurdiškos interneto programos garsiakalbių korpuso skaičiavimui man netiktų.
Garsiakalbio korpusą suprojektavau taip, kad garsas atsispindėtų nuo korpuso sienos, tada nuo magneto ir išeitų per gana didelį boso reflekso prievadą.
Tikėkite ar ne, bet žemieji dažniai tokiems matmenims pasirodė gana įspūdingi (h, w, d - 115 x 115 x 130 mm.). Kad nebūtų bereikalingo „trankymo į medieną“ efekto, vidines korpuso sieneles padengiau mineraline vata.
Viską padarius, beliko pritvirtinti kojeles prie naujų garsiakalbių, o kadangi jos buvo naminės, nusprendžiau kojeles pasidaryti pati, o ne pirkti.
Iš plastilino padariau ovalo formos įdubimus, užpildžiau epoksidiniais klijais ir, sukietėjus, dilde išlyginau aukštyje. Galvojau įdėti LED į kiekvieną koją - tai būtų labai neįprasta, bet tai yra papildoma laidų pora, todėl apskritai to nedariau.
Šie akustiniai garsiakalbiai man tarnauja kaip kompiuterio garsiakalbiai, bet juos galima naudoti kaip galinius garsiakalbius kino salėje arba sudėjus kartu (yra idealaus dydžio) jie taps priekine kolonėle. Tai viskas, pažiūrėkite, kas nutiko nuotraukoje. Ypač – Valerijui K.
Aptarkite straipsnį PAPRASTI NAMINIAI GARSIAKARIAUSIAI
Sveiki visi DIYeriai! Kartą eidamas pro daugiabučio statybą pamačiau dujininkus, klojančius plastikinį dujotiekį d-225 mm. Kilo mintis su juo sukurti garsiakalbių sistemas. Paklausiau statybininkų, jie man supjaustė 2 gabalus su nuožulniais 70 cm ilgio.
Iš medžio drožlių plokštės iškirpau apskritimus (garsiakalbio apačioje) d-225 mm, prisukau juodais savisriegiais varžtais (8 vnt), klijavau.
Garsiakalbiams iš 10 mm faneros iškirpau ovalus, taip pat pritvirtinau savisriegiais.
Galinėje būsimos garsiakalbių sistemos korpuso pusėje išgręžiau skylutes laidų spaustukams.
Glaistau vietas kur prisukau varžtus, nušlifavau glaisto vietas ir patį vamzdį, viską nuriebinau acetonu ir pradėjau klijuoti audinį.
Kilimas klijuojamas "Moment" mažomis dalimis su įtempimu aplink perimetrą. Suklijavęs vamzdžio vidų, sandūras padengiau sandarikliu. Prilitavau laidus prie jungties ir prisuku prie korpuso, kita puse prie garsiakalbio.
Taip pat savisriegiais varžtais pritvirtinau garsiakalbį prie faneros ir pritvirtinau tinklelį.
Tai viskas – geros kompaktiškos namų kolonėlės paruoštos. Žinoma, tai nėra firminis JBL, bet su geru stiprintuvu groja gerai.
Vaizdo įrašas - naminiai garsiakalbiai iš automobilio garsiakalbių
Keisdami korpuso skersmenį ir ilgį, galite pasiekti kitokį garso charakterį. Kadangi iš pradžių sunku atlikti visus šiuos skaičiavimus, tiesiog paimkite daugiau, kad padidintumėte žemuosius dažnius. Sveiki visi! Aš buvau su tavimi Aleksejus Ivčenka Novorosijskas.
Aptarkite straipsnį KAIP PADARYTI GALVAKALBĘ IŠ GALBĖSIO
