Ինչպես ինքներդ պատրաստել բարձրախոս տանը: Պարզ տնական ակուստիկ բարձրախոսներ

Շատ օգտատերեր հետաքրքրվում են՝ ինչպե՞ս պատրաստել համակարգչային բարձրախոսներ ձեր սեփական ձեռքերով: Եվ դա ամենևին էլ զարմանալի չէ, քանի որ միայն ինքներդ դա անելը որևէ կասկած չի հարուցի պատրաստի համակարգի որակի վերաբերյալ: Տանը ձեր համակարգչի համար բարձրախոսներ ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր կլինի զոդման երկաթի հետ աշխատելու հմտություն և հիմնական էլեկտրական սխեմաների իմացություն: Այո, նույնիսկ առանց այդ հմտությունների և գիտելիքների, դուք կարող եք փորձել ստեղծել ձեր սեփական գյուտը, բայց պատրաստ լինել դիմակայելու դժվարություններին: Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք ձեր համակարգչի համար բարձրախոսներ պատրաստելով, խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ այս օգտակար սարքի ստեղծման յուրաքանչյուր փուլին: Հետևյալ նյութը հասկանալու համար ձեզ հարկավոր կլինի դպրոցական ֆիզիկայի տարրական գիտելիքներ և մի փոքր համառություն։

«Բուլկի» պատրաստելը

Ակնհայտ է, որ այս հայտնի բաղադրիչը չի աշխատի առանց տուփի: Կառուցվածքի ներսում օդի շարժումը հանգեցնում է դիֆուզորի շարժմանը, որը ստեղծում է ձայնի ծավալ:

Ըստ երևույթին, դուք ստիպված կլինեք փակ տուփ պատրաստել միայն մեկ անցքով՝ օդի շրջանառության համար: Քանի որ դուք սարքավորում եք սարքավորում համակարգչի երաժշտության համար, կարիք չկա օգտագործել հզոր բարձրախոսներ: Լավագույն տարբերակը գործարանային մեքենայի աուդիո է:

Կարևոր. Այս տարբերակը ձեզ չի ապահովի մեծ օդային ճնշում, բայց դա միանգամայն բավարար կլինի համակարգչով սենյակի համար։

Կարևոր. Մի փնտրեք տարօրինակ ցածր անցումային զտիչներ մեծ թվով ուժեղացուցիչների վրա: Ձեզ բավական կլինի պասիվ ֆիլտրը, որը հեշտությամբ հավաքվում է ռեզիստորներից և կոնդենսատորներից։

Մենք գործ ենք անում

Մարմինը կպահանջի շատ ամուր փայտ: Լավ հարմարեցված է նման նպատակների համար՝ chipboard և fiberboard: Թերթերի հաստությունը չպետք է գերազանցի հինգ միլիմետրը, որպեսզի ամբողջ կառուցվածքը լինի թեթև:

Կարևոր. Եթե ​​դուք ունեք հին հեռուստացույց փայտե պատյանով, որը պառկած է ավտոտնակում, կարող եք օգտագործել այն բարձրորակ տուփ ստեղծելու համար:

Բոլոր անհրաժեշտ տարրերը կտրելու համար օգտագործեք ոլորահատ սղոց: Պատյանը ստեղծելիս մի խնայեք սոսինձի, պտուտակների և ամրացում ապահովող այլ տարրերի վրա: Նաև կենտրոնացեք առջևի մասի վրա, որտեղ տեղադրվելու է բարձրախոսը:

Կարևոր. Պահանջվող կոշտության հասնելու համար դուք պետք է օգտագործեք փայտե սալիկներ, որոնք ունեն եռանկյունաձև ձև: Ուշադրություն դարձրեք բոլոր փոքր անցքերին և բացերին, դրանք անպայման պետք է սոսնձվեն:

«Թիկունքում» մի մոռացեք մալուխի համար անցք փորել, իսկ ուժեղացուցիչին միանալու համար դրսից միակցիչ սարքեք։ Դա չափազանց հարմար կլինի, եթե դիզայնը չպարունակի արտաքին բլոկներ։

BP

Ինչպե՞ս պատրաստել բարձրախոսներ համակարգչի համար: Համակարգը պետք է սնուցվի էներգիայով, ուստի պետք է մի փոքր ուշադրություն դարձնել էլեկտրամատակարարմանը:

Կարևոր. Դիզայնի համար մի օգտագործեք այն միկրոսխեմաները, որոնք ունեն երկբևեռ էլեկտրամատակարարում, քանի որ չափազանց դժվար կլինի ստանալ անհրաժեշտ հոսանքը օպտիմալ աշխատանքի համար:

Նախապատվությունը տվեք նախագծմանը, որը պահանջում է միաբևեռ էլեկտրամատակարարում 12-24 Վ լարման հետ: Նման միջոցները ապագայում դրական ազդեցություն կունենան վերանորոգման վրա, քանի որ վերանորոգումը շատ ավելի հեշտ կլինի իրականացնել 12-24 Վ լարման դեպքում: անսարքություն.

Էլ ի՞նչ պետք է հաշվի առնել: Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ խորհուրդներին.

• Տրանսֆորմատորի ելքային հզորությունը պետք է զգալիորեն գերազանցի ընդհանուր էներգիայի սպառումը:
• Լավագույնն է բոլոր բաղադրիչների համար միանգամից մեկ էլեկտրամատակարարում ստեղծել:
• Առավելագույն արդյունավետության հասնելու համար սնուցման աղբյուրը և ֆիլտրը տեղադրեք ուժեղացուցիչով միայն «բուլկի» համար: Ավելի լավ է ULF-ը տեղադրել հիմնական բարձրախոսների և թվիթերի մոտ: Նման միջոցները կօգնեն ապահովել նվազագույն քանակությամբ լարեր և առավելագույն արդյունավետություն:

Կարևոր. Մի մոռացեք, որ ենթակառուցվածքը մեծ թրթռում է ապրում, ուստի բոլոր զոդումը պետք է շատ լավ կատարվի: Սաբվուֆերի բոլոր տարրերը պետք է ամուր ամրացված լինեն:

Ուժեղացուցիչ և էլեկտրամատակարարում

Ավելի լավ է փոսը լցնել լավ հերմետիկով և միայն դրանից հետո ամրացնել առջևի վահանակը: Նրա արհեստավորները խորհուրդ են տալիս նաև դնել այն հերմետիկի վրա, իսկ չորանալուց հետո դնել պտուտակների վրա։

Ամբողջ տուփը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան նյութ և ծածկել այն: Էներգամատակարարման համար կարող եք օգտագործել մեկ տրանսֆորմատոր, ուղղիչ կամուրջ և մոտ երկու կամ երեք էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր: Նման սարքը հստակ կվերարտադրի ձայնը և ավելորդ միջամտություն չի ստեղծի:

Կարևոր. Եթե ​​փոքր բզզոց եք դիտում, ապա պետք է մեծացնեք էլեկտրոլիտի հզորության արժեքը: Եթե ​​դուք չեք կարող գտնել մեծ հզորությամբ տարրեր, ապա կարող եք պարզապես միացնել միմյանց զուգահեռ մի քանի բաղադրիչներ:

Հիմնական սյունակներ

Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել կամ փայտ կամ պլաստիկ մարմնի համար: Իհարկե, ավելի լավ է ընտրել առաջին նյութը, քանի որ դրա օգտագործումը կօգնի հասնել լավագույն ձայնին:

Կարևոր. Եթե ​​դուք չափազանց ծույլ եք փայտամշակման համար, ապա կարող եք պարզապես խաբել և ռադիոյից վերցնել հին սարքերը և տեղադրել դրանք առանց փոփոխության։

Ինչպես նշվեց վերևում, ուժեղացուցիչը և էլեկտրամատակարարումը կլինեն տուփի մեջ, ուստի պատրաստի բարձրախոսները պարզապես միացված են պահանջվող կապին: Եթե ​​ցանկանում եք ամեն ինչ անել լավագույնս, ապա խորհուրդ է տրվում դիմել հետևյալ ալգորիթմին.

1. Ստեղծեք երկու կաբինետ հիմնական խոսնակների համար: Որպես հրահանգ օգտագործեք տուփը պատրաստելու խորհուրդները:
2. Օգտագործեք նյութը կառուցվածքը ծածկելու համար: Նման միջոցները կօգնեն հասնել լավ ձայնի:
3. Տեղադրեք երկու բարձրախոս յուրաքանչյուր պատյանում:

Մի օր ես որոշեցի ինքս ստեղծել բարձրորակ ակուստիկա փոքր սենյակի ձայնի համար, ինչպես նաև օգտագործել որպես մոտ դաշտային մոնիտորներ համակարգչով ձայնի հետ աշխատելիս (հոբբի): Հիմնական պահանջը աղբյուրի նկատմամբ համարժեք ձայնն է: Դա ոչ այնքան այն է, որ «ցածրերը տատանվում են» կամ «ծծծաղները զնգում են», այլ ավելի շուտ համարժեք բնական ձայն: Այսպիսով, մենք հավաքում ենք բարձրորակ «դարակակիրներ»:

Գոտիների քանակը

Տեսականորեն, իդեալական համակարգը միաշերտ է: Բայց, ինչպես ամեն ինչ իդեալական, նման համակարգ բնության մեջ գոյություն չունի։ Այո, նույն «Visaton»-ից կան շատ բարձրորակ լայնաշերտ բարձրախոսներ, բայց չգիտես ինչու բոլոր հայտնի արտադրողները պատրաստում են երկկողմանի գրադարակների համակարգեր։ Իսկ երբ խոսքը վերաբերում է հատակի տարբերակին, ապա 3 գծերը հազվադեպ չեն: Այստեղ շատ հարց չկար՝ դասական երկշերտ տարբերակը՝ ցածր հաճախականությամբ և բարձր հաճախականությամբ:

Բարձրախոսի ընտրություն

Բարձրախոսների հիմնական պահանջը գնի/որակի օպտիմալ հարաբերակցությունն է: Նրանք. այն չպետք է լինի «էժան» 500 ռուբլու համար, բայց նաև 1000 դոլարի համար ապշեցուցիչ «բարձրակարգ»: Բացի այդ, ես չէի շտապում։ Սեփական ձեռքերով «դարակների բարձրախոսներ» հավաքելու գաղափարը ծագել է շատ վաղուց, և ես նախօրոք խայծը նետել եմ ձայնով «հիվանդ» իմ լավ ընկերոջը, ում հետ մենք անընդհատ և բեղմնավոր կերպով շփվել ենք այս մասին։ թեման երկար ժամանակ.

Առաջինը հայտնվեց HF - Vifa XT19SD-00/04 ռինգ-ռադը: Սրանք բարձրորակ 4 օմ թվիթեր են, որոնք բավականին տարածված են աուդիոֆիլների շրջանում: Դրանք նախատեսված էին մեկ սեթի համար, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեցին և հայտնվեցին իմ հավաքածուում:

LF-ն եկավ երկրորդը: Պարզվեց, որ նրանք շատ պարկեշտ միջբասներ են Soundstream Exact 5.3 հավաքածուից: Այստեղ դուք կարող եք մի փոքր կարդալ նրանց մասին: Այնպես եղավ, որ թվիթերը այրվեցին տեղադրման ժամանակ, և միայնակ վուֆերները պարզվեցին, որ ավելորդ էին: Անմիջապես գնվել է 4-օմ 5,5 դյույմ միջին բաս, որը տեղադրված է ձուլածո ալյումինե զամբյուղի մեջ:

Այժմ, երբ դուք ունեք բարձրախոսներ, կարող եք սկսել ակուստիկա ստեղծել:

Ակտիվ / պասիվ?

Յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր դրական և բացասական կողմերը: Նախ, դուք պետք է հաշվի առնեք հենց բարձրախոսների կոմպակտությունը և սահմանափակ տարածության մեջ դասավորության հետ կապված դժվարությունները: Դրսում տեղադրելու իմաստ չկա։ Երկրորդ, առանձին մոդուլները որպես անկախ բաղադրիչներ կարող են համատեղվել ապագայում, ինչպես նաև ավելի հեշտ է վերանորոգել, եթե ինչ-որ բան պատահի: Եվ երրորդ, ակտիվ բարձրախոսները բավականին թանկ են: Որովհետեւ եթե դուք արժանապատիվ ուժեղացուցիչ եք պատրաստում (և երբեմն յուրաքանչյուր դեպքում կա մեկը), ապա այն ավելի թանկ կլինի, քան ինքնին ակուստիկան: Բացի այդ, ես արդեն ունեի ուժեղացուցիչ: Բայց ամեն դեպքում ես սխեմային կողմ եմ՝ պասիվ ակուստիկա + ուժեղացուցիչ, ավելի ունիվերսալ է։

Բնակարանային չափերի հաշվարկ

Մենք որոշել ենք խոսնակներին, այժմ մենք պետք է հասկանանք, թե որ բնակարանն է օպտիմալ նրանց համար: Չափերը հաշվարկվում են վուֆերի ձայնային բնութագրերի հիման վրա: Արտադրողի կայքում առաջարկություններ չկան, քանի որ... Բարձրախոսը նախատեսված էր հիմնականում մեքենայի աուդիո համար: Այս նպատակների համար հատուկ սարքավորումներ պահելն իմաստ չունի, եթե դա ձեր գործը չէ: Հետևաբար, օգնության է գալիս հատուկ ստենդով խելացի տղան: Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում մենք ստանում ենք 310 x 210 x 270 մմ հաշվարկված պատյան: Չափման գործընթացում հաշվարկվել են նաև բասի ռեֆլեքսային պարամետրերը:

Ի դեպ, շատ արտադրողներ իրենց կայքերում հրապարակում են բարձրախոսների համար առաջարկվող բնակարանային չափերը: Երբ նման տեղեկություն կա, տրամաբանական է օգտագործել այն, բայց այս դեպքում ես նման տվյալներ չունեի, ուստի ստիպված էի լաբորատոր հետազոտություններ կատարել։

Բնակարանային նյութ

Իմ կարծիքով գործի համար ամենաօպտիմալ նյութը MDF-ն է։ Այն ակուստիկորեն չեզոք է և մի փոքր ավելի լավ է աշխատում, քան chipboard-ը: Նրբատախտակն էլ լավն է, բայց որակյալ նրբատախտակ գտնելը հեշտ չէ և ավելի թանկ է ու դժվար մշակվող։ Որպես թափքի սկզբնական նյութ ընտրվել է 22 մմ MDF թերթիկը: Սկզբունքորեն, ստանդարտ 18-20 մմ բավական է, բայց ես որոշեցի մի փոքր ավելորդ դարձնել: Չկա չափից շատ կոշտություն:

Բնակարանների կառուցում և նախագծում

Ամենակարևոր փուլերից մեկը. Նախքան MDF-ի գնալը, խորհուրդ եմ տալիս որոշել դիզայնը, որպեսզի անմիջապես վաճառողից խնդրեք կտրել թերթիկը մաս-մաս, իսկ նորմալ վաճառքի կետում միշտ կան լավ մեքենաներ՝ ճշգրիտ և հավասարաչափ կտրվածքներով։ Տանը դժվար է նման կտրվածք ձեռք բերել։

Այսպիսով, դիզայն. Բանախոսները պետք է գոնե այնքան լավ տեսք ունենան, որքան «արդյունաբերականը», որպեսզի խելագար ձեռքերի մահակ չզգացվի։ Մենք պատրաստում ենք ոչ միայն որակյալ, այլև գեղեցիկ ակուստիկա։ Ընդհանուր առմամբ, գործնականում չկան գեղեցիկ, հետաքրքիր և միևնույն ժամանակ կառուցվածքային պարզ ակուստիկ համակարգեր։ Գեղեցիկ ակուստիկա պատրաստված է իտալական Sonus Faber-ի կողմից՝ ապշեցուցիչ գեղեցկությամբ՝ Magico Mini: Բայց դրանք բոլորն էլ պատրաստված են ճշգրիտ մեքենաների միջոցով, որոնք, ըստ սահմանման, տանը հասանելի չեն: Որպես տարբերակ՝ պատյանները կարող եք պատվիրել ձեռքերով և CNC-ով լավ «կաբինետագործից»: Կախված նրանից, թե որտեղ և ինչ եք պատվիրում, նման աշխատանքը կարժենա 10000 ռուբլիից: մինչև 30000 ռուբ. նյութերի հետ միասին: Եթե ​​մասնագետը լավն է, ապա բարձրախոսները խանութից գնվածներից ոչ վատ, նույնիսկ ավելի լավ տեսք կունենան: Այս դեպքում ես որոշեցի, որ ամեն ինչ ամբողջությամբ ինքս եմ անելու։ Հետևաբար, մենք իրերին իրատեսորեն ենք նայում և ձևավորում ենք առանց որևէ թեքության, գանգուր կտրվածքների և այլն: Նրանք. դա զուգահեռաբար է լինելու: Հաշվարկված չափերը տալիս են բավականին հաճելի համամասնություն, իսկ դիզայնի համամասնությունն արդեն գործի կեսն է:

Ինչում նախագծել: Չնայած աշխատանքի գծով առնչվում եմ դիզայնին, բայց 3D փաթեթների իմ գիտելիքները, մեղմ ասած, մակերեսային են։ Այս դեպքում ծրագիրը պետք է լինի ավելի շատ ինժեներական, քան ռենդերային: Այդ նպատակով մասնագիտացված «կադները» ծանր են և ավելորդ։ Բավականաչափ արագ լուծում է գտնվել՝ անլուրջ SketchUp-ն ավելի քան հարմար է այս նպատակով: Այն այնքան պարզ և ինտուիտիվ է, որ ես ամբողջությամբ յուրացա մոտ մեկ ժամում: Հիմնական բանը, որ նա կարող է անել, արագ ստեղծել ցանկացած ձև, սահմանել չափսեր, օգտագործել պարզ հյուսվածքներ: Կարծում եմ, որ նման ծրագիրն իդեալական է «տնային» նպատակների համար: Դուք կարող եք հեշտությամբ օգտագործել այն, օրինակ, խոհանոց կամ նույնիսկ փոքր տուն նախագծելու համար:

Ահա մարմնի դիզայնը.

Դիզայնը պարզ է. Վեց պատեր սոսնձված միմյանց: Առջևի մասում կա 2 կտրվածք բարձրախոսների համար: Հետևի մասում կա 2 կտրվածք՝ բաս ռեֆլեքսի և տերմինալային բլոկի համար։ 120x80 ուղղանկյունը նշում է քրոսովերի տարածքը: Ներսում բասի ռեֆլեքսը ներքին տարածության լայնությամբ ևս մեկ պատ է, որը կցված է կտրվածքի տակ ուղղահայաց.

Գծագրի հիման վրա թերթիկը կտրելու դիագրամ է առաջանում.

Ինչպե՞ս ենք ավարտելու մարմինը: Անմիջապես բացառվեց թաղանթով ծածկելը. ակուստիկան պետք է պատշաճ տեսք ունենա: Որպես տարբերակ դիտարկվում էր նկարելը։ Ես հրաժարվեցի այս գաղափարից, քանի որ... Նման բարձրախոսները չեն տեղավորվի յուրաքանչյուր ինտերիերի մեջ (գոնե դրանք չեն տեղավորվում ներկայիս): Ես ուզում եմ ավելի շատ բազմակողմանիություն: Այս առումով ավելի հարմար է բնական երեսպատումը։ Բայց ակուստիկան՝ ամբողջությամբ ծածկված երեսպատմամբ, մի փոքր ձանձրալի տեսք ունի։ Որոնել համակցված լուծում.

Ընդհանրապես, տարբերակներն արտաքնապես վատ չեն, բայց զուտ կառուցվածքային առումով դժվարություններ են առաջացնում։ Արդյունքում որոշվել է կողային պատերը զարդարել մոխրի երեսպատմամբ, իսկ շրջագծի շուրջ մնացած 4 պատերը ծածկել կաշվով, ավելի ճիշտ՝ բարձրորակ ավտոմոբիլային կաշվով։ Արքեբուսն ինքնին գեղեցիկ է, բայց վուֆերն ունի կառուցվածքային ծածկույթ պատյանի առջևի մասում, որն այնքան էլ գեղեցիկ տեսք չի ունենա: Ուստի որոշվեց դրա համար պատրաստել հավելյալ դեկորատիվ ծածկույթ (մատանի), որը կսեղմի այն մարմնին, միաժամանակ գեղեցկություն կհաղորդի հենց բարձրախոսին։ Շինարարությունն ու դիզայնը որոշված ​​են։

Գործիքներ

Նախքան հաջորդ փուլին անցնելը, ես կներկայացնեմ, թե ինչ հիմնական գործիքներ են անհրաժեշտ աշխատանքի համար.
- Շրջանաձև:
- Ոլորահատ սղոց:
- Գայլիկոն:
-Ֆրեյզեր:
- Հղկման մեքենա:
- Ուղիղ ձեռքեր:
Առանց այս հանդերձանքի, ավելի լավ է պատյանները պատվիրել լավ արհեստավորից։

Սղոցում

Այսպիսով, մենք կտրեցինք բյուջեի MDF թերթիկը: Ես արդեն գրել եմ, որ ավելի լավ է սղոցել հատուկ մեքենաների վրա, դա էժան է, բայց արդյունքները ճշգրիտ են: Բայց քանի որ Ես որոշեցի մարմինն ինքս պատրաստել ներսից և դրսից, այնուհետև փորձի մաքրության համար ես ինքս սղոցեցի այն ձեռքով շրջանաձև սղոցով, իսկ փոքր կտորները ոլորահատ սղոցով` ուղեցույցով: Ինչպես և սպասվում էր, կատարյալ կտրվածքը չստացվեց: Կտրումից հետո զույգ պատեր (ձախ-աջ, առջև-հետև և այլն) տեղադրվում են զույգերով, ճշգրտվում սրճաղացով և/կամ էլեկտրական հարթիչով և ուղղահայացությունը ստուգվում քառակուսիով։ Իսկ ավելի ուշ հավաքման ժամանակ դրանք վերջնականապես ճշգրտվում են սոսնձումից հետո։ 2-3 մմ կորուստը աննշան է։ Բայց ես դեռ խորհուրդ եմ տալիս անմիջապես սղոցել «հիմքում», դուք շատ ժամանակ կխնայեք:

Բնակարանային ժողով

Պատերը սոսնձված են PVA-ով և ամրացված պտուտակներով: Սկզբում մարմինը սոսնձում ենք առանց դիմացի պատի։

Այժմ տերմինալային բլոկի համար անցք կա, ինչպես նաև այն «խորտակելու» համար փորվածք։ Ի սկզբանե, ըստ նախագծի, տերմինալային բլոկը պետք է տեղադրվեր ներքեւում։ Բայց գործընթացի ընթացքում պարզ դարձավ, որ քրոսովերի կենտրոնում տեղադրումը վուֆերի անցքի միջով այնքան էլ հարմար չի լինի, ուստի ես տերմինալային բլոկի անցքը տեղափոխեցի ավելի բարձր, իսկ քրոսովերի տեղը ավելի ցածր:

Նախքան «կափարիչը ամրացնելը» անհրաժեշտ է ներսը ծածկել թրթռումակայուն նյութով։

Դուք կարող եք փակել տուփը:

Այժմ շատ կարևոր փուլերից մեկը բարձրախոսների համար անցքերի կտրումն է առջևի վահանակի վրա: Ես արդեն ասացի, որ բարձրախոսների իդեալական համակարգը միակողմանի է: Ինչո՞ւ։ Քանի որ ձայնը տարածվում է մեկ աղբյուրից դեպի լսող՝ առանց ժամանակի անհամապատասխանության՝ հեռավորության (փոքր) տարբերության պատճառով, որն առաջանում է բազմաշերտ համակարգ օգտագործելիս: Ուստի լավագույնն այն է, որ բարձրախոսները հնարավորինս մոտ լինեն միմյանց: Սա ձայնային պատկերը դարձնում է «խիտ»: Անցքերը հաշվում ենք այնպես, որ բարձրախոսների եզրերի միջև հեռավորությունը լինի մոտավորապես 1 սմ, անցքերը կտրված են ոլորահատ սղոցով շրջանաձև ուղեցույցով։

Բարձրախոսները պետք է փակվեն: Մենք կիրառում ենք բարձրախոսները և ուրվագծում տրամագիծը դրանց եզրի երկայնքով՝ շեղվելու համար: Մենք չափում ենք փորվածքի խորությունը՝ օգտագործելով յուրաքանչյուր բարձրախոսի կտրվածքը: Փեղկը հանվել է ձեռքի երթուղիչի միջոցով: Կտրման խորությունը սահմանվել է ըստ կանգառի: Ոչ մի ուղեցույց չի օգտագործվել, շերտ առ շերտ զգուշորեն հեռացվել է գծի շրջանաձև ձևով: «Ճռռացողի» համար տերմինալների համար կտրվել է երկու լրացուցիչ «ականջ»:

Շերտերը հանելուց հետո մենք ամրացնում ենք տերմինալային բլոկը և բարձրախոսները, այնուհետև բարակ փորվածքով անցքեր ենք փորում ապագա ինքնակպչուն պտուտակների համար: Առանց դրանց, նախ, MDF-ն ինքնին կարող է «բացվել» պտուտակները պտտելիս, և երկրորդ, վերջնական տեղադրման ժամանակ բարձրախոսներն ավելի դժվար կլինի հավասարաչափ տեղավորվել: Ես շատ երկար մտածեցի, թե ինչպես պետք է տեղավորել բարձրախոսները միմյանց նկատմամբ և հանգեցի հետևյալ սխեմայի.

Արտաքին մակերեսների վրա պտուտակների անցքերը պետք է վերանորոգվեն մինչև վերջնական ավարտը: Ես օգտագործել եմ էպոքսիդային: Որպեսզի չսպասեմ, որ մի մակերեսը կարծրանա, ես յուրաքանչյուր մակերեսը փակեցի ժապավենով և անցա հաջորդին։ Երբ էպոքսիդը չորացավ, ես այն հղկեցի ավազով:

Հարդարում

Վինիրը մնացել էր հին ժամանակներից, ուստի այն գնելու կարիք չկար։ Թերթերը լայն չէին, ուստի ընտրեցին մի երկու թերթ, որոնք ամրացվեցին ժապավենով և սոսնձեցին մարմնին։ Սկզբում մի կողմը, հետո մյուսը:

Վինիրը պետք է պաշտպանված լինի: Ես այն պատեցի զբոսանավի թափանցիկ լաքով:

Այժմ դուք պետք է ծածկեք մարմինը կաշվով: Կան բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես դա անել: Ես որոշեցի դա անել հետևյալ կերպ. Շերտը կտրված է պատյանի լայնությունից 20 մմ ավելի մեծ և պատյանի շրջագծից մի փոքր ավելի երկար: Յուրաքանչյուր կողմից այն ծալված է 10 մմ-ով, ծայրը սոսնձված է «հատուկ սոսինձ 88»-ով։ Այնուհետև, օգտագործելով նույն սոսինձը, ժապավենը սոսնձվում է մարմնի շրջագծով: Սկզբում ներքևը (մասամբ), ապա հետևի պատը, ապա վերևը, ապա առջևը և կրկին ներքևը: Սոսնձումից առաջ վերջին փուլում շերտը կտրվում է տեղում և սոսնձվում ծայրից ծայր։ Ես միանգամից սոսնձեցի բոլոր կողմերից, այսինքն. չսպասեց, որ յուրաքանչյուր կողմը չորանա: Յուրաքանչյուր կողմից հետո ես մի փոքր ընդմիջում էի (սոսինձը բավականին արագ է ամրանում) և սկսեցի հաջորդը:

Ամեն ինչ չորանալուց հետո զգուշորեն կտրեք և կպցրեք մաշկը ներսում գտնվող բաս ռեֆլեքսային անցքի վրա:

Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք, ապա ֆազիկը կարող է ինչ-որ կերպ զտվել:

Այնուհետև անցքեր են կտրվում տերմինալային բլոկի, «վուֆերի» և «թվիթերի» վրա: Տերմինալային բլոկի և RF-ի մաշկը կթափվի դեպի ներքև, ուստի կտրվածքի տրամագիծը կարելի է թողնել 5-10 մմ փոքր: Վուֆերի մաշկը սեղմվելու է դեկորատիվ օղակի վրա, այնպես որ դուք պետք է այն կտրեք այնպես, որ այն տեսանելի չլինի:

Վերջնական խմբագրում

Առաջին հերթին մենք տեղադրում ենք քրոսովերը: Խաչը տնական է, հիմնված է լավ տարրի հիմքի վրա: Օգտագործվում են օդային կծիկներ, թվիթերի ֆիլմի կոնդենսատորներ և MOX դիմադրություններ: Ես ինքս չեմ զոդել, այլ պատվիրել եմ խելացի տղաներից։

Ի դեպ, շատ արտադրողներ մեղք ունեն, որ երբեմն ոչ այնքան լավ ապրանքներ են դնում նույնիսկ բավականին թանկ ակուստիկայի մեջ: Ինտերնետում դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ «փորոտված» համակարգեր այս թեմայով: Խաչը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է զոդել երեք զույգ լարեր՝ տերմինալային բլոկի համար, LF և HF: Պարզվեց, որ այն պետք է ուղղակիորեն տեղադրվի թրթռման մեկուսացումով ափսեի վրա։ Ես մտածեցի, որ դա ավելորդ է և ապամոնտաժեցի: Այժմ դուք կարող եք պտուտակել այն: Որպես հիմք ես օգտագործեցի փաթեթավորման ֆիլմի մի կտոր ինչ-որ սարքի տակից:

Այժմ մենք անհրաժեշտ զույգ լարերը զոդում ենք տերմինալային բլոկին և ամրացնում այն ​​մարմնի վրա: Տերմինալի բլոկը և բարձրախոսները պտուտակված են դեկորատիվ սև ինքնակպչուն պտուտակներով, աստղանիշի գլխով: «Ճռռոցների» կափարիչը պտտվում է նմանատիպ պտուտակներով, ուստի մնացածի համար տրամաբանական կլինի օգտագործել նույնը: Հետևի պատը պատրաստ է:

Նախքան բարձրախոսները տեղադրելը, անհրաժեշտ է խոնավացնել պատյանը հատուկ լցոնման պոլիեսթերով: Այդ նպատակների համար օգտագործվել է Visaton-ի բամբակյա բուրդ: Սինթետիկ ձմեռացուցիչը սոսնձված է պատերի շրջագծով:

Սկզբունքորեն, տարբերություն չկա, թե որ խոսնակից սկսել: Ես սկսեցի ճռռոցով։ Խաչից զոդում ենք համապատասխան զույգ լարերը, տեղադրում ենք բարձրախոսը և ամրացնում պտուտակներով։ Պատրաստ.

Միդբասը պետք է սահեցնել մաշկի տակ, իսկ վերևից սեղմել դեկորատիվ օղակով: Զոդեք մնացած երկու լարերը և ամրացրեք բարձրախոսը:

Բոլորը. Բոլորը. Մենք պտուտակում ենք ակուստիկ մալուխը տերմինալային բլոկին և սկսում ենք փորձարկումը:

Թեստեր

Համակարգը փորձարկվել է հետևյալ կոնֆիգուրացիաներով.

1. Ընդունիչ Sherwood VR-758R + ակուստիկա.

2. Համակարգիչ + Միաեղջյուր (USB-DAC) + տնական ստերեո ուժեղացուցիչ + ակուստիկա։

3. Համակարգիչ + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + ակուստիկա:

Մի փոքր կոնֆիգուրացիաների մասին: Անձամբ ես կարծում եմ, որ այս պահին տնային երաժշտական ​​կենտրոնի համար իդեալական տարբերակն է՝ համակարգիչ + USB DAC + ուժեղացուցիչ + ակուստիկա։ Թվային ձայնն առանց աղավաղումների ֆիքսվում է USB-ի միջոցով և ուղարկվում բարձրորակ DAC, որտեղից այն փոխանցվում է բարձրորակ ուժեղացուցիչին, այնուհետև ակուստիկային: Նման շղթայում խեղաթյուրման չափը նվազագույն է: Բացի այդ, դուք կարող եք օգտագործել բոլորովին այլ սաունդթրեքեր՝ 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​և այլն։ Ամեն ինչ սահմանափակված է վարորդի և DAC-ի հնարավորություններով: Ընդունիչները այս առումով ավելի քիչ ճկուն և հնացած տարբերակ են: Ժամանակակից կոշտ սկավառակների չափերը թույլ են տալիս դրանց վրա պահել ձեր գրեթե ողջ մեդիա գրադարանը: Իսկ ինտերնետ բովանդակության բաժանորդագրության միտումները կարող են վերացնել այս տարբերակը, թեև դա մոտ ապագայում չէ և հարմար չէ բոլորի համար:

Անմիջապես կասեմ, որ երեք կոնֆիգուրացիաներում էլ ակուստիկան հիանալի էր հնչում։ Ճիշտն ասած՝ չէի էլ սպասում։ Ահա մի քանի սուբյեկտիվ ասպեկտներ.

1. Համարժեք և բնական ձայն: Այն, ինչ ձայնագրվում է, այն է, ինչ նվագարկվում է: Ոչ մի ուղղությամբ խեղաթյուրումներ չկան։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ես էի ուզում:

2. Ավելի մեծ զգայունություն սկզբնաղբյուր նյութի նկատմամբ: Բոլոր ձայնագրման թերությունները, եթե այդպիսիք կան, հստակ լսելի են: Բարձրորակ խառը թրեքերը հիանալի լսվում են:

3. Նման չափերի համար լավ ընթեռնելի բաս։ Իհարկե, դուք չեք կարող լիովին գնահատել երգեհոնային երաժշտությունը գրադարակների բարձրախոսների վրա (ընդհանուր առմամբ դժվար է գնահատել այն ակուստիկայի վրա), բայց նյութի մեծ մասը կարող է «մարսվել» առանց խնդիրների: Նման նորածիններից ավելին դժվար է սպասել:

4. Շատ լավ ուշադրություն մանրուքների վրա: Դուք կարող եք լսել յուրաքանչյուր գործիք: Նույնիսկ հարուստ ձայնային պատկերով և պատշաճ ծավալով ձայնը չի վերածվում խառնաշփոթի (այստեղ կարևոր դեր է խաղում ուժեղացուցիչը):

5. Կուզենայի ավելի բարձրաձայնել;) Այսինքն. Ակուստիկան չի ճչում, այլ սահուն է խաղում: Թեև սա նույնպես ինքնին ուժեղացուցիչի փոքր արժանիք չէ, քանի որ Քանի որ բեռը մեծանում է, լավ ուժեղացուցիչը պահպանում է գծայինությունը:

6. Երկար լսելը ձեզ գլխացավ չի տալիս։ Անձամբ ինձ հետ դա հաճախ է պատահում, բայց այստեղ ամբողջ օրը նվագում է ու ոչինչ չի լինում։

7. Սխալ համայնապատկերի և լսողի դիրքից ձայնի ուժեղ կախվածության վերաբերյալ մտահոգությունները չհաստատվեցին: Ինչքան գիտեմ, մեքենայի ակուստիկան հատուկ ձայնային ֆազավորում ունի՝ կապված բարձրախոսների խցիկում տեղակայման հետ։ Մասնավորապես, ես կարդացել եմ այս հավաքածուի մասին, որ դրա միջբասը այս առումով ավելի ունիվերսալ է: Ինչը փաստացի հաստատվեց։ Կարող եք նստել կենտրոնում՝ բարձրախոսների առջև, կամ կողք կանգնել նրանց կողքին՝ ձայնը գերազանց է: Կախվածություն կա, բայց դա շատ փոքր է։

Ինչ վերաբերում է հենց կոնֆիգուրացիաներին, ապա ամենաբարձր որակի ձայնը ձեռք է բերվել երկրորդ կոնֆիգուրացիայից:

Նախ, օգտագործվել է շատ բարձրորակ Unicorn DAC: դուք կարող եք կարդալ նրա մասին:

Երկրորդ, «տնային ուժեղացուցիչը» Տոլյատիի մեկ խելացի «ձայնի մասնագետի» նոու-հաուն է: Ահա այն գեղեցիկ փոքրիկ ալյումինե պատյանում.

Եվ ահա «փորոտվածը».

Մի խոսքով, մենք կարողացանք գտնել մի շրջանային լուծում, որի դեպքում ուժեղացուցիչը պահպանում է իր բնութագրերը, երբ ծավալը փոխվում է, այսինքն. չի խեղաթյուրում ձայնը որևէ (կառուցողականորեն թույլատրելի) ծավալով: Շատ ուժեղացուցիչներ (նույնիսկ շատ թանկ) տառապում են դրանից: Զարմանալի էր լսել, թե ինչպես նման ուժեղացուցիչը կյանքի կոչեց շատ բարձրախոսներ, այսինքն. ստիպեց նրանց հնչել այնպես, ինչպես պետք է հնչեն: Ի դեպ, որոշ արդյունաբերական ուժեղացուցիչներ (մասնավորապես, Xindak-ը, որն ինքնին բավականին լավն է), նույնպես վերակառուցվել են այս սխեմայով, և նրանք ստացել են «երկրորդ քամի»:

Դուք ակուստիկան համեմատե՞լ եք այլ բանի հետ, հարցնում եք: Այո, օրինակ, ProAC Studio 110-ով. սրանք բավականին բարձրորակ գրադարակների ակուստիկա են, ահա մի փոքր դրանց մասին: Մենք համեմատեցինք նրանց և հասկացանք, որ դրանք հաստատ ավելի վատ չեն հնչում։ «Proaks»-ը կարող է ձայնի մի փոքր ավելի փոքր կախվածություն ունենալ լսողի դիրքից՝ ինվերտերի և «թվիթերի» հատուկ տեղակայման պատճառով, ինչ-որ կերպ նրանք խելամտորեն հաշվարկել են այս ամենը: Ինչ վերաբերում է մնացածին, ապա դա բացարձակապես ավելի վատ չէ, նույնիսկ ես անձամբ ավելի շատ հավանեցի իմ տնական արտադրանքը, բայց մենք դա կվերաբերենք սուբյեկտիվությանը;) Ես նաև ականջակալներ դրեցի (բավականին լավ Koss) և համեմատեցի դրանք համայնապատկերով, բարձրություններով և ցածրերով: Բացարձակապես նույնական ձայն. Նույնիսկ ներքեւում: Ընդհանրապես, լիակատար հրճվանք։

Արժեքը ըստ նյութերի

Միջին/բաս բարձրախոսներ (զույգ)՝ 3000 ռուբ.
HF բարձրախոսներ (զույգ)՝ 3000 ռուբ.
Crossover (զույգ) 3000 ռուբ.
Սինտեփոն՝ 160 ռուբ.
Տերմինալ (տերմինալային բլոկ) 700 ռուբ.
Պտուտակներ՝ 80 ռուբ.
MDF թերթ, 22 մմ՝ 2750 RUR:
Շոտլանդական ժապավեն՝ 30 ռուբ.
PVA: 120 ռուբ.
Հատուկ սոսինձ 88: 120 ռուբ.
Վիբրացիոն մեկուսացում `200 ռուբ.
Գծապատկերային օղակ-օնլայն՝ 500 ռուբ.
Մալուխ՝ 500 ռ.
Ընդհանուր՝ 14,160 ռուբ.

Որոշ նյութեր ստացվել կամ ստացվել են անվճար և համապատասխանաբար այստեղ հաշվի չեն առնվում:

կալանքի տակ

Ցանկացած քիչ թե շատ բարդ սարքում կամ ամբողջական ֆունկցիոնալ համակարգում բացարձակապես ամեն ինչ կարևոր է։ Երբ խոսքը գնում է երաժշտական ​​համակարգի մասին, վերջնական արդյունքի վրա ազդում են մի շարք գործոններ.

Սաունդթրեքի որակը:
- Հնչյունագիր նվագելու սարք։
- Թվային-անալոգային փոխարկիչ:
- Ազդանշանի ուժեղացուցիչ:
- Լարեր.
- Բարձրախոսներ տեղադրված են բարձրախոսի պատյանում:
- Ճիշտ է նախագծված բարձրախոսների և բարձրորակ հավաքված պատյանների համար:
- Դիագրամ և աքսեսուարներ քրոսովերի համար:

Սա հիմնական, բայց ոչ ամբողջական ցանկն է:

Սխալ է կարծել, թե գլխավորը ուժեղացուցիչն է, կամ գլխավորը լարերն են, կամ գլխավորը բարձրախոսներն են։ Տնային երաժշտական ​​համակարգը նման է նվագախմբի: Եվ եթե այս նվագախմբում ոմանք թույլ են նվագում, իսկ մյուսները՝ փայլուն, ապա ընդհանուր արդյունքը կլինի միջին։ Կամ, ինչպես ասում էին շատ դիպուկ օրինակով, եթե մի տակառը խառնում ես մի տակառի մուրաբայի հետ, ապա երկու տակառ կեղտ ես ստանում։

Կա ևս մեկ ծայրահեղություն. Լավ համակարգը արժե անհավանական գումարներ: Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր բաղադրիչ պետք է արժենա կես միլիոն։ Իսկ հնչյունագրերը պետք է լինեն բացառապես Super Audio CD-ների կամ ֆիրմային ձայնագրությունների վրա: Էլիտար աուդիոֆիլների փակ հասարակության նման։ Այս ամենը հիմարություն է:

Ես եկել եմ այն ​​եզրակացության, որ միանգամայն հնարավոր է հավաքել ձեր սեփական համեմատաբար բյուջետային համակարգը, որը կարելի է նկարագրել մեկ բառով «Հնչում է»: Եվ եթե, ելնելով իր առանձնահատկություններից, ավելի լավ է օգտագործել իրական գոյություն ունեցող լուծումները որպես DAC կամ ուժեղացուցիչ, որոնք այժմ շատ են: Այնուհետև ճիշտ պատրաստված (կամ ինքնուրույն կամ պատվերով) ակուստիկ համակարգը ավելի լավ կհնչի, քան նույն գումարով գնված «բրենդայինը»: Ներկայումս գրեթե բոլոր բաղադրիչները կարելի է պատվիրել առցանց։ Ավելին, շատ արտադրողներ հրապարակում են պարիսպների դիագրամներ իրենց համապատասխան բարձրախոսների համար: Բնակարանային պարամետրերը հաշվարկելու համար շատ ծրագրեր կան: Առցանց շատ մասնագիտացված ֆորումներ կան, իսկ օֆլայն՝ ձեռքերով մարդիկ: Իհարկե, անհնար է ամեն ինչի մասնագետ լինել։ Ինչպես ցանկացած ոլորտում, գլխավորը ընդհանուր սկզբունքներն իմանալն է։

Հոդվածը չի հավակնում լինել վերջնական ճշմարտության, բայց հուսով եմ, որ իմ մտքերը և իմ փորձը օգտակար կլինեն մեկ ուրիշի համար:

Թարմացնել Մեկնաբանություններում շատերը հարցնում են ուժեղացուցիչի մասին։ Եթե ​​հետաքրքրված է, գրի անձնական նամակով, կոորդինատները կտամ։

Բարձրախոսը շատ համեստ չափի ակուստիկ համակարգ է, որը պարունակում է մեկ կամ մի քանի բարձրախոսներ՝ ներկառուցված ուժեղացուցիչով: Բարձրախոսները օգտագործվում են ձայնի ծավալը մեծացնելու համար, իսկ ձայնը բարձրացնում են բարձրախոսները: Բարձրախոսները բաղկացած են երկու մագնիսներից՝ սովորաբար կերամիկական մշտական ​​մագնիսից և էլեկտրական մագնիսից, որը կառավարվում է աուդիո ուժեղացուցիչով: Այս մագնիսների շնորհիվ ձայն է ստացվում, երբ դրանք փոխազդում են: Բարձրախոսները բաժանված են ևս երկու կատեգորիայի. պասիվ, այսինքն, որոնցում չկա ներկառուցված աուդիո ուժեղացուցիչ, օրինակ՝ ականջակալներ; և ակտիվ - համապատասխանաբար, բարձրախոսներ, որոնք ունեն իրենց ներկառուցված աուդիո ուժեղացուցիչը: Ակտիվ բարձրախոսների համակարգն ունի իր սեփական էլեկտրամատակարարումը: Այս հոդվածում դուք կտեսնեք, թե ինչպես պատրաստել տնական ակտիվ խոսնակ համակարգ ձեր սեփական ձեռքերով: Այս բարձրախոսը կարող է միացված լինել համակարգչին, հեռախոսին, նվագարկիչին և այլն: Այս տնական արտադրանքը պատրաստելու համար ինձ անհրաժեշտ էր.

Նյութեր:
1) երկու բարձրախոս՝ յուրաքանչյուրը 3 վտ հզորությամբ (դրանք կծառայեն որպես ձայնի աղբյուր);
2) Երեքուկես միլիմետր խրոց՝ բարձրախոսը տարբեր սարքերին միացնելու համար.
3) (ուժեղացուցիչը կստանա ձայնային ազդանշաններ ինչ-որ սարքից և կփոխանցի դրանք բարձրախոսներին՝ ուժեղացնելով այդ ազդանշանները);
4) Անջատիչ՝ բարձրախոսն անջատելու համար.
5) կոնտակտների միացման լարեր.
6) մեկուսիչ ժապավեն` մեկուսիչ լարերի և այլ կարիքների համար.
7) USB վարդակից՝ հոսանքի միացման համար.
8) ջերմաքծվող խողովակներ՝ բաց կոնտակտները մեկուսացնելու համար.
9) Նրբատախտակ (մարմինը պատրաստված կլինի նրբատախտակից, քանի որ սա ամենամատչելի նյութն է);
10) ինքնակպչուն պտուտակներ՝ պատյանը հավաքելու համար.

Գործիքներ:
1) էլեկտրական եռակցման երկաթ լարերի զոդման համար.
2) սոսինձ ատրճանակ և տաք հալեցնող սոսինձ՝ որոշ մասերի սոսնձման և կոնտակտները մեկուսացնելու համար.
3) գրենական պիտույքների դանակ` լարերը մեկուսացումից մաքրելու և այլ կարիքների համար.
4) Կրակայրիչ՝ ջերմային նեղացող խողովակների համար.
5) սղոց` նրբատախտակ սղոցելու համար.
6) ոլորահատ սղոց՝ նրբատախտակի վրա կլոր և այլ անցքեր կտրելու համար.
7) անցքեր հորատելու էլեկտրական հորատանցք.
8) պտուտակահան՝ պտուտակները սեղմելու համար.
9) քանոն և մատիտ` բարձրախոսի մարմնի համար նրբատախտակի վրա նշաններ գծելու համար.
10) հղկաթուղթ` մարմինը հղկելու համար.
11) մետաղալարեր կտրող լարերը և անհարկի կոնտակտները կտրելու համար.
12) Կողմնացույց շրջանակներ գծելու համար:

Տնական ակտիվ բարձրախոս պատրաստելու գործընթացը.

Եկեք պատրաստենք երկու երեք վտ հզորությամբ բարձրախոս, 3,5 մմ վարդակ և PAM 8403 աուդիո ուժեղացուցիչ և միացնենք դրանց կոնտակտները միացնող լարերի միջոցով:

Բարձրախոսների բնութագրերը գրված են հետևի մասում, և ահա դրանք.

3,5 մմ միակցիչն ունի երեք կոնտակտ՝ ձախ ալիք, աջ ալիք և ընդհանուր: Կան նաև չորս կոնտակտային խրոցակներ՝ ձախ և աջ ալիքներ, ընդհանուր և խոսափող; բայց այս բարձրախոսը չունի խոսափող, և ինչու՞, այնպես որ դուք ստիպված չեք լինի օգտագործել չորս փին վարդակից: Խրոցի կոնտակտների արժեքները ներկայացված են լուսանկարում:

Մենք կօգտագործենք AliExpress-ից պատվիրված շատ լավ որակի աուդիո ուժեղացուցիչ, ինչպես արդեն նշվել է: Այս ուժեղացուցիչը սնուցվում է հինգ վոլտ լարման միջոցով, այնպես որ ապագա բարձրախոսը կարելի է միացնել և՛ նոութբուքին, և՛ հեռախոսի լիցքավորիչին...

Բարձրախոսն անջատելու համար մենք կօգտագործենք նաև հոսանքի կոճակը:

Մենք վերցնում ենք լարերը և հանում դրանց ծայրերը մեկուսացման միջոցով՝ օգտագործելով արհեստական ​​ճնշում՝ ապագա զոդման համար:

Մենք այս լարերը զոդում ենք աուդիո ուժեղացուցիչին, օգտագործելով էլեկտրական զոդման երկաթ, բայց շատ ուշադիր, որպեսզի չփչացնենք կամ չվնասենք ուժեղացուցիչը:

Իմ դեպքում կապույտ մետաղալարը դրական է, իսկ շագանակագույնը՝ բացասական։

Մենք կտրեցինք ավելորդ դուրս ցցված կոնտակտները՝ օգտագործելով մետաղալարեր, որպեսզի այն ավելի կոկիկ տեսք ունենա:

Մենք ամրացնում ենք մետաղալարերը մեկուսիչ ժապավենի միջոցով:

Այն պետք է այսպիսի տեսք ունենա, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում։

Այժմ մենք USB վարդակից զոդում ենք հոսանքի լարը ուժեղացուցիչին: Այո, հոդվածի վերջում մետաղալարը սպիտակ կլինի, քանի որ ես այն նորից զոդել եմ անբավարար երկարության պատճառով, ուստի շատ մի դատեք։

Մենք հեռացնում ենք USB լարերը և լարերից մեկը էլեկտրական զոդման երկաթի միջոցով զոդում ենք բարձրախոսի հոսանքի անջատիչին:

Մենք մեկուսացնում ենք լարերը, օգտագործելով ջերմային նեղացում:

Այժմ մենք ստացված երկու լարերը զոդում ենք աուդիո ուժեղացուցիչին, համոզվելով, որ բևեռականությունը հետևում է. իմ դեպքում շագանակագույնը մինուս է, կապույտը գումարած է:

Մենք կրկին կծում ենք տախտակի վրայի ավելցուկը մետաղալարով կտրիչներով:

Ահա թե ինչ եմ ստացել.

Այժմ մենք 3,5 մմ վարդակից մետաղալար ենք զոդում աուդիո ուժեղացուցիչին:

Լարը պետք է ունենա առնվազն երեք կոնտակտ, բայց ճիշտ երեքը ավելի լավ է:

Լարերը հանում ենք և զոդում 3,5 մմ խրոցակի վրա։

Այժմ մենք լարերը զոդում ենք աուդիո ուժեղացուցիչին, բայց յուրաքանչյուր լար իր տեղում է:

Ըստ մետաղալարի գույների՝ դրանք կպչում ենք տախտակին, մասնավորապես սև մետաղալարը ձախ ալիքն է, որը տախտակի վրա նշված է L տառով; կարմիր մետաղալարը ճիշտ ալիքն է, որը նշվում է ուժեղացուցիչի վրա լատինատառ R տառով; իսկ կանաչ մետաղալարը ընդհանուր ալիքն է, որը համապատասխանաբար նշվում է ուժեղացուցիչի վրա լատինատառ G տառով։

Այժմ մենք մեկուսացնում ենք 3,5 մմ խրոցը ջերմային սեղմիչով և տաք սոսինձով:

Ընդհանուր առմամբ, ես ստացա այն, ինչպես լուսանկարում:

Այժմ սկսվում է ավելի բարդ գործընթաց, այն է՝ մարմնի պատրաստումը։

Նրբատախտակի վրա ուղղանկյուն գծեք, և կիսով չափ երկու միանման քառակուսի ենք ստանում, որոնցից յուրաքանչյուրում քառակուսիների կենտրոնում, կողմնացույցի օգնությամբ, ապագա բարձրախոսների նստատեղերի համար հավասար տրամագծով շրջանակներ ենք գծում։

Օգտագործելով էլեկտրական գայլիկոն, անցք անցկացրեք, որպեսզի ոլորահատ սղոցը անցկացնեք այս անցքի մեջ:

Կտրեք ուղղանկյունը սղոցով:

Ձեռքի ոլորահատ սղոցով կտրեք շրջանակներ բարձրախոսի պատյանի ուղղանկյուն հատվածից:

Երեք վտ հզորությամբ բարձրախոսները հեշտությամբ կարող են տեղադրվել ստացված երկու անցքերի մեջ:

Եվ նույն չափի ևս երկու ուղղանկյուն հատված։

Առայժմ մարմինը հավաքում ենք ստացված ամեն ինչից։

Այժմ դուք պետք է ամրացնեք աուդիո ուժեղացուցիչը գործի առջևի մասում:

Դա անելու համար մենք էլեկտրական գայլիկոնի միջոցով անցք ենք փորում, որպեսզի ուժեղացուցիչն ազատ և ապահով տեղադրվի այս անցքի մեջ։

Հորատված անցքի մոտ գտնվող մասի ներսից, օգտագործելով օգտակար դանակ, մենք փորում ենք ուժեղացուցիչի տախտակի խորշը:

Ես կցանկանայի պատմել ձեզ Վիետնամում արտադրված Sony նեոդիմում դինամիկ դրայվերների մասին, որոնք ես գնել եմ: Վիետնամցիներն ընդհանրապես հիանալի են. նրանք շատ որակյալ բաներ են պատրաստում, ես միշտ նրանց նախապատվությունը տալիս եմ գնումներ կատարելիս։ Ով չգիտի, նեոդիմը թեթև և հզոր մագնիս է, ինչը հատկապես կարևոր է տնային ակուստիկայի արտադրողների համար: Ձայնային պարույրներում նեոդիմը պատասխանատու է հաճախականությունների տիրույթի փոխանցման, հետևաբար ձայնի մաքրության և դրա հարստության համար: Այս բոլոր որակներն առկա են իմ բարձրախոսների մեջ, որոնք ինձ արժեն ընդամենը 750 ռուբլի։ - չնայած վաճառքում, որպես վերջին ապրանք: Այս 3,5 դյույմ բարձրախոսների հայտարարված պիկ հզորությունը մինչև 200 Վտ է :-) Ռուսաստանում, որքան գիտեմ, հզորությունը տարբերվում է և՛ Չինաստանից, և՛ արևմտյան արտադրողներից։ Այնուամենայնիվ, 2 x 50 վտ հզորությամբ ուժեղացուցիչով նրանք հիանալի աշխատում են:

Բարձրախոսի դիզայն

Այսպիսով, նպատակը նրանց համար ինքնաշեն պարիսպ պատրաստելն էր, որը կապահովի առավելագույն բասի փոխանցում և կունենա նվազագույն չափսեր, այնպես որ բարձրախոսի պարիսպը հաշվարկելու այս բոլոր անհասկանալի ինտերնետային ծրագրերն ինձ մոտ չէին աշխատի:

Ես նախագծեցի բարձրախոսի կաբինետն այնպես, որ ձայնը արտացոլվի կաբինետի պատից, այնուհետև մագնիսի վրայից և դուրս գա բավականին մեծ բասի ռեֆլեքսային միացքի միջով:

Հավատացեք, թե ոչ, բասը բավականին տպավորիչ է ստացվել նման չափսերի համար (h, w, d - 115 x 115 x 130 մմ): Ավելորդ «փայտին թակելու» էֆեկտից խուսափելու համար պատյանի ներքին պատերը պատել եմ հանքային բուրդով։

Ամեն ինչ արվելուց հետո մնում էր միայն ոտքերը ամրացնել նոր բարձրախոսներին, և քանի որ դրանք տնական էին, ես որոշեցի ինքս պատրաստել ոտքերը, այլ ոչ թե գնել:

Պլաստիլինի մեջ ձվաձեւ խորշեր պատրաստեցի, լցրեցի էպոքսիդային սոսինձով և կարծրանալուց հետո ֆայլով հարթեցի բարձրության վրա։ Ես մտածեցի յուրաքանչյուր ոտքի մեջ LED դնելու մասին, դա շատ անսովոր կլիներ, բայց սա լրացուցիչ զույգ լարեր է, ուստի, ընդհանուր առմամբ, ես դա չարեցի:

Այս ակուստիկ բարձրախոսները ինձ համար ծառայում են որպես համակարգչային բարձրախոսներ, բայց դրանք կարող են օգտագործվել որպես հետևի բարձրախոսներ կինոդահլիճում, կամ եթե դրանք միասին տեղադրվեն (դրանք կատարյալ չափսերով) կդառնան առջևի բարձրախոս: Այսքանը, տեսեք, թե ինչ է տեղի ունեցել լուսանկարում։ Հատկապես - Վալերի Կ.

Քննարկեք ՊԱՐԶ ՏՆԱԿԱՆ ԱՌԱԽՈՍՆԵՐ հոդվածը

Բարև բոլոր DIYers-ին: Մի անգամ անցնելով բազմաբնակարան շենքի շինության մոտով տեսա գազի աշխատողներին, որոնք պլաստմասսե գազատար խողովակ են գցում d-225 մմ։ Գաղափարը ծագել է դրանով բարձրախոսների համակարգեր ստեղծել։ Շինարարներին հարցրի, ինձ 70 սմ երկարությամբ թեքավոր 2 հատ կտրեցին։

ԴՍՊ-ից կտրեցի շրջանակներ (բարձրախոսի ներքևի մաս) d-225 մմ, դրանք պտուտակեցի սև ինքնակպչուն պտուտակներով (8 հատ) և սոսնձեցի:

Բարձրախոսների համար 10 մմ նրբատախտակից կտրեցի օվալներ, ինչպես նաև ամրացրեցի դրանք ինքնակպչուն պտուտակներով:

Ապագա բարձրախոսների համակարգի մարմնի հետևի մասում ես անցքեր եմ բացել լարերի սեղմակների համար:

Ես ծեփեցի այն տեղերը, որտեղ պտտել էի պտուտակները, ավազով քսեցի ծեփամածիկի բծերը և հենց խողովակը, ամեն ինչ ացետոնով յուղազերծեցի և սկսեցի սոսնձել գործվածքը:

Գորգը սոսնձված է «Moment»-ով փոքր հատվածներով՝ շրջագծի շուրջ լարվածությամբ։ Խողովակի ներսը սոսնձելուց հետո հոդերը պատեցի հերմետիկով։ Ես լարերը կպցրի միակցիչին և պտուտակեցի դրանք մարմնին, մյուս կողմից՝ բարձրախոսին։

Ես նաև ամրացրեցի բարձրախոսը նրբատախտակի վրա ինքնակպչուն պտուտակներով և ամրացրեցի ցանցը:

Այսքանը. լավ կոմպակտ տնային բարձրախոսները պատրաստ են: Իհարկե, սա ֆիրմային JBL չէ, բայց լավ ուժեղացուցիչով լավ է խաղում:

Տեսանյութ - տնական բարձրախոսներ մեքենայի բարձրախոսներից

Փոխելով մարմնի տրամագիծը և երկարությունը՝ կարող եք հասնել այլ ձայնային բնույթի: Քանի որ ի սկզբանե դժվար է կատարել այս բոլոր հաշվարկները, պարզապես ավելի շատ բան պահանջեք բասը առավելագույնի հասցնելու համար: Ցտեսություն բոլորին: ես քեզ հետ էի Իվչենկո ԱլեքսեյՆովոռոսիյսկ.

Քննարկեք հոդվածը ԻՆՉՊԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՂԻՑ