Nalievanie plytkého pásového základu vlastnými rukami. Výstavba plytkého pásového základu

Keď je hĺbka základu podzemnej nosnej konštrukcie 0,2 – 0,7 m, ide o tzv plytký základ(MZF) a má minimálny rozpočet stavby. Existujú plytké dosky, stĺpy a pásky. Pilóty sú vždy zakopané pod hranicou mrazu, takže spadajú do štandardnej kategórie zasypaných základov.

Odrody MZF

Hlavným problémom nosných konštrukcií budov prevádzkovaných pod zemou je mrazové zdvíhanie pôdy, ku ktorému dochádza za nasledujúcich podmienok:

• vysoké percento hliny
• dostatok vlhkosti na nasýtenie týchto zŕn
• zamrznutie pôdy, čo vedie k nerovnomernému zvýšeniu objemu v rôznych oblastiach

Na vyriešenie problému bolo použitých niekoľko riešení:

Na zníženie náročnosti práce, termínov na uvedenie projektov do prevádzky a rozpočtu stavby bol vytvorený súbor opatrení na zníženie alebo úplné odstránenie opuchov mrazom:

• izolácia - slepé plochy a rôzne základové prvky na zachovanie geotermálneho tepla pod všetkými nosnými konštrukciami a priľahlými zeminami

Pozor: Pri dodržaní týchto opatrení je možné v projekte založiť plytký základ doskový, pásový alebo stĺpový, ako je uvedené v predpise SP 22.13330 pre základy bytov.

Štruktúry s malou hĺbkou sa zvyčajne nazývajú prefabrikované a monolitické konštrukcie, ktorých dno leží na úrovni 0,2 - 0,7 m. Preto na pôdach s nízkym obsahom ílu nemusí byť drenáž a izolácia vôbec potrebná.

páska MZLF

Plytké pásové základy sú ekonomicky opodstatnené pre obzvlášť ťažké materiály stien. Obmedzenia pre MZLF sú:

• pôdy s nízkou konštrukčnou odolnosťou (bahno, rašelina, prachový piesok)
• vysoká hladina podzemnej vody (menej ako 1 m od spodnej časti pásky)
• výškový rozdiel viac ako 1,5 m (medzi protiľahlými stenami budovy)

Existujú prefabrikované pásky vyrobené z jedného radu blokov FBS a pancierového pásu na nich, monolitické štruktúry, ktoré majú štandardne maximálne výkonové charakteristiky. Výrobná technológia monolitického MZLF je nasledovná:

Upozornenie: Polyetylén by mal byť pripevnený na vnútorný povrch dosiek, aby sa zabránilo úniku cementového mlieka a uľahčilo sa odstránenie debnenia. MZLF je lepšie izolovať zvonku po hydroizolácii, pretože iba v tomto prípade sa vytvorí súvislá vrstva filmu.

Plávajúca doska

V 90% projektov chaty sa používa základ plytkej dosky. Technológia je považovaná za najdrahšiu, ale poskytuje maximálnu nosnosť podzemnej konštrukcie.

Napriek vysokej pevnosti betónovej dosky s dvoma vrstvami výstužnej siete dochádza na zdvíhajúcich sa pôdach k vážnemu zaťaženiu mrazom. Preto sú medzi jednotlivými vývojármi obľúbené modernizované verzie plávajúcej dosky:

Pozor: Minimálna hĺbka základov dosky je regulovaná na 40 cm.Táto vrchná vrstva je bohatá na humus, preto je zakázané na ňu ukladať nosné konštrukcie. Organická hmota hnije bez prístupu kyslíka 12 až 36 mesiacov, po ktorých je nevyhnutný pokles pôdy.

Stĺpové MZF

Plytký stĺpovitý základ je možné postaviť výlučne na suchých pôdach s hladinou podzemnej vody pod 1,5 m od základne. Výstavba na svahoch a ťažkej pôde je zakázaná. Okrem toho majú stĺpiky nízku odolnosť proti prevráteniu, takže musia byť zviazané mriežkou:

Pozor: Pri stĺpových základoch s hĺbkou nad bodom mrazu je potrebný súbor opatrení na zamedzenie vzdutia - prstencová alebo stenová drenáž, podkladová vrstva + zásyp lamiel dier drveným kameňom/pieskom.

Stavebná technológia

Plytký základ Je postavený oveľa rýchlejšie ako hlboký. Rozpočet stavby sa znižuje, ale zimná konzervácia bez zaťaženia sa neodporúča.

Značenie a výkop

V závislosti od typu plytký základ označené rôznymi spôsobmi:

• plávajúca doska je tvarovaná jednou šnúrou pozdĺž vonkajšieho obvodu debnenia
• pri stĺpikoch a páskach MZLF sa na odliatkach pre vnútorný/vonkajší debniaci panel natiahnu dve šnúrky

Jama je otvorená iba pre dosku, zákopy sú racionálnejšie pre pásku, stĺpy so zriedkavým rozstupom. Ak sú prefabrikované zaťaženia od hmotnosti budovy malé, pre stĺpy sa odtrhnú samostatné jamy.

Pozor: Pre hydroizoláciu je v každom prípade nutný prístup k povrchom betónových konštrukcií. Preto je technológia zemného debnenia nesprávna

Drenážna a podkladová vrstva

Základový vankúš z piesku/drveného kameňa nahrádza vrstvu úrodnej pôdy odstránenú v predchádzajúcej fáze. Hrúbka podkladovej vrstvy je 40–80 cm v závislosti od geológie lokality a veľkosti prefabrikovaného zaťaženia z obydlia.

Drenáž je zabudovaná do tejto vrstvy pozdĺž vonkajšieho obvodu slepej oblasti na úrovni základne základu. Za týmto účelom sú do rohov chaty pripevnené vertikálne studne a medzi nimi sú položené rúry perforované v hornej časti (180 - 270 stupňov).

Pozor: Nekovový materiál sa ukladá v 10–15 cm vrstvách, z ktorých každá je zhutnená vibračnou doskou. Neodporúča sa prelievať piesok vodou, pretože to môže viesť k erózii spodných vrstiev pôdy a tvorbe posadnutej vody už počas výstavby.

Šírka základovej podložky vyrobenej z inertných materiálov by mala byť dvakrát väčšia ako veľkosť pásky alebo stĺpika. Pod plávajúcimi doskami sa spodná vrstva uvoľní smerom von o 40–60 cm.

Pätka s hydroizoláciou

Poter z chudého betónu s hrúbkou 5–10 cm je potrebný iba pre monolitické konštrukcie. Ak je plytký pásový alebo stĺpový základ zhotovený z prefabrikovaných železobetónových prvkov, pätka sa nepoužíva. Poter umožňuje zabezpečiť tesné spoje hydroizolačného materiálu a zabrániť absorpcii cementového mlieka nekovovým materiálom podkladovej vrstvy.

Pozor: Šírka pätky sa rovná veľkosti podkladovej vrstvy, teda dvojnásobku veľkosti pásky, prierezu piliera.

Ako hydroizolácia sa zvyčajne používa polyetylénová fólia (minimálne 15 mikrónov), nalepená na betónový podklad, alebo valcované materiály (TechnoNIKOL, hydrostekloizol) natavené na betónový povrch. Okraje sa uvoľnia, aby sa neskôr spustili na zvislé povrchy betónových konštrukcií.

Debnenie a výstuž

Vzhľadom na rôznorodosť návrhov plytkých základov sa používa niekoľko úprav debnenia:

• plávajúca doska - panely po vonkajšom obvode alebo polystyrénové bloky tvaru L
• Páska MZLF – vonkajšia + vnútorná palubovka
• stĺpy - štvorec panelov pre rozširujúcu sa dosku a zvislé štíty pre stĺp

Pre každú uvedenú možnosť sa používajú rôzne schémy výstuže:

Pozor: Výstuž je umiestnená vo vnútri betónových konštrukcií v súlade s ochrannou vrstvou. Tyče sú zapustené o 2–7 cm, spodný rad sa položí na betónový základ pomocou plastových rozperiek.

Betónovanie a hydroizolácia

Betón by sa mal ukladať vo vrstvách 40–60 cm v intervaloch 2 hodín. Preto je vhodné vybetónovať všetky typy plytkých základov naraz. Hydroizolácia prístupných betónových povrchov sa vykonáva penetračnými, náterovými a obkladovými materiálmi po 70% náraste pevnosti.

Pozor: jednotlivé prvky vo vnútri jedného základu (veranda, pás, na ktorom bude spočívať veranda) sú oddelené technologickým švom. Rôzne prevádzkové zaťaženia nepovedú k zničeniu stien a základov, ak je strecha prístavby nezávislá od strechy hlavného obydlia.

Plytké základy teda nepredstavujú pre jednotlivého developera žiadne ťažkosti. Je však potrebné vziať do úvahy uvedené odporúčania na zabezpečenie maximálnej možnej životnosti stavby pri minimálnom rozpočte stavby.

Používajte materiály odolné voči vlhkosti:

• Tekutá polyuretánová pena.
• Penoplex.
• Penofol.
• Penový polyetylén atď.

Výber najvhodnejšieho materiálu závisí od situácie a možností majiteľa. Odporúča sa inštalovať materiál zvonku aj zvnútra pásky na všetky povrchy (okrem horizontálnych).

Záverečné fázy práce

Posledné fázy sú vyplnenie dutín a nalievanie slepej oblasti. Zásyp sa robí savým materiálom, ideálne čistým riečnym pieskom. Keď sa v priekope objaví vlhkosť, okamžite ide ku dnu a je odvádzaná drenážnym systémom. Zásyp sa vykonáva zvonka aj zvnútra, pretože podzemná voda sa môže objaviť odkiaľkoľvek.

Slepá oblasť je vyrobená tak, aby chránila priekopu pred dažďom alebo roztavenou vodou stekajúcou po stenách. Voda steká po betónovom páse na priľahlú pôdu, kde je inštalovaná drenážna vaňa na odvádzanie odpadovej vody do drenážnej studne.

S týmito prvkami by sa malo zaobchádzať s rovnakou pozornosťou ako so všetkými ostatnými, ich tvorbu nemožno zanedbať.

Užitočné video

V tomto videu sa dozviete, ako nainštalovať MZLF:

Záver

Plytký pásový základ je dobrou voľbou na výstavbu súkromnej obytnej budovy s malým počtom podlaží. Umožňuje vám získať spoľahlivý a odolný základ bez zbytočnej práce a míňania peňazí.

Jedinou podmienkou úspechu je dôkladné preskúmanie miesta a predbežný výpočet parametrov pásu, aby sa predišlo chybám a nebezpečným následkom.

V kontakte s

Pásový základ je najbežnejším typom základov na stavbu domu. Preto je s ním všetko jasné, ale aký je rozdiel medzi plytkým základom (MZLF) a plytkým základom, ako to vypočítať a ako to urobiť?

Charakteristika - princíp konštrukcie

Plytký pásový základ alebo jednoducho MZLF má podobný spôsob inštalácie ako jeho náprotivok, má však dôležité rozdiely:

• hĺbka kladenia základov do 700 mm;
• umiestnené nad zónou mrazu pôdy;
• Určené na inštaláciu na nafúknutých (vzdúvajúcich sa) pôdach.

Hlavnou črtou plytkého pásového základu je to, že umožňuje vyrovnať mrazové nadvihnutie pôdy. Je to spôsobené tým, že napriek všeobecnej tuhosti konštrukcie sa MZLF spolu s hmotnosťou celej konštrukcie pohybuje nahor a nadol v závislosti od ročného obdobia. Keďže základ nie je hlboko prehĺbený, ale pohybuje sa rovnomerne, nezrúti sa pri takýchto vibráciách.

Schematický diagram plytkého pásového základu

1. Pieskový a štrkový vankúš
2. Základová páska
3. Hydroizolačná vrstva
4. Vertikálna (alebo náterová) hydroizolácia
5. Kovanie (priemer 12)
6. Kovanie (priemer 8)
7. Základňa
8. Stena

Kde sa dá použiť - aplikácia

Plytké pásové základy sú vhodné na výstavbu nízkopodlažných obytných budov a iných konštrukcií vyrobených z materiálov, ktoré nebudú vytvárať výrazný tlak na základňu. Takéto štruktúry a materiály zahŕňajú:

• zruby;
• pórobetón - penový betón, plynosilikátové bloky;
• ľahké murovanie;
• rámové panelové budovy.

Pri usporiadaní základu väčšej šírky je možné na ňom postaviť ťažké domy z dreva alebo guľatiny. V tomto prípade však pôda zamrzne do menšej hĺbky a existuje možnosť deformácie základu. Ak teda plánujete postaviť monumentálnu budovu, je lepšie vybaviť pásový monolitický základ.

Zároveň by ste mali vedieť, že zväčšenie šírky plytkého základového pásu umožňuje stavať ťažšie domy s podkrovím. Veľká šírka základového pásu (a teda aj základne) pomáha znižovať hĺbku zamrznutia pôdy v priestore pod podlahou.

Čo treba zvážiť pri inštalácii plytkého základu

Plytké základy sú inštalované na ťažkých pôdach

Je zakázané nalievať MZLF na biogénne organické pôdy, napríklad rašelinu, sapropel (sladkovodné usadeniny), ako aj na hlinu. Fotografia ukazuje, že ich vzhľad neveští nič dobré.

• Hladina podzemnej vody

Čím bližšie bude voda k povrchu zeme, tým bude MZLF nestabilnejšia

Výškový rozdiel

Ak je terén charakterizovaný výrazným rozdielom vo výške (dom na svahu), potom je inštalácia plytkého pásového základu na ňom dosť problematická. V tomto prípade je inštalovaný bežný pásový základ alebo je vyrovnaná významná plocha pod MZLF. Z hľadiska času a peňazí sú obe možnosti rovnocenné.

• Hĺbka kladenia

Predstavuje výšku od najnižšieho bodu základu, takzvanej podrážky, po nulovú úroveň (povrch terénu).

• Klíma (hĺbka zamrznutia pôdy)

Medzi staviteľmi je celkom bežné položiť plytký pásový základ vo výške, ktorá sa vypočíta podľa vzorca - hĺbka mrazu mínus 20%. Takto si môžete byť istí, že základ bude stúpať spolu s budovou.

Minimálna hĺbka plytkého pásového základu je regulovaná SNiP II-B.1-62.

Hĺbka zamrznutia pôdy pre niektoré ruské mestá je uvedená v tabuľke.

Ako vypočítať zaťaženie na plytkom plytkom základe

V prvom rade by ste mali zvážiť:

• konštrukčné vlastnosti konštrukcie;
• výška budovy;
• plánovaný počet podlaží;
• materiály, z ktorých budú steny postavené;
• hmotnosť povlaku;

Poradenstvo.
Vo všeobecnosti možno celé zaťaženie rozdeliť na konštantné (vypočítané pred začiatkom výstavby) a premenlivé. To posledné závisí od počtu obyvateľov, hmotnosti nábytku atď.

• hĺbka výkopu;
• hrúbka vankúša;
• parametre základového pásu;
• kvalita betónu.

Môžete dodatočne použiť

Výpočet plytkého pásového základu

1. Hĺbka je určená blízkosťou podzemnej vody a hĺbkou zamrznutia.

2. Výška nad povrchom zeme = 4x šírka.

Dobre vedieť. Výška nad zemou je menšia alebo rovná hĺbke.

3. Šírka je určená vzorcom:

kde D je šírka základovej základne;
q – návrhové zaťaženie základu, t/m;
R – návrhová únosnosť pôdy, t/m2. Tento ukazovateľ pre hĺbku pokládky 300 mm je uvedený v tabuľke.

4. Hrúbka vankúša sa určuje z podmienok pevnosti pôdy oblasti.

Pre veľmi ťažké pôdy sa používa nasledujúci vzorec:

Kde, tn je hrúbka vankúša;
A, C, W – koeficienty;
A a C sú určené z nižšie uvedených tabuliek.
A W = 0,1 alebo 0,06 m2/t pre vykurované a nevykurované konštrukcie.

Nad čiarou - pre MZLF s hĺbkou uloženia 300 mm, pod čiarou - pre nezasypané základy.

Poradenstvo.
Vypočítajte MZLF pomocou oboch vzorcov a uprednostnite väčšiu hodnotu.

Náklady na plytký pásový základ

Pohybuje sa medzi 4-6 tisíc rubľov. na lineárny meter. Cena závisí od šírky, výšky, počtu prekladov a rozmerov, napríklad náklady na postavenie základov domu 6x6 budú stáť 70 - 80 000 rubľov a 10 x 10 = 120 - 150 000 rubľov.

Typy plytkého pásového základu (plytký základ)

V závislosti od typu MZLF sa technológia jeho dizajnu bude líšiť. Preto by ste sa mali stručne oboznámiť s hlavnými:

Odizolujte monolitický plytký základ

Naliate priamo na miesto, aby sa vytvorila bezšvová páska.

Pásový blok plytký základ

Tvárnice sa kupujú hotové alebo sa vyrábajú samostatne a na stavbe sa len montujú. Ako upevňovací materiál sa používa cementová malta.

Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Vo všeobecnosti je však životnosť druhého trikrát nižšia ako životnosť prvého. Preto sa v tomto článku budeme podrobne zaoberať takým typom, ako je monolitický MZLF.

Technológia MZLF alebo ako si vyrobiť plytký pásový základ vlastnými rukami

Pokyny sú ľahšie pochopiteľné, ak je všetka práca rozdelená do jasných krokov. Neodbočujme od tejto schémy. Takže štruktúra plytkého plytkého základu je nasledovná:

Prípravná fáza

1. Miesto, kde sa plánuje nalievanie základov, je očistené od všetkých nepotrebných vecí.

Poradenstvo. Vytrhávajte stromy, ktoré sú v blízkosti, aj s ich koreňmi.

2. Všetky potrebné materiály a nástroje sú dodané na pracovisko. Okrem toho je vhodné okamžite určiť umiestnenie všetkých týchto vecí, aby ste neskôr nestrácali čas hľadaním.

Označenie pre pásový základ

Dôležitosť tejto fázy je ťažké preceňovať. Preto musíte nielen „odhadnúť“, kde budete kopať priekopu, ale tiež urobiť orientačné body pomocou lana (ak je to možné, laserová hladina by bola lepšia).

Ako urobiť značky pre nadáciu:

1. vykonať merania po obvode;
2. umiestniť majáky do rohov;
3. skontrolujte uhlopriečku medzi rohmi;
4. v prípade potreby presuňte majáky;
5. urobte slepú oblasť vo vzdialenosti najmenej meter od majákov;
6. Na dosky slepej oblasti pripevnite lano, ktoré ukáže okraje základu.

Proces označovania je na obrázku znázornený jasnejšie.

Ako vykopať priekopu pre základ

Základová ryha je pás vykopanej zeminy.

Hĺbka výkopu je určená hĺbkou plytkého pásového základu a vankúša.

Napríklad najbežnejšia hĺbka je 300 mm, hrúbka vankúša je asi 200 mm, v závislosti od kvality pôdy. Potom bude hĺbka výkopu 500 mm.

Poradenstvo.
Aby sa okraje výkopu nerozpadli, urobte malé svahy.

Vzhľadom na typ pôdy je lepšie začať ihneď nalievať základ. V opačnom prípade sa rozpadne a časť práce sa bude musieť opakovať.

Pieskový vankúš pre základ je zmes piesku a štrku. Môžete ich miešať, ale je ľahšie ich naliať do vrstiev. Každú vrstvu navlhčite vodou a dobre zhutnite. Keďže štruktúra vankúša je dosť porézna, je oddelená od hlavného základu hydroizolačnou fóliou.

V zásade môže prírodná zemina slúžiť ako základ pre plytký pásový základ, ale jej únosnosť je oveľa nižšia ako navrhovaný pieskový a štrkový vankúš.

Nainštalujte celú konštrukciu debnenia vertikálne. Podpery sú pripevnené v krokoch 500-600 mm. Sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa debnenie nerozpadlo alebo neskrútilo pod hmotnosťou betónu.

Užitočné rady.
Pokúste sa držať dosky priľahlé k sebe tesne a bez náhlych zmien. Potom sa vyhnete práci na vyrovnávaní povrchu hotového základu pre obklad.

Nalievanie pásového základu

Získanie betónu je individuálna záležitosť - môžete si kúpiť (alebo skôr objednať) a nechať si betón doručiť s miešačkou alebo si ho vyrobiť sami pomocou (a druhá možnosť, ako ho vyrobiť).

Čo sa týka zalievania betónom, pri takýchto prácach sa postupuje štandardne – betón sa naleje do hotového debnenia.

Poradenstvo. Ak je debnenie zaliate vodou, betón bude ležať rovnomernejšie okolo okrajov.

Pri nalievaní betónu sa ho snažte poraziť každých 40-50 mm. výška. Tým sa „vypudia“ vzduchové bubliny, ktoré by mohli betón v budúcnosti zničiť.

Vystuženie plytkého pásového základu

Ak sa neočakáva, že základ znesie veľké zaťaženie, tento krok možno preskočiť. Ale predsa len, s MZLF výstužou to bude oveľa pevnejšie.

Správne vystuženie plytkého pásového základu:

• Naplňte počiatočnú vrstvu. Táto vrstva by mala byť asi 30% z celkovej výšky MZLF. Účelom tejto akcie je vytvoriť rovný povrch na kladenie kovu a chrániť ho pred vlhkosťou.


• Pletená výstuž pre pásové základy. Aby ste to dosiahli, musíte ho zviazať do blokov a položiť ho do výkopu.


• Nalejte betón do požadovanej výšky.

Príklad výstužnej klietky pre pásový základ

Príklad viazania výstuže drôtom.

Príklad ukazuje, že spojenie je vytvorené pomocou drôtu. Ide o relatívne nový prístup k spájaniu, keďže odporové zváranie je bežnejšie.

Metódy spájania výstuže zváraním však majú niekoľko významných nevýhod, medzi ktoré patria:

1. vyžadovať zvárací stroj a špecialistu, ktorý môže vykonávať zváračské práce;


2. v dôsledku vysokej teploty zváracieho oblúka sa stráca pevnosť vytvrdenej výstužnej tyče;


3. zváracie práce nie sú použiteľné pre tvarovky s priemerom väčším ako 20 mm;


4. Najdôležitejšie je zvýšiť tuhosť vystuženého rámu. Keďže plytký pásový základ „hrá“ v závislosti od ročného obdobia (je akýmsi flexibilným základom), zvýšená tuhosť povedie k jeho zničeniu. A v dôsledku toho sa to bude vyžadovať.

Takto bude vyzerať položená výstuž

Ochrana betónu

Aby sa zabránilo presušeniu a tvorbe trhlín, betón naliaty do debnenia je pokrytý filmom a pravidelne navlhčený vodou.

Izolácia plytkého pásového základu

• Ihneď po získaní požadovanej pevnosti nadácie by sa malo začať s výstavbou domu. Pokúste sa urobiť všetku prácu v jednej sezóne. Pretože pôda pod základom zamrzne a MZLF, ktorý nie je stlačený váhou domu, sa zdeformuje.


• Ak nemôžete začať s výstavbou, zakryte MZLF a jeho okolie (200-300 mm) slamou alebo pilinami. Na ochranu pôdy pred mrazom.


• Počas prevádzky budovy sa snažte vysadiť viacročné rastliny a kríky v blízkosti plytkého pásového základu. Pomôžu znížiť hĺbku zamrznutia pôdy. Dokážu tiež zadržať značné množstvo snehu, čím sa zníži aj hĺbka mrazu.

Video základov plytkých pásov

Záver

V tomto článku sme prišli na to, ako si vyrobiť plytký pásový základ vlastnými rukami. Podrobným pochopením každej etapy budete môcť predísť nepríjemným chybám a položiť základ, na ktorom váš dom vydrží desiatky rokov. A čo je najdôležitejšie, nezabudnite, že pred začatím výstavby si objednajte geologické prieskumy, inak existuje riziko, že pôda na vašom pozemku nie je vhodná na inštaláciu MZLF.

Pre budovy so stenami z maloformátových materiálov (blok, tehla) je optimálnym riešením plytký pásový základ. Z hľadiska hospodárnosti rozpočtu stavby je na treťom mieste po pilótových a stĺpových základoch. Poskytuje viacnásobnú bezpečnostnú rezervu a umožňuje výrobu použiteľnej základnej úrovne.

Podrobné pokyny na inštaláciu plytkého pásového základu (MSLF)

Na ťažkých pôdach sa odporúča izolovať základňu pásky MZLF, na pieskoch a piesčitých hlinitách si vystačíte s izoláciou slepej oblasti. Preto ďalej zvážime technológiu pre najhoršie geologické podmienky. Ak chcete svojpomocne postaviť plytký pásový základ, vývojár musí vykonať nasledujúce kroky:

• vypočítajte šírku pásky, prierez výstuže, zostavte schému výstuže;
• urobiť zákopy (chata bez suterénu) alebo základovú jamu (prízemie);
• položiť odtoky na odvodnenie, izolovať podrážku;
• urobiť spodnú konštrukciu, namontovať debnenie, položiť výstuž;
• betónujte pás, nezabudnite na komunikačné vstupné uzly a vetracie kanály;
• zabezpečiť starostlivosť o betón, vodotesné všetky okraje pásky pohodlným spôsobom po odizolovaní;
• Pre použitý suterén je potrebné izolovať vonkajšie steny pásky.

Potom už zostáva len izolovať slepú oblasť, obložiť ju nepremokavým materiálom a do vonkajšieho obvodu integrovať dažďovú vpusť. V každej fáze existujú nuansy, bez toho, aby ste vedeli, ktoré môžete dramaticky znížiť životnosť podzemnej stavby.

Geológia, geodézia a výpočty

Na vybudovanie plytkého pásového základu vlastnými rukami s vysokou životnosťou nie je potrebné objednávať geologický prieskum. Stačí vykopať jamy na niekoľkých miestach a vizuálne určiť zloženie pôdy v rôznych hĺbkach:

• ak sa zroluje do tesnej gule, ktorá vydrží stláčanie prstami bez toho, aby sa zlomila, je to hlina;
• hlina v podobnej situácii bude pokrytá sieťou trhlín;
• piesčitá hlina sa čiastočne rozpadne;
• Zvinúť piesok do gule v rukách je nemožné.

Každá špecifikovaná hornina má svoj vlastný návrhový odpor (kg/cm2), ktorý je potrebný na výpočet únosnosti základu. Je to prevzaté z tabuliek:

• hlina – 1,8 – 2,8;
• okruhliaky s ílovitým ílom – 4 – 4,4;
• piesčitá hlina – 2 – 3;
• drvený kameň s pieskom – 6;
• hlina – 1 – 2 (zalievaná), 2 – 3 (plastová), 3 – 5 (stredne hustá), 4 – 6 (hustá);
• štrk s pieskom – 5;
• piesok rôznych frakcií – 3 – 5;
• prašný, mokrý piesok – 2 – 3.

Minimálna hodnota výpočtového odporu pôdy je dodržaná pre prachovitý piesok (1 kg/cm2, nezhutnené skládky trosky, piesku, popola, priemyselného odpadu. Ak si developer nie je istý zložením pôdy, môže to hrať na istotu tým, akceptovanie vypočítaného odporu jedného v normálnej oblasti.

Alebo 0,8 jednotky, ak existuje podozrenie, že zemina v mieste stavby je zasypaná, chýba samozhutnenie, pretože doba zasypania je kratšia ako 24 mesiacov. To je zaručené, že poskytuje solídnu pevnosť pre dlhú životnosť základu.

Výpočet šírky pásky nie je ťažký:

W = prefabrikované zaťaženie/konštrukčná odolnosť/dĺžka obvodu pásu

Zaťaženie prefabrikátu sa vypočíta tak, že sa pripočíta hmotnosť všetkých konštrukcií (základy, podlahy, strešná krytina, steny, priečky, obklady, izolácia), nábytku, obyvateľov, zaťaženia snehom a vetrom. Posledné hodnoty sú tiež prevzaté z tabuliek SP pre konkrétny operačný región. Prax ukazuje, že vzhľadom na hrúbku stien postačuje šírka 40–50 cm pre pásku MZLF s dvojitou bezpečnostnou rezervou na najproblematickejších pôdach.

Hĺbka MZLF sa volí takto:

• 0,4 m – ak je zabezpečená ochrana proti prudkým silám;
• 0,45 m – na piesočnatých pôdach s nízkou hladinou podzemnej vody;
• 0,5 m – pri zamrznutí hliny o 1 m;
• 0,75 m – pri značke mrazu 1,5 m;
• 1 m – v regiónoch so značkou mrazu 2,5 m.

Na ochranu pred zimným opuchom sa používajú tieto technológie:

• výmena pôdy pod podrážkou pásu za nekovový materiál (minimálne 0,4 m);
• drenážny systém po obvode, slepá oblasť a dažďová drenáž na povrchu;
• izolácia podošvy MZLF a slepej oblasti.

Drenáž odvádza vlhkosť, pôdy nie sú nasýtené vodou, čo znižuje sily vztlaku. Vrstva izolácie vám umožní zachovať geotermálne teplo podložia a zastaviť zamŕzanie vonku pred kontaktom pôdy so studeným vzduchom. Ak teda do odhadu zahrniete izoláciu, nekovový materiál na základovú podložku, drenážne kanalizačné potrubia, rozpočet MZLF, zakopaný 40 cm, bude stále nižší ako pásky na úrovni 1 m bez tepelného izolantu. a drenážne systémy.

Schéma izolácie MZLF. Namiesto polystyrénovej peny je lepšie použiť extrudovanú polystyrénovú penu.

Výška pásky nad úrovňou terénu sa vyberá v závislosti od projektu:

• v prípade vyťaženého suterénu je lepšie ho prehĺbiť o 1 m, zdvihnúť ho nad povrch o 1,7 m, čím sa zabezpečí výška stropu v podzemí 2,2 - 2,5 m;
• výška 0,4 m nad nulovou značkou je vhodná na vytvorenie malého technického podzemia, v ktorom je možné umiestniť komunikáciu, vytvoriť vetracie kanály (25 cm od slepej oblasti), päť schodov na verandu;
• betónovanie v jednej rovine so zemou (alebo pri +0,2 m) umožňuje znížiť stavebný rozpočet pri zhotovovaní podláh na zemi (nie je potrebná doska alebo podlahové trámy).

Ktorákoľvek z uvedených veľkostí vám umožňuje normálne položiť dve vrstvy výstužnej sieťoviny vo vnútri pásky s ochrannou vrstvou 1,5 - 4 cm v súlade s normami.

Značenie a výkopové práce

Úrodná vrstva pôdy je úplne odstránená a pod vankúšom sú vykopané zákopy.

Inštalácia plytkého pásového základu začína značkami v súlade s odporúčaniami. Na rozdiel od stĺpových a pilótových základov sa do oblasti budovy neprivádzajú osi, ale šnúry sú ťahané po vonkajšom a vnútornom obvode pásky:

• značka prvého rohu prednej fasády je 3 m od hranice pozemku, 5 m od stredovej čiary ulice (3 m od stredu priechodu);
• stena hlavnej fasády - napätie dvoch šnúr pozdĺž odliatkov (60 - 80 cm tyč medzi dvoma kolíkmi), označujúce vonkajší, vnútorný okraj MZLF;
• bočné steny - po zistení pravého uhla pre každú stenu metódou trojuholníka (5 m prepona, 4 m, 3 m nohy) sa za ne sťahujú šnúry pomocou odhodenia podobne ako v predchádzajúcej metóde;
• zadná fasáda - dve šnúry presne rovnakým spôsobom;
• vnútorné steny - podobne ako vyššie uvedené možnosti.

Potom je potrebné označiť jamy pre voľne stojace základy energetických stavieb a zariadení chaty s hmotnosťou viac ako 400 kg. Jedná sa o verandu, vnútorné schodisko, krb, kachle, čerpacie zariadenie, záložný generátor atď.

Horizontálne čiary všetkých odliatkov sú zarovnané v spoločnej rovine pomocou vodováhy alebo laserového strojčeka. Šnúry by mali byť umiestnené 5 - 7 cm pod hornou stranou debnenia.

V uvažovanej verzii MZLF s izolovanou podrážkou budú potrebné dodatočné výkopové práce. Priekopy pre pásku sa budú musieť rozšíriť o 0,5 - 0,8 m vo vnútri obvodu budovy, 0,8 - 1,2 m vonku. Je to potrebné na položenie tepelného izolátora, vytvorenie drenážneho systému, zabezpečenie prístupu k vonkajším stenám pásky na hydroizoláciu a jej zakrytie polystyrénovou penou.

Pri výkopových prácach nie je potrebné ťahať šnúry, kontúry rýh stačí nakresliť na pôdu vápennou maltou. Ak je v suteréne podlaha, vytvorí sa jama, rohové odliatky by nemali zasahovať do výkopu pôdy špeciálnym zariadením.

Pieskový alebo drvený kamenný substrát

V rôznych regulačných dokumentoch má hrúbka podkladovej vrstvy pod monolitickým základom vyrobeným z nekovových materiálov rôzne významy. Napríklad v normách je to trojnásobok šírky MZLF, stavebný manuál (upravil Sazhin) je regulovaný o 30 - 80 cm v závislosti od pôdy. V praxi sa najčastejšie používa táto metóda:

• 20 cm piesku - rozliaty vodou alebo zhutnený vibračnou doskou;
• 20 cm drveného kameňa - podbíjanie vibračnou doskou alebo ručné bajonetovanie vo vrstvách.

Položí sa 20 cm pieskový vankúš a musí sa zhutniť vibračnou doskou.

Existujú projekty, v ktorých sa používa iba piesok (40 cm) alebo iba drvený kameň s podobnou hrúbkou vrstvy. V iných MZLF so solídnymi prevádzkovými skúsenosťami bola použitá zmes ASG. V každom prípade musí individuálny vývojár poznať vlastnosti inertných materiálov:

• za mokra piesok takmer úplne stráca svoju nosnosť;
• drvený kameň si zachováva pevnosť a má drenážne vlastnosti (bez kapilárnej vlhkosti);
• je ľahké položiť vrstvu valcovaného materiálu na piesok na vodotesnosť podošvy MZLF (relevantné pre vysoké hladiny podzemnej vody);
• Ostré hrany drveného kameňa určite poškodia túto hydroizoláciu, preto musíte vyplniť betónový poter, aby ste ochránili hydrosklenú izoláciu pred poškodením.

Drvený kameň (hrúbka 20 cm) sa položí a zhutní na piesok.

V rovnakom štádiu sa po obvode pásky na úrovni podrážky položia odtoky. Sú zaslučkované do spoločného okruhu s jedným spádom do podzemnej nádrže, kde budú odpadové vody zbierané samospádom.

S prehĺbením MZLF o 40 cm sa môžete úplne zbaviť ťažných síl obložením vonkajšej roviny pásky 5 cm vrstvou expandovaného polystyrénu, pričom tepelne izolačná vrstva pokračuje vodorovne na úrovni podrážky pásky. Šírka vrstvy je 60 cm, hrúbka izolácie 5 cm Ak základ leží v hĺbke 0,7 - 1 m, ekonomickejším riešením je zateplenie slepého priestoru v hĺbke 30 - 40 cm. V druhom prípade ťažné sily úplne nezmiznú, ale znížia sa na prijateľnú úroveň.

Debnenie

Táto etapa výstavby MZLF je regulovaná, ktorá poskytuje terminológiu a pokyny na výrobu debnenia. Najčastejšie sú štíty vyrobené z materiálov:

• hranová doska - hrúbka minimálne 5 cm, výhodou je opätovné použitie reziva (napríklad priečky, strešná krytina), nevýhodou je dlhá montáž panelov;
• viacvrstvová preglejka - bakelit, úpravy odolné voči vlhkosti sú príliš drahé, súkromní vývojári používajú viacvrstvové brezové listy;
• OSB dosky možno použiť aj po odizolovaní, sú odolné voči vlhkosti a zachovávajú si svoju geometriu.

Jedinou vážnou požiadavkou na debniace panely je absencia medzier na spojoch väčších ako 2 mm. Betónová základňa sa často leje bez debnenia, pričom sa používajú zákopové steny. Technológia inštalácie debnenia pre plytkú pásku má niekoľko možností:

• odnímateľná - horná strana dosiek je o 5 - 7 cm vyššia ako dizajnová značka, možno ju pripevniť na vnútornú stenu palúb
• je pripevnená extrudovaná polystyrénová pena;
• neodnímateľné - zostavené z polystyrénových blokov, prepojky dodávajú konštrukcii tuhosť.

Prvá možnosť je výhodnejšia ako ostatné, pretože po naliatí musí byť povrch vodotesný. Na vrch hydroizolačného koberca je lepšie pripevniť vrstvu izolácie.

Nastavíme a spevníme debnenie.

Panely sú upevnené vertikálne pomocou spojok (v krokoch 0,5 - 1 m) a výložníkov. V ich vnútri, v rôznych výškach, je potrebné urobiť otvory pre priechod rukávov. V podzemnej časti budú cez tieto potrubia zavedené inžinierske systémy. Nad zemou sa tieto otvory stanú vetracími otvormi, cez ktoré bude odvádzaná vlhkosť z podzemia.

Vystuženie a výplň

Základy na ťažkých pôdach sú zaťažené tlakom aj ťahom. Preto je páska vystužená v dvoch rovinách - na hornom okraji a pri podrážke. Tyče však musia byť chránené betónom, aby sa zabránilo korózii. Minimálna hrúbka ochrannej vrstvy je 1,5 - 4 cm Monolitický základ musí byť vystužený prútmi 8 - 16 mm periodického prierezu v pozdĺžnom smere. Na dodanie priestorovej tuhosti výstužnému rámu sa používajú pravouhlé príchytky z hladkej výstuže 6–8 mm.

Jedna z možných schém vystuženia rohov a spojov.

Na rozdiel od mylnej predstavy, že pri zvýšení zaťaženia prefabrikovaných základov sú potrebné hrubšie tyče, to nie je pravda. Výpočet sa robí na základe prierezu pásky - mala by obsahovať 0,1% výstuže z celkovej plochy. Výstuž môžete vypočítať sami nasledujúcim spôsobom:

• určenie celkového prierezu - musíte vynásobiť výšku pásky šírkou (v milimetroch), vydeliť 100;
• hľadanie prierezu pozdĺžnej tyče - vykonáva sa pomocou tabuľky so schémami výstuže (napríklad pri výbere schémy 2 + 2 bude potrebná hrubá tyč, 3 + 3 tenká tyč, ale vo väčšom množstve) ;
• úprava - vykonaná s prihliadnutím na ochrannú vrstvu (4 cm), požiadavky (maximálne 40 cm medzi tyčami v jednom rade);
• Svorky by mali byť maximálne o ¼ tenšie ako hlavné tyče.

Rohy vystužujeme podľa vyššie uvedenej schémy.

Vystužený rám je zviazaný drôtom ručne alebo mechanicky. Zvárané pletivo používajú profesionálni vývojári, ktorí zvládajú veľké objemy práce. Každý zvarový šev je potenciálnym zdrojom korózie.

Posilňujeme spojenia.

Hlavné požiadavky na vystuženie MZLF sú:

• oddelenie presahu v susedných radoch jedného pásu minimálne o 60 cm;
• dĺžka prekrytia 50 priemerov tyče.

Je zakázané spájať tyče v rohoch a v spojoch stien pomocou nitkového kríža. V týchto oblastiach by sa mala jedna z tyčí ohnúť, prekrývať susednú stranu o 40 - 60 cm a potom sa prekrývať s ďalším kusom výstuže. Na zabezpečenie ochrannej vrstvy v spodnej časti pásky sú spodné tyče položené na betónové podložky alebo polymérové ​​stojany.

• 3,7/1,9/1 – pre stupeň B 22,5 (zodpovedá M 300);
• 3,9/2,1/1 – pre stupeň B 20 (zodpovedá M 250);
• 4,8/2,8/1 – pre stupeň B 15 (zodpovedá M 200);
• 5,7/3,5/1 – pre stupeň B 12,5 (zodpovedá M 150);
• 7/4,6/1 – pre stupeň B 7,5 (zodpovedá M 100).

Ručné miešanie sa neodporúča, trieda M 7,5 sa používa výhradne na pätky. Čas miešania komponentov vo vnútri miešačky betónu je 1,5 minúty. Najpopulárnejšie modifikátory betónových zmesí sú tie, ktoré zlepšujú ich vlastnosti.

V prípade potreby nezabudnite umiestniť rukávy pre komunikáciu a vetracie otvory do debnenia.

Pred zalievaním sa z výstuže odstráni iba odlupujúca sa hrdza a čerstvé korózne usadeniny, naopak zlepšuje priľnavosť železobetónových dielcov. Profesionáli preto pred pletením rámikov často namočia prúty na 2–3 minúty do vody.

Pri betonáži je potrebné dodržať nasledujúce požiadavky:

• kladenie zmesi v jednom smere vo vrstvách 40 - 60 cm na zhutnenie pomocou hĺbkového vibračného nástavca;
• vyplnenie debnenia jedným ťahom alebo inštalácia zvislých priečok, pokračovanie v betonáži po dosiahnutí pevnosti betónu 75%, odstránenie fólie z jej povrchu v mieste spoja;
• technologické prestávky dlhšie ako 2 hodiny medzi jednotlivými betonážnymi operáciami nie sú povolené, pretože po tejto dobe začína hydratácia;
• Je zakázané vypúšťať zmes z výšok väčších ako 2 m (za optimálnu sa považuje hladina 0,5 m).

Monolitický základ by nemal mať v rohoch technologické švy. Ak je nalievanie jedným ťahom pre dané objemy nereálne, priečka sa montuje v strednej tretine rozpätia.

Tryska hlbokého vibrátora sa na niekoľko sekúnd spustí do zmesi, kým sa neobjaví mlieko a nezastavia sa vzduchové bubliny. Pri preskupení pracovného prvku by vibračná zóna mala prekrývať predchádzajúcu o tretinu. Nevýhody ručného bajonetovania s výstužnými tyčami sú predĺženie pracovného času.

Údržba a odizolovanie betónu

Technológia kladenia zmesi nevyhnutne zahŕňa starostlivosť o betón v debnení, kým pevnosť nedosiahne 50 - 70%. Tieto opatrenia zabezpečujú ochranu zmesi:

• z podmáčania - zakrytie filmom v daždi;
• pred mrazom - vykurovací kábel, vrstva slamy, teplé debnenie v zime;
• z intenzívneho odparovania - film alebo vrstva pilín na povrchu so zalievaním difúznym prúdom (kanva) v prvých troch dňoch.

To vám umožní vyhnúť sa zmršťovacím dutinám, prasklinám a vnútorným napätiam. Namiesto pilín sa používa plachta, pytlovina alebo piesok. V horúcom počasí sa zvlhčovanie začína po 8 hodinách, pričom sa obklad pravidelne udržiava v tomto stave. Napríklad pri konštantnej teplote + 30 stupňov je stripovanie možné na 4. deň, pri + 20 stupňov na 8. deň, pri + 10 stupňoch po dvoch týždňoch. V mimosezóne (priemerná teplota + 5 stupňov) sa stripovanie vykonáva 29. deň.

Hydroizolačná technológia umožňuje zvýšiť životnosť čiastočne zakopanej železobetónovej konštrukcie na 70–150 rokov. Monolitický základ je chránený pred vlhkosťou niekoľkými spôsobmi:

• náter bitúmenovými tmelmi v 2 - 3 vrstvách, životnosť 15 - 30 rokov;
• lepenie rolovými materiálmi na polymér, sklolaminátový základ (2 - 3 vrstvy), životnosť 20 - 40 rokov;
• impregnácia penetračnými zmesami alebo ich pridávanie do betónu pri výrobe, životnosť 50 - 100 rokov.

Po odizolovaní nanášame hydroizoláciu na bočné hrany základu.

V prvých dvoch možnostiach je povrch pásky MZLF vopred natretý základnými nátermi v jednej vrstve. Komplexná ochrana zahŕňa základný náter, natieranie tmelom a lepenie izoláciou z hydroskla. To umožňuje predĺžiť životnosť na 70 – 100 rokov. Produkty Penetron menia molekulárnu štruktúru betónu takmer do celej hĺbky. Ochrana sa nebojí mechanického poškodenia a má rovnakú životnosť ako betón.

Vonkajšie steny základu zateplíme na celú výšku. Izolácia sa lepí na bitúmenový tmel, použitie mechanických upevnení je zakázané, pretože to povedie k zničeniu hydroizolácie a betónu. Ďalej je vhodné izolovať slepú oblasť okolo základu podľa vyššie uvedenej schémy.

V prípade potreby (vysoká hladina podzemnej vody) urobte.

Uvažovaná technológia je vhodná pre individuálnu výstavbu. Podľa uvedených odporúčaní môže aj neprofesionál vypočítať prierez pásky a výstuže. Pokyny krok za krokom vám umožnia vyrábať MZLF bez chýb, čím sa zabezpečí dlhá životnosť základu.

Základové práce nie sú považované za najzložitejšie stavebné práce, ale z hľadiska zodpovednosti sú jednou z najdôležitejších stavebných konštrukcií. Väčšina chýb pri stavbe základov vedie k veľmi vážnym následkom, ich náprava je veľmi náročná a nákladná av niektorých prípadoch aj nemožná. Všetky výpočty základov sa musia vykonávať v súlade s ustanoveniami SNiP 2.02.01–83.

Súbor na stiahnutie. SNiP 2.02.01–83. Základy budov a stavieb. SP 22.13330.2011

Pri výpočtoch sa berú do úvahy:

• zaťaženie pôsobiace na základňu;
• pôdne ukazovatele, prítomnosť a umiestnenie podzemnej vody;
• maximálne prípustné deformácie a nosné charakteristiky;
• charakteristiky klimatických zón a hĺbka základov.

Sú to veľmi zložité výpočty, nebudeme sa nimi zaoberať. Pre najjednoduchšie konštrukcie berú stavitelia ako základ štandardné parametre pre danú klimatickú zónu a vlastnosti pôdy. Už majú veľkú rezervu bezpečnosti, ktorá zaisťuje spoľahlivosť dizajnu.

Plytký pásový základ - parametre

Úvodná tabuľka približnej šírky pásového základu

Minimálna šírka pásky v závislosti od počtu podlaží	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy je 0,72 kgf/cm2. Príklad: bahnité, jemné sľudové piesky, bahnité piesky, ílovité íly	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy 1 kgf/cm2 Príklad: hlina, piesčitá hlina, prachová hlina, prachový anorganický prach	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy je 1,4 kgf/cm2. Príklad: piesok, ílovitý hrubý piesok, prachovitý drvený kameň, ílovitý drvený kameň	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy >1,92 kgf/cm2. Príklad: štrkový piesok, štrk, drvený kameň
Rámový dom 1. poschodie	30	30	30	30
Rámový dom 2 poschodia	38	30	30	30
Rámový dom 3 poschodia	58	43	30	30
Rámový dom, obložený polovičnou tehlou, 1. poschodie	30	30	30	30
Roštový dom, obložený polovičnou tehlou, 2 poschodia	53	40	30	30
Rámový dom, krytý "polovičný tehla" 3 poschodia	81	60	40	30
Murovaný dom, 1 tehla pokládka, 1. posch	40	30	30	30
Murovaný dom, 1 tehla, 2 poschodia	73	53	35	30
Murovaný dom, 1 tehla, 3 poschodia	106	81	53	40

Šírka pásky v závislosti od materiálu steny

Plytký pásový základ je jednou z najčastejšie používaných možností v súkromnej výstavbe, vo všetkých ohľadoch vyhovuje väčšine developerov. Konštrukciu nadácie možno rozdeliť do troch etáp: označovanie, kopanie priekopy a konštrukcia debnenia, liatie betónu a vyrovnanie.

Pozrime sa na každú fázu podrobne. Budeme hovoriť o etapách výstavby plytkého vystuženého základu na pieskovom lôžku.

Práca sa musí robiť opatrne a pomaly. Je lepšie stratiť ďalšiu hodinu alebo dve počas označovania, ako mať neskôr problémy s hotovou základovou páskou.

Krok 1. Po obvode základu zapichnite drevené kolíky. Aby ste zarovnali rozmery a uhly pásky, musíte pripraviť základné zariadenie vo forme malých lavíc. Zapichnite dva kolíky do zeme v krátkej vzdialenosti od rohov základu a pripevnite na ne vodorovné dosky.

Krok 2. Posilnite klince v doskách a priviažte k nim laná. Skúste najprv skontrolovať uhol medzi lanami obyčajným veľkým štvorcom. Získate tak aproximáciu základných línií.

Krok 3. Zarovnajte rohy pásky, mali by mať presne 90°. Toto sa musí vykonať kontrolou uhlopriečok. Rozmery dvoch uhlopriečok sa nemôžu líšiť o viac ako dva centimetre. Takýto rozptyl sa dá ľahko odstrániť pri stavbe stavebného boxu.

Krok 4. Laná neodstraňujte, pomocou lopaty si pomocou nich opatrne označte polohu pásky, je vhodné vykopať ryhu hlbokú ako bajonet lopaty (asi 20 centimetrov).

Krok 5. Teraz môžete odstrániť laná a pokračovať v kopaní priekopy. Ihneď sa rozhodnite, kam pozemok umiestnite. Môže sa odobrať mimo obvodu budovy alebo vyrovnať pod ňou. V každom prípade musí byť úrodná vrstva úplne odstránená.

Krok 6.Šírka výkopu sa rovná šírke stien budovy. Ak je pôda na mieste hustá, nie je potrebné debnenie v priekope, ak sa steny rozpadajú, budete musieť debnenie po celej výške základu.

Hĺbka výkopu je do 60÷80 cm, pričom sa berie do úvahy pieskový vankúš s hrúbkou až dvadsať centimetrov.

Video - Označenie pre nadáciu

Schémy označovania základov	Popis

Výroba

Môžete použiť dosky s hranami druhej triedy alebo špeciálnu vodotesnú preglejku. Vezmeme dosky hrúbky 20÷25 mm a šírky 20 cm, na montáž panelov použijeme lišty a odrezky dosiek.

Krok 1. Výroba debniacich panelov. Nie je potrebné ich robiť veľmi veľké, potom bude ťažké ich inštalovať a demontovať. Dĺžka štítov závisí od ich výšky, ale v každom prípade sa snažte zabezpečiť, aby celková hmotnosť konštrukcie nepresiahla 50–60 kilogramov. Túto váhu môžu bez väčšej námahy zdvihnúť dvaja ľudia. Pokúste sa osadiť dosky bez veľkých medzier, zvislé stĺpiky pribite vo vzdialenosti 50–60 centimetrov. Presnejšie ukazovatele závisia od parametrov základového pásu.

Štíty – foto

Na pribíjanie používajte klince, samorezné skrutky nielen zvýšia náklady na debnenie, ale spôsobia aj problémy pri jeho demontáži. Takmer všetko rezivo po demontáži debnenia je možné použiť na ďalšiu stavbu stavby, je vhodné ho znova nepoškodiť. Je nepravdepodobné, že by ste mohli presne vypočítať dĺžku štítov; ponechajte rezervu približne 1,5÷2 metrov na dĺžku; tento štít vyrobíte po presnej inštalácii všetkých predchádzajúcich. V tejto polohe bude možné vykonať presné merania až do rohu a vyrobiť štít požadovanej dĺžky.

Krok 2. Začnite s rozložením debnenia pre základ. Tento druh práce sa nedá robiť sám, musíte zavolať asistenta. Spustite všetky panely jeden po druhom do výkopu, zaistite polohu pomocou kolíkov a rohových zarážok. Medzi panely by sa mali vložiť dištančné vložky, aby pri upevňovaní debnenia nemenili svoju polohu. Dištančné podložky nefungujú pri liatí betónu, sú dôležité len pri montáži debnenia. Odporúčame ihneď pripraviť dištančné podložky na šablónu, množstvo sa určuje s prihliadnutím na dĺžku a výšku základového pásu a parametre dosiek.

Krok 3. Panely bezpečne upevnite, je lepšie umiestňovať rohové podpery častejšie, ako neskôr vyrovnávať základ. Umiestnite štíty pozdĺž lana a neustále sledujte ich polohu. Spoje dosiek sú utesnené doskou, na tomto mieste je potrebné vykonať upevnenie. Kolíky zapichnite čo najhlbšie, rohové podpery k štítom musia byť pripevnené špeciálnymi malými zarážkami vyrobenými z úlomkov dosiek. Pri nalievaní betónu musíte vylúčiť aj najmenšiu možnosť narušenia integrity debnenia. Takáto „nehoda“ vždy niečo stojí.

Krok 4. Pri montáži debnenia je vždy potrebné zabezpečiť jeho následnú demontáž. To znamená, že klince treba zatĺcť do miest, kde sa dajú odstrániť. Všetky demontovateľné jednotky umiestnite iba na vonkajšiu prístupnú stranu debnenia.

Krok 5. Skontrolujte, či je debnenie správne nainštalované. Venujte pozornosť nielen linearite rovín, ale aj spoľahlivosti fixácie. Aplikujte na debnenie viacsmerné sily - ak sa zistia aj mierne vibrácie konštrukcie, okamžite nainštalujte ďalšie zarážky. Pamätajte, že oprava chýb pri inštalácii debnenia pri nalievaní betónu je mimoriadne nevďačná úloha.

Zmontované debnenie - foto

Ceny za brúsené dosky

lemované dosky

Video - Výroba debnenia

Krok 6. Umiestnite plastové rúrky do debnenia v miestach vetracích potrubí a inžinierskych sietí. Zaistite horné dosky debniacich panelov doskami alebo ich zviažte drôtom, aby ste zabránili dilatácii.

Náš základ musí byť vystužený - jeho nosnosť sa výrazne zvyšuje. Na vystuženie sa používa konštrukčná výstuž z periodického profilu Ø 10 mm. Výstuž je možné zviazať, čo trvá veľmi dlho, alebo môžete položiť vodorovné tyče iba pri nalievaní betónu. My, samozrejme, volíme druhú možnosť. Pokiaľ ide o pevnosť, pásový základ nestráca takmer nič a bude potrebné oveľa menej práce a peňazí.

Ak je všetko v poriadku, môžete začať nalievať betón.

Nalievanie betónu

Betón si vyrobíme sami z cementu triedy 400, piesku a štrku alebo drveného kameňa.

V dnešnej dobe sa už takáto ťažká fyzická práca nevykonáva ručne, treba si kúpiť alebo požičať malú miešačku na betón s objemom bubna cca 0,2 m3.

Pred začatím práce musíte vypočítať požadované množstvo stavebných materiálov, výpočty sa robia s prihliadnutím na celkový objem základovej pásky. Je ľahké vypočítať objem; vynásobte dĺžku šírkou a výškou. Na jeden meter kubický betónu budete potrebovať 325 kg cementu, 760 kg piesku a 1100 kg drveného kameňa. Toto sú približné čísla, sú potrebné len na usmernenie množstva materiálov. Pri nákupe materiálov zvýšte ich množstvo o 10%. Na pieskový vankúš je potrebné dokúpiť ešte viac piesku.

Pri výrobe betónu nikto neváži jednotlivé ingrediencie s presnosťou na gramy. Pri príprave betónu vezmite dve lopaty piesku a tri lopaty drveného kameňa alebo štrku na jednu lopatu cementu. Voda sa používa podľa potreby, konkrétne množstvo sa určuje experimentálne a betón musí mať optimálnu viskozitu.

Krok 1. Do výkopu nasypte vrstvu piesku ≈15÷20 centimetrov. Piesok je potrebné dobre zhutniť, použite na to akékoľvek dostupné prostriedky alebo vytvorte jednoduché zariadenie.

Krok 2. Betónovú zmes nalejte po obvode budovy, nedovoľte veľké rozdiely vo výške. Ak máte elektrický vibrátor, skvelé, dokáže zhutniť betón po celej výške základu. Ak sa podbíjanie vykonáva ručne, výška betónovej vrstvy by nemala presiahnuť 25–30 centimetrov.

Krok 3. Súčasne s liatím dávajte pozor na „správanie“ debnenia, ak zistíte nejaké vydutia alebo zakrivenia, okamžite urobte opatrenia na ich odstránenie.

Krok 4. Rozhodli sme sa, že vystuženie základov vykonáme zjednodušeným spôsobom. Tyče sa ukladajú priamo na betón. Celkovo budeme mať v páske štyri rady výstuže, dva v každej vrstve. Pieskový vankúš prikryte vrstvou betónu s hrúbkou približne 30-40 centimetrov. Vyrovnajte ho vodorovne a položte dva rady výstuže. Nemali by ste sa príliš snažiť, tyče sa potom naplnia hmotou a malý uhol sklonu (ak nejaký zostane) nebude mať žiadny negatívny vplyv.

Krok 5. Pokračujte v nalievaní základu po obvode, keď zostáva dvadsať až tridsať centimetrov na hornej časti pásky, položte druhý rad výstuže. Dbajte na to, aby sa konce výstužných tyčí prekrývali približne o 20÷30 centimetrov.

Krok 6. Zarovnajte nulovú úroveň základu pásu; odchýlka vo výške v rohoch nemôže presiahnuť dva centimetre. Použite natiahnuté lano, s jeho pomocou vykonáte niveláciu rýchlejšie a kvalitnejšie.

Je veľmi vhodné vyplniť celý základ v priebehu jedného pracovného dňa.

Vo väčšine prípadov je to možné pre kúpele, ale všetko závisí od konkrétnej veľkosti, schopnosti organizovať stavebné práce, profesionality a počtu pracovníkov. Ak musíte časť práce nechať na ďalší deň, potom treba tekutý betón v debnení vyrovnať čo najviac vodorovne. Prítomnosť „schodov“ s veľkými rozdielmi vo výške výrazne znižuje nosné vlastnosti nadácie. Debnenie by sa malo odstrániť dva týždne po naliatí betónu. Ak je vonku horúce a suché počasie, odporúča sa niekoľkokrát denne výdatne navlhčiť betón vodou. Rýchlo schnúci základ nebude mať vypočítané ukazovatele pevnosti.

prečo? Betón je jedinečný materiál. Za ideálnych podmienok sa pevnosť betónových konštrukcií neustále zvyšuje. Počas prvých 14 – 15 dní betón získa 70 – 80 % maximálnej pevnosti, potom sa rýchlosť zvyšovania pevnosti spomalí a po 30 – 40 rokoch sa jeho pevnosť zvýši len o zlomok percenta. Ale pribúda! Stáva sa to samozrejme len v prípadoch, keď na konštrukciu nepôsobia zrážky, zmeny teploty, vonkajšie sily a pod. Preto sa neodporúča odstraňovať debnenie skôr ako za dva týždne. Neponáhľajte sa s demontážou, počas tejto doby je lepšie pripraviť sa na ďalšiu fázu výstavby.

Ceny za betónovú zmes M400

betónová zmes M400

Video – Seminár o nalievaní základu

Teraz, keď už máte všeobecné znalosti o technológii výstavby základov, môžete poskytnúť niekoľko praktických rád. S ich pomocou bude možné nielen zjednodušiť a uľahčiť množstvo stavebných prác, ale aj zlepšiť ich kvalitu a znížiť náklady.

Ako vyrobiť betón

Veľa závisí od správnej organizácie práce, poradíme od odborníkov, ktorí majú solídne praktické skúsenosti.

Miešačka betónu musí byť na nehybnom mieste a hotový betón sa prepravuje do základov pomocou fúrok.

Existujú niektorí „remeselníci“, ktorí odporúčajú ťahať miešačku betónu pozdĺž základu, keď je naplnený. Vodu, piesok, cement a štrk prepravujú oddelene vo vedrách na každé nové miesto. Pohľad na túto „technológiu“ je zábavný aj bolestivý. Táto organizácia práce zvyšuje náročnosť práce najmenej dvakrát a o rovnakú hodnotu zvyšuje čas.

Čo odporúčame? Miešačka na betón musí byť stacionárna, nainštalujte ju s prihliadnutím na možnosť prístupu. V blízkosti miešačky betónu umiestnite sud s vodou s objemom približne 200 litrov. Prineste piesok a štrk na samostatné hromady a nechajte cement ležať na paletách vo vreciach. Všetky materiály musia byť k dispozícii na plnenie do miešačky betónu bez presunu.

Na hromadu piesku hoďte vrece cementu a pomocou lopaty ho prerežte približne na polovicu. Pol vreca cementu je len normou na jednu dávku betónu. Zapnite miešačku na betón, nalejte do nej jeden a pol až dve vedrá vody, rukami vezmite pol vreca cementu a nalejte do vody. Okamžite môžete hádzať štrk alebo drvený kameň, kamienky dobre rozbijú malé hromady cementu. Potom do mixéra po jednom vhadzujte piesok a štrk. Výpočet je jednoduchý – na jednu lopatu cementu potrebujete dve lopaty piesku a štyri lopaty štrku.

Konkrétne množstvo závisí od veľkosti vašich lopatiek, pri prvej várke si môžete odmerať množstvo cementu v polovici vreca, to vám dá približnú predstavu. V budúcnosti získate skúsenosti a už budete vedieť určiť kvalitu betónu od oka podľa viskozity hmoty. Ak je roztok príliš hustý, pridajte vodu po malých častiach. Ak je tekutý, pridajte piesok, štrk nemá takmer žiadny vplyv na viskozitu betónu, absorbuje málo vody. Musel som pridať veľa piesku - hodiť ďalšiu lopatu cementu do miešačky betónu. Cement, ktorý sa vylial na piesok, sa vyberie a použije.

Pri vode tiež nemôžete hneď uhádnuť, množstvo vody závisí od obsahu vlhkosti piesku a štrku. Pri prvej várke je lepšie odobrať o niečo menej vody a potom ju pridať podľa potreby. Príliš veľa vody môže spôsobiť problémy – v miešačke betónu nebude dostatok objemu na pridanie veľkého množstva piesku a štrku.

Hotový betón je potrebné dopraviť k základu fúrikmi. Pri plánovaní organizácie práce je potrebné zabezpečiť taký počet ľudí, aby práce prebiehali pásovým spôsobom bez toho, aby niekto niekoho očakával. Čas na naliatie základu betónom by sa mal rovnať času potrebnému na jeho zhotovenie. Tieto ukazovatele sú ovplyvnené mnohými faktormi: vzdialenosťou k základovému pásu, objemom miešačky betónu, profesionalitou a pracovitosťou pracovníkov.

Ceny za miešačku betónu

miešačka

Dôležité

Možno je to všetko, čo môžeme začiatočníkom poradiť, v budúcnosti získate vlastné skúsenosti a budete môcť meniť a vylepšovať algoritmus na výrobu betónu.

Ako zostaviť debnenie

Absolútne všetky jednotlivé uzly pracujú v ohybe alebo kompresii. Prečo o tom hovoríme? A potom pri montáži debnenia nie je potrebné použiť obrovské klince a potom ich ohýbať päť centimetrov na zadnej strane. Ani jeden klinec sa nepodarí vytiahnuť. V rohových dorazoch sú klince vystavené ohybovým silám a veľmi nevýznamným ťahovým silám. Použitie bežných klincov nezníži pevnosť konštrukcie, no výrazne vám uľahčí prácu pri jej demontáži.

Väčšina dosiek po debnení sa používa na ďalšiu stavbu - po odstránení debnenia ihneď rozoberte a dosky očistite. Existujú prípady, keď sa na debnenie používajú kvalitné dosky - odporúčame ich zakryť plastovou fóliou. Nainštalujte fóliu na vnútornú stranu debnenia a pripevnite ju bežnou zošívačkou. Cena filmu je centov v porovnaní s cenou reziva. Dosky znečistené cementom žiadny majster nespracuje na strojoch a polyetylén udrží materiály v pôvodnom stave.

Ceny stavebných klincov

stavebné klince

Ako kopať priekopu

Zdalo by sa, že nič nie je jednoduchšie - kopať hlbšie a hádzať ďalej. Myslia si to však tí, ktorí sa nikdy nekopali. Každá práca má svoje tajomstvá, tu je len niekoľko z nich.

1. Najprv musíte orezať korene trávy po celej dĺžke výkopu. Pomocou lopaty narežte trávnik pozdĺž línie na oboch stranách základového pásu do hĺbky približne desať centimetrov. To uľahčí nielen odstránenie drnov, ale aj hladké okraje.
2. Prvá vykopaná zemina by mala byť odhodená čo najďalej od okrajov pásky. Stále to budete musieť hodiť ďalej, než by ste si mysleli. Je jednoduchšie to urobiť skôr, ako sa dostanete príliš hlboko. Postupom času sa priekopa prehĺbi a na vyhodenie zeme bude potrebné vynaložiť viac úsilia. A ak ste už urobili kopec pri okrajoch, budete ho musieť preniesť tiež.
3. Zväčšite hĺbku rýľovým bajonetom po celej dĺžke výkopu, ihneď zarovnajte okraje. Uvoľnenú pôdu potom očistite lopatou a začnite pracovať od miesta, kde ste skončili s kopaním bajonetovou lopatou. Týmto spôsobom nebudete sami zhutňovať pôdu. Keď skončíte s čistením zeme, zopakujte to znova, pracujte s bajonetovou lopatou po celej dĺžke a potom vyčistite spodok výkopu.

Video - Ako vykopať priekopu pre základ

Garantujeme vám, že týmto spôsobom budete môcť vykopať základy oveľa rýchlejšie a bez „hrdinských činov práce“. Nie je možné hovoriť o všetkých zložitosti stavebných prác v jednom článku. Nevykonávajte dlhodobo monotónnu prácu, urýchľuje to fyzickú a psychickú únavu, ak je to možné, po hodine až dvoch to vymeňte.

Môžeme dať jednu univerzálnu radu: v každom diele hľadajte logiku. Všetky akcie by mali byť zamerané na jednu vec - dosiahnutie maximálnych výsledkov s minimálnymi stratami. Nezáleží na tom, aká je strata: čas, peniaze alebo úsilie. Ak budete počúvať naše rady, práca bude vždy radosťou, nie trestom. Najmä ak sa to robí vlastnými rukami a pre seba.

Video - Urob si sám plytký pásový základ