Kako sami napraviti zvučnik kod kuće. Jednostavni domaći akustični zvučnici

Mnogi korisnici se pitaju: kako napraviti kompjuterske zvučnike vlastitim rukama? I to uopće nije iznenađujuće, jer samo to učiniti sami neće izazvati nikakve sumnje u kvalitetu gotovog sistema. Da biste sami napravili zvučnike za svoj računar kod kuće, trebat će vam vještina rukovanja lemilom i razumijevanje osnovnih električnih kola. Da, čak i bez ovih vještina i znanja, možete pokušati stvoriti vlastiti izum, ali budite spremni suočiti se s poteškoćama. Ako ste zainteresovani za izradu zvučnika za vaš računar, preporučujemo da se upoznate sa svakom fazom izrade ovog korisnog uređaja. Da biste razumjeli sljedeći materijal, trebat će vam osnovno znanje školske fizike i malo upornosti.

Pravljenje "zemiće"

Očigledno, ova popularna komponenta neće raditi bez kutije. Kretanje zraka unutar strukture uzrokuje pomicanje difuzora, što stvara jačinu zvuka.

Očigledno ćete morati napraviti zatvorenu kutiju sa samo jednom rupom - za cirkulaciju zraka. Pošto pravite hardver za muziku na računaru, nema potrebe da koristite velike zvučnike. Najbolja opcija je fabrički auto audio.

Bitan! Ova opcija vam neće pružiti veliki pritisak vazduha, ali će biti sasvim dovoljna za prostoriju sa računarom.

Bitan! Ne tražite čudne niskopropusne filtere na velikom broju pojačala. Dovoljan će vam biti pasivni filter koji se lako sklapa od otpornika i kondenzatora.

Mi pravimo slučaj

Tijelo će zahtijevati vrlo čvrsto drvo. Dobro prikladne za takve svrhe: iverica i ploča od vlakana. Debljina listova ne bi trebala prelaziti pet milimetara, tako da je cijela konstrukcija lagana.

Bitan! Ako imate stari televizor u drvenom kućištu koji leži u garaži, možete ga iskoristiti za stvaranje visokokvalitetne kutije.

Ubodnom testerom izrežite sve potrebne elemente. Prilikom izrade kućišta nemojte štedjeti na ljepilu, vijcima i drugim elementima koji pružaju fiksaciju. Također se fokusirajte na prednji dio gdje će zvučnik biti instaliran.

Bitan! Da biste postigli potrebnu krutost, trebali biste koristiti drvene letvice koje imaju trokutasti oblik. Obratite pažnju na sve male rupe i praznine - svakako ih treba zalijepiti.

Na „pozadini“ ne zaboravite da izbušite rupu za kabl, a sa spoljne strane napravite konektor za povezivanje na pojačalo. Bit će izuzetno zgodno ako dizajn ne sadrži vanjske blokove.

BP

Kako napraviti zvučnike za PC? Sistem se mora napajati energijom, pa je potrebno malo pažnje posvetiti napajanju.

Bitan! Nemojte koristiti za dizajn one mikro krugove koji imaju bipolarno napajanje, jer će biti izuzetno teško dobiti potrebnu struju za optimalne performanse.

Dajte prednost dizajnu koji zahtijeva unipolarno napajanje s naponom u području od 12-24 V. Takve mjere će imati pozitivan učinak na popravke u budućnosti, jer će biti mnogo lakše izvršiti popravke u slučaju slom.

Šta još trebate uzeti u obzir? Obratite pažnju na sljedeće savjete:

• Izlazna snaga transformatora mora znatno premašiti ukupnu potrošnju energije.
• Najbolje je stvoriti jedno napajanje za sve komponente odjednom.
• Da biste postigli najveću efikasnost, postavite napajanje i filter sa pojačalom samo za „bubu“. Bolje je montirati ULF blizu glavnih zvučnika i visokotonaca. Takve mjere pomoći će osigurati najmanju količinu žica i najveću efikasnost.

Bitan! Nemojte zaboraviti da sabvufer doživljava velike vibracije, tako da bi svo lemljenje trebalo biti odrađeno vrlo dobro. Svi elementi u subwooferu moraju biti čvrsto pričvršćeni.

Pojačalo i napajanje

Bolje je popuniti rupu dobrim zaptivačem, a tek nakon toga montirati prednju ploču. Njegovi majstori preporučuju i postavljanje na brtvilo, a nakon sušenja na vijke.

Nakon što se cijela kutija potpuno osuši, potrebno je odabrati odgovarajući materijal i pokriti ga. Za napajanje možete koristiti jedan transformator, ispravljački most i oko dva ili tri elektrolitička kondenzatora. Takav uređaj će jasno reproducirati zvuk i neće stvarati nepotrebne smetnje.

Bitan! Ako primijetite malo zujanje, trebali biste povećati vrijednost kapaciteta elektrolita. Ako ne možete pronaći elemente velikog kapaciteta, možete jednostavno priključiti nekoliko komponenti paralelno jedna s drugom.

Glavne kolone

Ovdje možete koristiti drvo ili plastiku za tijelo. Naravno, bolje je odabrati prvi materijal, jer će njegova upotreba pomoći u postizanju najboljeg zvuka.

Bitan! Ako ste previše lijeni da se bavite obradom drveta, onda možete jednostavno prevariti i uzeti stare uređaje s radija i instalirati ih bez promjena.

Kao što je već spomenuto, pojačalo i napajanje će biti u kutiji, tako da se gotovi zvučnici jednostavno spajaju na potrebne terminale. Ako želite sve da uradite na najbolji mogući način, preporučuje se da pribegnete sledećem algoritmu:

1. Napravite dva kabineta za glavne zvučnike. Koristite savjete za izradu kutije kao upute.
2. Koristite materijal za pokrivanje strukture. Takve mjere će pomoći u postizanju dobrog zvuka.
3. Instalirajte dva zvučnika u svako kućište.

Jednog dana sam odlučio da sebi napravim visokokvalitetnu akustiku za ozvučenje male prostorije, kao i za korištenje kao monitora bliskog polja pri radu sa zvukom na računaru (hobi). Glavni zahtjev je adekvatan zvuk u odnosu na izvor. Ne radi se toliko o tome da se „niske kolebaju“ ili da „cimbale zvone“, već o adekvatnom prirodnom zvuku. Dakle, prikupljamo visokokvalitetne „držače za police“.

Broj traka

U teoriji, idealan sistem je jednopojasni. Ali, kao i sve idealno, takav sistem ne postoji u prirodi. Da, postoje vrlo kvalitetni širokopojasni zvučnici istog "Visatona", ali iz nekog razloga svi poznati proizvođači prave dvosmjerne police za knjige. A kada je u pitanju opcija poda, onda 3 pruge nisu neuobičajene. Ovdje nije bilo puno pitanja – klasična dvopojasna verzija: niskofrekventna i visokofrekventna.

Izbor zvučnika

Glavni zahtjev za zvučnike je optimalan omjer cijene i kvaliteta. One. ne bi trebalo da bude „jeftin“ za 500 rubalja, ali ni neverovatan „high-end“ za 1000 dolara. Osim toga, nije mi se žurilo. Ideja o sastavljanju „zvučnika na policama“ vlastitim rukama došla je dosta davno, a mamac sam unaprijed bacio svom dobrom prijatelju, „bolesnom“ od zvuka, s kojim stalno i plodno komuniciramo o tome tema već duže vreme.

Prvi se pojavio HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Ovo su visokokvalitetni visokotonci od 4 oma, prilično popularni među audiofilima. Planirane su za jedan set, ali iz nekog razloga nisu uspjele i završile su u mom setu.

LF je stigao drugi. Ispostavilo se da su vrlo pristojni midbasovi iz Soundstream Exact 5.3 kita. Ovdje možete pročitati malo o njima. Dogodilo se da su visokotonci izgorjeli tijekom instalacije, a sami usamljeni wooferi su se pokazali nepotrebnim. 4-ohmski 5,5" midbass montiran u korpu od livenog aluminijuma odmah je kupljen.

Sada kada imate zvučnike, možete početi stvarati akustiku.

Aktivno / pasivno?

Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Prvo, morate uzeti u obzir kompaktnost samih zvučnika i povezane poteškoće u rasporedu u ograničenom prostoru. Nema smisla postavljati ga vani. Drugo, pojedinačni moduli kao nezavisne komponente mogu se u budućnosti kombinovati, a takođe je lakše popraviti ako se nešto desi. I treće, aktivni zvučnici su prilično skupi. Jer ako napravite pristojno pojačalo (a ponekad ga ima u svakom slučaju), onda će se ispostaviti da je skuplje od same akustike. Osim toga, već sam imao pojačalo. Ali u svakom slučaju, ja sam za shemu - pasivna akustika + pojačalo, ona je univerzalnija.

Proračun dimenzija kućišta

Odlučili smo se za zvučnike, sada moramo razumjeti koje je kućište optimalno za njih. Dimenzije su izračunate na osnovu zvučnih karakteristika woofera. Na web stranici proizvođača nema preporuka, jer... Zvučnik je prvenstveno bio namijenjen za auto audio. Nema smisla držati posebnu opremu za ove svrhe osim ako to nije vaš posao. Stoga u pomoć priskače pametan tip sa posebnim postoljem. Kao rezultat laboratorijskih ispitivanja dobijamo izračunatu veličinu kućišta od 310 x 210 x 270 mm. Tokom procesa mjerenja izračunati su i parametri bas refleksa.

Inače, mnogi proizvođači na svojim web stranicama objavljuju preporučene veličine kućišta za zvučnike. Kada su takvi podaci dostupni, logično je da ih koristim, ali u ovom slučaju nisam imao takve podatke, pa sam morao da radim laboratorijska istraživanja.

Materijal kućišta

Po mom mišljenju, najoptimalniji materijal za kućište je MDF. Akustički je neutralan i ima nešto bolje performanse od iverice. Šperploča je također dobra, ali kvalitetnu šperploču nije lako pronaći i skuplja je i teška za obradu. Kao izvorni materijal za karoseriju odabran je MDF lim od 22 mm. U principu, standardnih 18-20mm je sasvim dovoljno, ali sam odlučio napraviti malo više. Ne postoji prevelika rigidnost.

Izgradnja i projektovanje stambenih objekata

Jedna od najvažnijih faza. Prije nego krenete za MDF, savjetujem vam da se odlučite za dizajn kako biste odmah zatražili od prodavca da isječe lim na dijelove, a na normalnom prodajnom mjestu uvijek postoje dobre mašine sa preciznim i ujednačenim rezovima. Teško je dobiti takav rez kod kuće.

Dakle, dizajn. Zvučnici bi trebali izgledati barem jednako dobro kao i oni „industrijski“, tako da nema osjećaja toljage ludih ruku. Izrađujemo ne samo kvalitetnu, već i prekrasnu akustiku. Općenito, praktički nema lijepih, zanimljivih i istovremeno strukturno jednostavnih akustičkih sistema. Prelepu akustiku pravi italijanski Sonus Faber, zadivljujuće lepote - Magico Mini. Ali svi su napravljeni pomoću preciznih mašina, koje po definiciji nisu dostupne kod kuće. Opciono, kućišta možete naručiti od dobrog „kabinetara“ sa rukama i CNC-om. Ovisno o tome gdje i šta naručite, takav rad će koštati od 10.000 rubalja. do 30.000 rub. zajedno sa materijalima. Ako je stručnjak dobar, onda zvučnici neće izgledati ništa lošije, ili čak bolje, od onih kupljenih u trgovini. U ovom slučaju, odlučio sam da sve uradim potpuno sam. Stoga realno gledamo na stvari i pravimo dizajn bez ikakvih kosina, kovrčavih rezova itd. One. to će biti paralelepiped. Proračunate dimenzije daju prilično ugodnu proporciju, a proporcija u dizajnu je već pola bitke.

U čemu dizajnirati? Iako sam po zanimanju vezan za dizajn, moje poznavanje 3D paketa je, najblaže rečeno, površno. U ovom slučaju, program bi trebao biti više inženjering nego renderiranje. Specijalizovani "Kadovi" za ovu svrhu su teški i nepotrebni. Rješenje je pronađeno dovoljno brzo - neozbiljni SketchUp je više nego pogodan za ovu svrhu. Toliko je jednostavan i intuitivan da sam u potpunosti savladao za otprilike sat vremena. Glavna stvar koju može učiniti je brzo kreirati bilo koje oblike, postaviti dimenzije, koristiti jednostavne teksture. Vjerujem da je takav program idealan za “kućne” potrebe. Lako ga možete koristiti, na primjer, za dizajn kuhinje ili čak male kuće.

Evo dizajna karoserije:

Dizajn je jednostavan. Šest zidova zalijepljenih jedan za drugi. Na prednjoj strani se nalaze 2 izreza za zvučnike. Pozadi se nalaze 2 izreza: za bas refleks i za terminalni blok. Pravougaonik 120x80 označava prostor za crossover. Unutra, bas refleks je još jedan zid širine unutrašnjeg prostora, pričvršćen okomito ispod izreza:

Na osnovu crteža pojavljuje se dijagram rezanja lima:

Kako ćemo završiti tijelo? Pokrivanje filmom je odmah isključeno - akustika bi trebala izgledati pristojno. Slikanje je razmatrano kao opcija. Odustao sam od ove ideje jer... Takvi zvučnici se neće uklopiti u svaki interijer (barem se nisu uklopili u sadašnji). Želim više svestranosti. U tom smislu, prirodni furnir je prikladniji. Ali akustika, potpuno obložena furnirom, izgleda pomalo dosadno. Potražite kombinovano rešenje:

Općenito, opcije nisu loše po izgledu, ali čisto strukturno uzrokuju poteškoće. Kao rezultat toga, odlučeno je da se bočne stijenke obrube jasenovim furnirom, a preostala 4 zida po obodu pokriju kožom, odnosno visokokvalitetnom automobilskom kožom. Arkebus je sam po sebi prelijep, ali woofer ima strukturalni preklop na prednjoj strani kućišta koji neće izgledati baš lijepo. Stoga je odlučeno da se za njega napravi dodatni ukrasni preklop (prsten) koji će ga pritisnuti na tijelo, a ujedno dodati ljepotu samom zvučniku. Odlučeno je o izgradnji i dizajnu.

Alati

Prije nego što pređem na sljedeću fazu, objasnit ću koji su osnovni alati potrebni za posao:
- Cirkularni.
- Jigsaw.
- Bušilica.
- Fraser.
- Mašina za brušenje.
- Ravne ruke.
Bez ovog kompleta, bolje je naručiti futrole od dobrog majstora.

Piljenje

Dakle, izrezali smo budžetski MDF lim. Već sam napisao da je bolje piliti na posebnim mašinama - jeftino je, ali rezultati su tačni. Ali zato Odlučio sam da sam napravim tijelo iznutra i izvana, pa sam ga radi čistoće eksperimenta sam ispilio ručnom kružnom testerom, a male komade ubodnom testerom sa vodilicom. Očekivano, savršen kroj nije uspio. Nakon reza, parovi zidova (lijevo-desno, pred-pozadi, itd.) se ugrađuju u paru, podešavaju brusilicom i/ili električnom blanjom i provjeravaju okomitost kvadratom. I kasnije tokom montaže se konačno podešavaju nakon lijepljenja. Gubitak od 2-3 mm je beznačajan. Ali ipak preporučujem piljenje odmah "u podnožju", uštedjet ćete puno vremena.

Montaža kućišta

Zidovi su zalijepljeni PVA i zategnuti vijcima. Prvo zalijepimo tijelo bez prednjeg zida.

Sada postoji rupa za terminalni blok, kao i skošena kosina kako bi se "utopio". U početku je, prema dizajnu, terminalni blok trebao biti postavljen na dnu. Ali tokom procesa postalo je jasno da postavljanje skretnice u centar kroz otvor za woofer neće biti baš zgodno, pa sam rupu za terminalni blok pomaknuo više, a mjesto za skretnicu niže.

Prije "pričvršćivanja poklopca" potrebno je pokriti unutrašnjost materijalom otpornim na vibracije.

Možete zatvoriti kutiju.

Sada je jedna od veoma važnih faza izrezivanje rupa za zvučnike na prednjoj ploči. Već sam rekao da je idealan sistem zvučnika jednosmjerni. Zašto? Zato što se zvuk širi od jednog izvora do slušaoca bez vremenske neusklađenosti zbog (male) razlike u udaljenosti koja se javlja kada se koristi višepojasni sistem. Stoga je najbolje postaviti zvučnike što bliže jedan drugom. To čini zvučnu sliku "gustom". Rupe izračunavamo tako da razmak između rubova zvučnika bude otprilike 1 cm Rupe se izrezuju ubodnom pilom sa kružnom vodilicom.

Zvučnici bi trebali biti uvučeni. Primjenjujemo zvučnike i ocrtavamo prečnik duž njihove ivice radi skošenja. Mjerimo dubinu iskosa pomoću obruba svakog zvučnika. Ukošenost je uklonjena ručnim glodačem. Dubina rezanja je podešena prema graničniku. Nisu korištene vodilice; sloj po sloj pažljivo je uklonjen kružno do linije. Za "škripač" izrezana su dva dodatna "uha" za terminale.

Nakon uklanjanja ivica, pričvršćujemo terminalni blok i zvučnike, a zatim tankom bušilicom izbušimo rupe za buduće samorezne vijke. Bez njih, prvo, sam MDF bi se mogao „rasprostirati“ prilikom uvrtanja vijaka, a kao drugo, prilikom završne instalacije zvučnike će biti teže ravnomjerno postaviti. Dugo sam razmišljao o tome kako pozicionirati zvučnike jedan prema drugom i došao do sljedeće šeme:

Rupe za vijke na vanjskim površinama moraju se popraviti prije završne obrade. Koristio sam epoksid. Da ne bih čekao da se jedna površina stvrdne, svaku površinu sam zalijepila trakom i prešla na sljedeću. Kada se epoksid osušio, brusio sam ga brusilicom.

Finishing

Furnir je ostao iz nekih davnih vremena, pa ga nije bilo potrebe kupovati. Listovi nisu bili široki, pa je odabrano nekoliko listova, pričvršćenih trakom i zalijepljeno na tijelo. Prvo jedna strana, pa druga.

Furnir treba zaštititi. Premazao sam ga prozirnim lakom za jahte.

Sada trebate prekriti tijelo kožom. Postoji mnogo opcija kako to učiniti. Odlučio sam to učiniti na sljedeći način. Izrezana je traka 20 mm veća od širine kućišta i nešto duža od obima kućišta. Sa svake strane je presavijen za 10 mm, porub je zalijepljen "specijalnim ljepilom 88". Zatim se pomoću istog ljepila traka zalijepi po obodu na tijelo. Prvo dno (djelimično), zatim stražnji zid, zatim gornji, pa prednji i opet donji dio. U posljednjoj fazi prije lijepljenja, traka se reže na mjestu i lijepi kraj do kraja. Zalijepio sam sve strane odjednom, tj. nije čekao da se svaka strana osuši. Nakon svake strane napravio sam kratku pauzu (ljepilo se prilično brzo veže) i krenuo na sljedeću.

Nakon što se sve osuši, pažljivo izrežite i zalijepite kožu na bas refleks rupu iznutra.

Ako zaista želite, onda se faza može nekako rafinirati.

Zatim se izrezuju rupe na terminalu, „wooferu“ i „visokotoncu“. Koža na terminalu i RF će biti uvučena nadole, tako da se prečnik izreza može ostaviti 5-10 mm manji. Koža na wooferu će biti pritisnuta na ukrasni prsten, tako da ga morate podrezati tako da se ne vidi.

Završno uređivanje

Prije svega, montiramo crossover. Krst je domaće izrade, zasnovan na dobroj elementarnoj bazi. Koriste se zavojnice sa vazdušnim jezgrom, filmski kondenzatori za visokotonce i MOX otpornici. Nisam ga sam lemio, već sam ga naručio od pametnjaka.

Usput, mnogi proizvođači imaju grijeh ponekad staviti ne baš dobre cross-country proizvode u čak i prilično skupu akustiku. Na Internetu možete pronaći mnoge "iznutrice" sistema na ovu temu. Prije ugradnje križa potrebno je zalemiti tri para žica: za terminalni blok, LF i HF. Ispostavilo se da će se morati montirati direktno na ploču s izolacijom od vibracija. Mislio sam da je nepotrebno i razmontirao sam ga. Sada ga možete zašrafiti. Kao podlogu koristio sam komad folije za pakovanje ispod nekog uređaja.

Sada lemimo potrebni par žica na terminalni blok i pričvršćujemo ga na tijelo. Priključni blok i zvučnici su pričvršćeni ukrasnim crnim samoreznim vijcima sa glavom zvjezdice. Poklopac na “škripama” je zašrafljen sličnim šrafovima, pa bi bilo logično koristiti iste i za ostale. Zadnji zid je spreman.

Prije ugradnje zvučnika potrebno je navlažiti kućište posebnim poliesterom. U te svrhe korištena je vata iz Visatona. Sintetička zimnica je zalijepljena po obodu zidova.

U principu, nije bitno s kojim zvučnikom početi. Počeo sam sa škripom. Zalemimo odgovarajući par žica sa križa, ubacimo zvučnik i pričvrstimo ga vijcima. Spreman.

Midbas je potrebno uvući ispod kože i pritisnuti odozgo ukrasnim prstenom. Zalemite preostalih par žica i montirajte zvučnik.

Sve? Sve. Zašrafimo akustični kabel na terminalni blok i započnemo testiranje.

Testovi

Sistem je testiran u sljedećim konfiguracijama:

1. Prijemnik Sherwood VR-758R + akustika.

2. Računar + Unicorn (USB-DAC) + Stereo pojačalo domaće izrade + akustika.

3. Računar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.

Malo o samim konfiguracijama. Ja lično smatram da je trenutno idealna opcija za kućni muzički centar: kompjuter + USB DAC + pojačalo + akustika. Digitalni zvuk bez izobličenja se snima preko USB-a i šalje na visokokvalitetni DAC, iz kojeg se prenosi na visokokvalitetno pojačalo, a zatim na akustiku. U takvom lancu količina izobličenja je minimalna. Osim toga, možete koristiti potpuno različite zvučne zapise: 44000/16, 48000/24, 96000/24, itd. Sve je ograničeno mogućnostima drajvera i DAC-a. Prijemnici su u tom pogledu manje fleksibilna i zastarjela opcija. Veličina modernih tvrdih diskova omogućava vam da na njih pohranite gotovo cijelu biblioteku medija. A trendovi prema pretplati na internet sadržaj mogu eliminirati ovu opciju, iako to nije u bliskoj budućnosti i nije pogodno za sve.

Odmah ću reći da je u sve tri konfiguracije akustika zvučala odlično. Da budem iskren, nisam ni očekivao. Evo nekih subjektivnih aspekata.

1. Adekvatan i prirodan zvuk. Ono što se snima to se i reprodukuje. Nema izobličenja ni u jednom pravcu. Baš kako sam želio.

2. Veća osjetljivost na izvorni materijal. Svi nedostaci snimanja, ako ih ima, jasno se čuju. Visokokvalitetne miksane numere se savršeno slušaju.

3. Dobro čitljiv bas za takve veličine. Naravno, ne možete u potpunosti cijeniti muziku za orgulje na zvučnicima s policama (uglavnom je teško cijeniti to na akustici), ali većina materijala se može "svariti" bez problema. Teško je očekivati ​​više od takvih beba.

4. Veoma dobra pažnja prema detaljima. Možete čuti svaki instrument. Čak i uz bogatu zvučnu sliku i pristojnu jačinu zvuka, zvuk se ne pretvara u nered (pojačalo ovdje igra važnu ulogu).

5. Voleo bih da to bude glasnije;) To jest. Akustika ne vrišti, već svira glatko. Iako ni to nije mala zasluga samog pojačala, jer Kako se opterećenje povećava, dobro pojačalo održava linearnost.

6. Dugo slušanje ne zadaje glavobolju. Meni se lično to često dešava, ali ovde se igra po ceo dan i ništa se ne dešava.

7. Zabrinutost oko netačne panorame i jake zavisnosti zvuka od položaja slušaoca nije potvrđena. Koliko ja znam, auto akustika ima specifično faziranje zvuka zbog položaja zvučnika u kabini. Naime, čitao sam o ovom kompletu da mu je midbass po tom pitanju univerzalniji. Što se zapravo i potvrdilo. Možete sjediti u sredini ispred zvučnika ili stajati pored njih postrance - zvuk je odličan. Zavisnost postoji, ali je veoma mala.

Što se samih konfiguracija tiče, najkvalitetniji zvuk je postignut sa drugom konfiguracijom.

Prvo, korišten je vrlo kvalitetan Unicorn DAC. možete čitati o njemu.

Drugo, "domaće pojačalo" je znanje jednog pametnog Tolyatti "stručnjaka za zvuk". Evo ga u lijepom malom aluminijumskom kućištu:

A evo i onog "iznuđenog":

Ukratko, uspjeli smo pronaći rješenje kola u kojem pojačalo zadržava svoje karakteristike kada se promijeni volumen, tj. ne izobličava zvuk pri bilo kojoj (konstruktivno dozvoljenoj) jačini zvuka. Mnoga pojačala (čak i vrlo skupa) pate od toga. Bilo je neverovatno čuti kako je takvo pojačalo oživelo mnoge zvučnike, tj. učinilo da zvuče kako bi trebalo da zvuče. Inače, neka industrijska pojačala (posebno Xindak, koja je sama po sebi prilično dobra), također su obnovljena prema ovoj shemi i dobila su "drugi vjetar".

Pitate se da li ste uporedili akustiku sa nečim drugim? Da, na primjer, s ProAC Studio 110 – ovo je prilično kvalitetna akustika polica za knjige, evo malo o njima. Uporedili smo ih i shvatili da definitivno ne zvuče ništa lošije. “Proakovi” možda imaju nešto manju ovisnost zvuka o poziciji slušatelja zbog specifičnog smještaja invertera i “visokotonca”, nekako su sve to pametno izračunali. Što se ostalog tiče, apsolutno nije ništa gore, čak su se i meni lično više svidjeli moji domaći proizvodi, ali to ćemo pripisati subjektivnosti;) Stavio sam i slušalice (prilično dobre Koss) i uporedio ih po panorami, usponima i padovima. Apsolutno identičan zvuk. Čak i na dnu. Općenito, potpuno oduševljenje.

Obračun troškova prema materijalima

Srednji/bas zvučnici (par): 3.000 rub.
HF zvučnici (par): 3.000 rub.
Crossover (par): 3.000 rub.
Sintepon: 160 rub.
Terminal (terminalni blok): 700 rub.
Vijci: 80 rub.
MDF lim, 22 mm: 2.750 RUR.
Škotska traka: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Specijalno ljepilo 88: 120 rub.
Izolacija vibracija: 200 rub.
Figurirani prsten: 500 rub.
Kabl: 500r.
Ukupno: 14.160 rub.

Neki materijali su primljeni ili su primljeni besplatno i stoga se ovdje ne uzimaju u obzir.

U pritvoru

U svakom manje ili više složenom uređaju ili kompletnom funkcionalnom sistemu, apsolutno je sve bitno. Kada je u pitanju muzički sistem, na konačni rezultat utiče veliki broj faktora:

Kvaliteta zvučnog zapisa.
- Uređaj za puštanje fonograma.
- Digitalno-analogni pretvarač.
- Pojačalo signala.
- Žice.
- Zvučnici ugrađeni u kućište zvučnika.
- Ispravno dizajnirano za zvučnike i visokokvalitetno sklopljeno kućište.
- Šema i pribor za crossover.

Ovo je osnovna, ali ne i potpuna lista.

Pogrešno je misliti da je glavna stvar pojačalo, ili glavna stvar su žice, ili glavna stvar su zvučnici. Kućni muzički sistem je kao orkestar. A ako u ovom orkestru neki sviraju loše, a drugi sjajno, onda će rezultat u cjelini biti prosječan. Ili, kako su rekli na vrlo preciznom primjeru: ako pomiješate bure govana sa buretom džema, dobijete dva bureta govana.

Postoji još jedna krajnost. Dobar sistem košta nevjerovatne količine novca. To znači da bi svaka komponenta trebala koštati pola miliona. A fonogrami moraju biti isključivo na Super Audio CD-ovima ili brendiranim pločama. Kao zatvoreno društvo elitnih audiofila. Sve je ovo sranje.

Došao sam do zaključka da je sasvim moguće sastaviti svoj relativno budžetski sistem, koji se može opisati jednom riječju "Zvuci". A ako je, zbog njegovih specifičnosti, bolje koristiti realno postojeća rješenja kao DAC ili pojačalo, kojih sada ima dosta. Tada će pravilno napravljen (samostalno ili po narudžbi) akustični sistem zvučati bolje od “brendiranog” kupljenog za isti novac. Danas se gotovo sve komponente mogu naručiti putem interneta. Štaviše, mnogi proizvođači objavljuju dijagrame kućišta za svoje zvučnike. Postoji mnogo softvera za izračunavanje parametara stanovanja. Postoji mnogo specijalizovanih foruma na mreži, a van mreže postoje ljudi sa rukama. Naravno, nemoguće je biti stručnjak za sve. Kao iu svakom polju, glavna stvar je poznavanje općih principa.

Članak ne tvrdi da je konačna istina, ali se nadam da će moja razmišljanja i moje iskustvo biti od koristi još nekome.

Upd. U komentarima se mnogi pitaju za pojačalo. Ako je neko zainteresovan neka piše u ličnu poruku, daću koordinate.

Zvučnik je akustični sistem vrlo skromne veličine, koji sadrži jedan ili više zvučnika sa ugrađenim pojačalom. Zvučnici se koriste za povećanje jačine zvuka, a zvuk pojačavaju zvučnici. Zvučnici se sastoje od dva magneta: obično keramičkog permanentnog magneta i električnog magneta, kojim upravlja audio pojačalo. Zahvaljujući ovim magnetima, zvuk se proizvodi kada su u interakciji. Zvučnici su podijeljeni u još dvije kategorije: pasivni - to jest, u kojima nema ugrađenog audio pojačala, na primjer, slušalica; i aktivni - odnosno zvučnici koji imaju svoje ugrađeno audio pojačalo. Aktivni sistem zvučnika ima vlastito napajanje. U ovom članku ćete vidjeti kako napraviti domaći aktivni sistem zvučnika vlastitim rukama. Ovaj zvučnik se može povezati sa računarom, telefonom, plejerom i tako dalje. Za izradu ovog domaćeg proizvoda mi je bilo potrebno:

Materijali:
1) Dva zvučnika snage po 3 vata (služiće kao izvor zvuka);
2) Utikač od tri i po milimetra za povezivanje zvučnika na razne uređaje;
3) (pojačalo će primati zvučne signale od nekog uređaja i prenositi ih na zvučnike, pojačavajući te signale);
4) Prekidač za isključivanje zvučnika;
5) Žice za povezivanje kontakata;
6) izolaciona traka za izolacione žice i druge potrebe;
7) USB utikač za povezivanje na struju;
8) toploskupljajuće cevi za izolaciju izloženih kontakata;
9) Šperploča (telo će biti napravljeno od šperploče, jer je to najpovoljniji materijal);
10) Samorezni vijci za montažu kućišta.

Alati:
1) Električno lemilo za lemljenje žica;
2) Pištolj za ljepilo i topi ljepilo za lijepljenje nekih dijelova i za izolaciju kontakata;
3) kancelarijski nož za čišćenje žica od izolacije i za druge potrebe;
4) Upaljač za termoskupljajuće cijevi;
5) nožna testera za testerisanje šperploče;
6) Ubodna testera za sečenje okruglih i drugih rupa na šperploči;
7) električna bušilica za bušenje rupa;
8) Odvijač za zatezanje šrafova;
9) Lenjir i olovka za crtanje oznaka na šperploči za telo zvučnika;
10) brusni papir za brušenje karoserije;
11) Rezači žice za sečenje žica i nepotrebnih kontakata;
12) Kompas za crtanje krugova.

Proces izrade domaćeg aktivnog zvučnika.

Pripremimo dva zvučnika od tri vata, utičnicu od 3,5 mm i audio pojačalo PAM 8403 i spojimo njihove kontakte pomoću spojnih žica.

Karakteristike zvučnika su zapisane na poleđini, a evo ih:

3,5 mm konektor ima tri kontakta: lijevi kanal, desni kanal i zajednički. Tu su i četiri kontaktna utikača: lijevi i desni kanal, opći i mikrofon; ali ovaj zvučnik nema mikrofon, a zašto bi, tako da ne morate koristiti četveropinski utikač. Vrijednosti kontakata utikača prikazane su na fotografiji.

Koristit ćemo audio pojačalo naručeno sa AliExpressa vrlo dobrog kvaliteta, kao što je ranije spomenuto. Ovo pojačalo se napaja naponom od pet volti, tako da se budući zvučnik može spojiti i na laptop i na punjač za telefon...

Takođe ćemo koristiti dugme za napajanje da isključimo zvučnik.

Uzimamo žice i uklanjamo njihove krajeve izolacije pomoću obrtnog pritiska za buduće lemljenje.

Ove žice lemimo na audio pojačalo pomoću električnog lemilice, ali vrlo pažljivo kako ne bismo pokvarili ili oštetili pojačalo.

U mom slučaju, plava žica je pozitivna, a smeđa je negativna.

Odrezali smo višak izbočenih kontakata pomoću rezača žice kako bi izgledao urednije.

Žice učvršćujemo zajedno pomoću izolacijske trake.

Trebalo bi izgledati ovako, kao što je prikazano na fotografiji.

Sada lemimo žicu za napajanje na pojačalo pomoću USB utikača. Da, na kraju članka će žica biti bijela, pošto sam je prelemio zbog nedovoljne dužine, pa nemojte previše suditi.

Skinemo USB žice i zalemimo jednu od žica pomoću električnog lemilice na prekidač za napajanje zvučnika.

Ožičenje izoliramo pomoću termoskupljanja.

Sada zalemimo dobijene dvije žice na audio pojačalo, vodeći računa o polaritetu: u mom slučaju, smeđa je minus, plava je plus.

Opet rezačima žice odgrizemo višak na dasci.

Evo šta sam dobio:

Sada lemimo žicu sa utikačem od 3,5 mm na audio pojačalo.

Žica mora imati najmanje tri kontakta, ali bolje je tačno tri.

Skinemo žice i lemimo ih na utikač od 3,5 mm.

Sada lemimo žice na audio pojačalo, ali svaka žica je na svom mjestu.

Prema bojama žice lemimo ih na ploču, naime crna žica je lijevi kanal koji je na ploči označen slovom L; crvena žica je desni kanal, koji je na pojačalu označen latiničnim slovom R; a zelena žica je zajednički kanal, koji je na pojačalu u skladu s tim označen latiničnim slovom G.

Sada izoliramo utikač od 3,5 mm termoskupljajućim i vrućim ljepilom.

Generalno, dobio sam kao na slici.

Sada počinje složeniji proces, odnosno priprema tijela.

Nacrtajte pravougaonik na šperploču, a kada se podijeli na pola, dobivamo dva identična kvadrata, u svakom od kojih, u sredini kvadrata, pomoću kompasa, crtamo krugove jednakog promjera za buduća sjedišta zvučnika.

Koristeći električnu bušilicu, izbušite rupu kako biste ubodnu pilu uvukli u ovu rupu.

Izrežite pravougaonik pomoću nožne pile.

Ručnom ubodnom pilom izrežite krugove od pravougaonog dijela kućišta zvučnika.

Zvučnici od tri vata mogu se lako umetnuti u nastale dvije rupe.

I još dva pravokutna dijela iste veličine.

Za sada sastavljamo karoseriju od svega dobijenog.

Sada trebate pričvrstiti audio pojačalo na prednju stranu kućišta.

Da bismo to učinili, izbušimo rupu pomoću električne bušilice, tako da se pojačalo može slobodno i sigurno ugraditi u ovu rupu.

Sa unutrašnje strane dijela u blizini izbušene rupe, pomoću noža, iskopamo udubljenje za ploču pojačala.

Želio bih da vam ispričam o Sony neodimijumskim dinamičkim drajverima koje sam kupio, proizvedenim u Vijetnamu. Vijetnamci su generalno odlični - prave vrlo kvalitetne stvari, uvijek im dam prednost prilikom kupovine. Tko ne zna, neodimijum je magnet koji je lagan i velike snage, što je posebno važno za proizvođače kućne akustike. U glasovnim zavojnicama neodimijum je odgovoran za prenos frekvencijskog opsega, a samim tim i za čistoću zvuka i njegovo bogatstvo. Svi ovi kvaliteti su prisutni u mojim zvučnicima, koji su me koštali samo 750 rubalja. - iako na sniženju, kao posljednji proizvod. Deklarisana vršna snaga ovih zvučnika od 3,5 inča je do 200 W :-) U Rusiji, koliko ja znam, snaga se razlikuje i od Kine i od zapadnih proizvođača. Međutim, sa pojačalom od 2 x 50 vati rade savršeno.

Dizajn zvučnika

Dakle, cilj je bio da im napravim kućište domaće izrade koje bi pružalo maksimalan prenos basa i imalo minimalne dimenzije, tako da mi svi ovi mukotrpni internet programi za proračun kućišta zvučnika ne rade.

Dizajnirao sam kućište zvučnika tako da se zvuk odbija od zida kabineta, zatim od magneta i izlazi kroz prilično veliki bas refleks port.

Vjerovali ili ne, bas se pokazao prilično impresivnim za takve dimenzije (v, š, d - 115 x 115 x 130 mm.). Kako bih izbjegao nepotreban efekat "kucanja po drvetu", unutrašnje zidove kućišta sam obložio mineralnom vunom.

Nakon što je sve urađeno, ostalo je samo pričvrstiti noge na nove zvučnike, a pošto su bili domaće radije sam odlučio da ih napravim sam, a ne da ih kupujem.

U plastelinu sam napravio udubljenja ovalnog oblika, napunio ih epoksidnim ljepilom i nakon stvrdnjavanja turpijom poravnao po visini. Razmišljao sam o tome da stavim LED u svaku nogu - bilo bi vrlo neobično, ali ovo je dodatni par žica, pa generalno nisam.

Ovi akustični zvučnici mi služe kao kompjuterski zvučnici, ali se mogu koristiti kao zadnji zvučnici u bioskopu, ili ako se stave zajedno (savršene su veličine) postaće prednji zvučnik. To je sve, pogledajte šta se dogodilo na fotografiji. Posebno za - Valerija K.

Razgovarajte o članku JEDNOSTAVNI DOMAĆI ZVUČNICI

Pozdrav svim DIYers! Prolazeći pored izgradnje stambene zgrade, vidio sam plinare kako postavljaju plastičnu plinsku cijev d-225 mm. Došla je ideja da se sa njim naprave sistemi zvučnika. Pitao sam graditelje, isjekli su mi 2 komada sa kosinama dužine 70 cm.

Od iverice sam izrezao krugove (donji dio zvučnika) d-225 mm, ušrafio ih crnim samoreznim vijcima (8 kom) i zalijepio.

Izrezao sam ovale od šperploče od 10 mm za zvučnike, a također sam ih pričvrstio samoreznim vijcima.

Na stražnjoj strani kućišta budućeg sistema zvučnika izbušio sam rupe za stezaljke za žice.

Zašrafio sam mjesta gdje sam zavrnuo šrafove, izbrusio mjesta od kita i samu cijev, sve odmastio acetonom i počeo lijepiti tkaninu.

Tepih se lijepi "Momentom" u malim dijelovima sa zatezanjem po obodu. Nakon lijepljenja unutarnje strane cijevi, spojeve sam premazao brtvilom. Zalemio sam žice na konektor i pričvrstio ih na kućište, sa druge strane na zvučnik.

Također sam pričvrstio zvučnik za šperploču samoreznim vijcima i pričvrstio mrežicu.

To je sve - dobri kompaktni kućni zvučnici su spremni. Naravno, ovo nije brendirani JBL, ali sa dobrim pojačalom svira dobro.

Video - domaći zvučnici iz zvučnika automobila

Promjenom prečnika i dužine tijela možete postići drugačiji karakter zvuka. Budući da je teško izvršiti sve ove proračune u početku, samo uzmite više da maksimizirate bas. Ćao svima! Bio sam sa tobom Ivchenko Alexey Novorossiysk.

Razgovarajte o članku KAKO NAPRAVITI ZVUČNIK OD ZVUČNIKA