Jak samemu zrobić głośnik w domu. Proste domowe głośniki akustyczne

Wielu użytkowników zastanawia się: jak zrobić głośniki komputerowe własnymi rękami? I wcale nie jest to zaskakujące, ponieważ tylko wykonanie tego samodzielnie nie wzbudzi żadnych wątpliwości co do jakości gotowego systemu. Aby samodzielnie w domu stworzyć głośniki do komputera, będziesz potrzebować umiejętności obsługi lutownicy i zrozumienia podstawowych obwodów elektrycznych. Tak, nawet bez tych umiejętności i wiedzy możesz spróbować stworzyć własny wynalazek, ale bądź przygotowany na trudności. Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem głośników do swojego komputera, zalecamy zapoznanie się z każdym etapem tworzenia tego przydatnego urządzenia. Aby zrozumieć poniższy materiał, będziesz potrzebować podstawowej wiedzy z fizyki szkolnej i odrobiny wytrwałości.

Robienie „bułki”

Oczywiście ten popularny komponent nie będzie działać bez pudełka. Ruch powietrza wewnątrz konstrukcji powoduje ruch dyfuzora, co wytwarza głośność dźwięku.

Najwyraźniej będziesz musiał zrobić zamknięte pudełko z tylko jednym otworem - dla cyrkulacji powietrza. Ponieważ budujesz sprzęt do odtwarzania muzyki z komputera, nie ma potrzeby używania potężnych głośników. Najlepszą opcją jest fabryczny car audio.

Ważny! Ta opcja nie zapewni dużego ciśnienia powietrza, ale w zupełności wystarczy do pomieszczenia z komputerem.

Ważny! Nie szukaj dziwnych filtrów dolnoprzepustowych w dużej liczbie wzmacniaczy. Wystarczy Ci filtr pasywny, który można łatwo zmontować z rezystorów i kondensatorów.

Stawiamy sprawę

Korpus będzie wymagał bardzo mocnego drewna. Dobrze nadają się do takich celów: płyta wiórowa i płyta pilśniowa. Grubość arkuszy nie powinna przekraczać pięciu milimetrów, aby cała konstrukcja była lekka.

Ważny! Jeśli masz w garażu stary telewizor w drewnianej skrzynce, możesz wykorzystać go do stworzenia wysokiej jakości pudełka.

Za pomocą wyrzynarki wytnij wszystkie niezbędne elementy. Tworząc obudowę, nie oszczędzaj na kleju, śrubach i innych elementach zapewniających mocowanie. Skoncentruj się także na przedniej części, w której zostanie zainstalowany głośnik.

Ważny! Aby uzyskać wymaganą sztywność, należy zastosować listwy drewniane o kształcie trójkąta. Zwróć uwagę na wszystkie małe dziury i szczeliny - zdecydowanie trzeba je przykleić.

Z „tyłu” nie zapomnij wywiercić otworu na kabel, a na zewnątrz zrób złącze, aby podłączyć je do wzmacniacza. Będzie to niezwykle wygodne, jeśli projekt nie zawiera żadnych zewnętrznych bloków.

BP

Jak zrobić głośniki do komputera? System musi być zasilany energią, dlatego też trochę uwagi należy poświęcić zasilaniu.

Ważny! Nie używaj do projektowania mikroukładów z bipolarnym zasilaniem, ponieważ uzyskanie wymaganego prądu dla optymalnej wydajności będzie niezwykle trudne.

Preferuj projekt wymagający jednobiegunowego zasilania o napięciu w zakresie 12-24 V. Takie działania będą miały pozytywny wpływ na przyszłe naprawy, ponieważ znacznie łatwiej będzie przeprowadzić naprawy w przypadku awarii załamanie.

Co jeszcze musisz wziąć pod uwagę? Zwróć uwagę na następujące wskazówki:

• Moc wyjściowa transformatora musi znacznie przekraczać całkowity pobór mocy.
• Najlepiej jest stworzyć jeden zasilacz dla wszystkich podzespołów na raz.
• Aby uzyskać jak największą skuteczność, zasilacz i filtr wraz ze wzmacniaczem należy umieścić wyłącznie na „bułce”. Lepiej jest zamontować ULF w pobliżu głośników głównych i głośników wysokotonowych. Takie środki pomogą zapewnić najmniejszą liczbę przewodów i największą wydajność.

Ważny! Nie zapominaj, że subwoofer jest poddawany dużym wibracjom, dlatego wszelkie lutowanie powinno zostać wykonane bardzo dobrze. Wszystkie elementy subwoofera muszą być solidnie zamocowane.

Wzmacniacz i zasilacz

Lepiej wypełnić otwór dobrym uszczelniaczem, a dopiero potem zamontować panel przedni. Jego rzemieślnicy zalecają również umieszczenie go na szczeliwie, a po wyschnięciu na śrubach.

Po całkowitym wyschnięciu całego pudełka należy wybrać odpowiedni materiał i przykryć go. Do zasilania można użyć jednego transformatora, mostka prostowniczego i około dwóch lub trzech kondensatorów elektrolitycznych. Takie urządzenie odtworzy dźwięk wyraźnie i nie będzie powodować niepotrzebnych zakłóceń.

Ważny! Jeśli zaobserwujesz niewielki szum, powinieneś zwiększyć pojemność elektrolitu. Jeśli nie możesz znaleźć elementów o dużej pojemności, możesz po prostu podłączyć kilka komponentów równolegle do siebie.

Główne kolumny

Tutaj możesz użyć drewna lub plastiku do korpusu. Oczywiście lepiej wybrać pierwszy materiał, ponieważ jego użycie pomoże uzyskać najlepszy dźwięk.

Ważny! Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby zajmować się obróbką drewna, możesz po prostu oszukać i wyjąć stare urządzenia z radia i zainstalować je bez zmian.

Jak wspomniano powyżej, wzmacniacz i zasilacz będą w pudełku, więc gotowe głośniki wystarczy podłączyć do wymaganych pinów. Jeśli chcesz zrobić wszystko w najlepszy możliwy sposób, zaleca się skorzystanie z następującego algorytmu:

1. Utwórz dwie szafki dla głównych głośników. Skorzystaj ze wskazówek dotyczących tworzenia pudełka jako instrukcji.
2. Użyj materiału do pokrycia konstrukcji. Takie środki pomogą osiągnąć dobry dźwięk.
3. Zainstaluj po dwa głośniki w każdej obudowie.

Któregoś dnia postanowiłem zbudować sobie wysokiej jakości akustykę do nagłośnienia małego pomieszczenia, a także do wykorzystania jako monitory bliskiego pola podczas pracy z dźwiękiem na komputerze (hobby). Głównym wymaganiem jest odpowiednie brzmienie w stosunku do źródła. Nie chodzi o to, że „chwieją się niskie tony”, czy „dzwonią talerze”, ale o adekwatny, naturalny dźwięk. Zbieramy więc wysokiej jakości „uchwyty na półki”.

Liczba pasów

Teoretycznie idealny system jest jednopasmowy. Ale jak wszystko, co idealne, taki system nie istnieje w naturze. Tak, istnieją bardzo wysokiej jakości głośniki szerokopasmowe tego samego „Visatona”, ale z jakiegoś powodu wszyscy znani producenci produkują dwudrożne systemy półkowe. A jeśli chodzi o opcję podłogi, to 3 paski nie są rzadkością. Tutaj nie było zbyt wiele pytań – klasyczna wersja dwupasmowa: niskotonowa i wysokotonowa.

Wybór głośników

Głównym wymaganiem stawianym głośnikom jest optymalny stosunek ceny do jakości. Te. nie powinien być „tani” za 500 rubli, ale też nie może być oszałamiającym „high-endem” za 1000 dolarów. Poza tym nie spieszyłem się. Pomysł samodzielnego złożenia „głośników półkowych” pojawił się dość dawno temu, a przynętę rzuciłem już wcześniej mojemu dobremu, „choremu” na dźwięk koledze, z którym stale i owocnie komunikujemy się na ten temat temat od dłuższego czasu.

Jako pierwszy pojawił się ring-rad HF - Vifa XT19SD-00/04. To wysokiej jakości 4-omowe głośniki wysokotonowe, cieszące się dużą popularnością wśród audiofilów. Miały być zaplanowane na jeden zestaw, ale z jakiegoś powodu nie wyszły i wylądowały w moim zestawie.

LF był drugi. Okazały się bardzo przyzwoitym basem średnim z zestawu Soundstream Exact 5.3. Tutaj możesz trochę o nich przeczytać. Tak się złożyło, że głośniki wysokotonowe spaliły się podczas montażu, a same głośniki niskotonowe okazały się niepotrzebne. Natychmiast zakupiono 4-omowy 5,5-calowy bas średniotonowy zamontowany w odlewanym aluminiowym koszu.

Teraz, gdy masz już głośniki, możesz zacząć tworzyć akustykę.

Aktywny pasywny?

Każda opcja ma swoje zalety i wady. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę zwartość samych głośników i związane z tym trudności w rozmieszczeniu w ograniczonej przestrzeni. Nie ma sensu instalować go na zewnątrz. Po drugie, poszczególne moduły jako niezależne podzespoły można w przyszłości łączyć, a także łatwiej jest je naprawić, jeśli coś się stanie. I po trzecie, głośniki aktywne są dość drogie. Ponieważ jeśli zrobisz porządny wzmacniacz (a czasem jest jeden w każdym przypadku), to okaże się droższy niż sama akustyka. Poza tym wzmacniacz już miałem. Ale w każdym razie jestem zwolennikiem schematu - akustyka pasywna + wzmacniacz, jest bardziej uniwersalny.

Obliczanie wymiarów obudowy

Zdecydowaliśmy się na głośniki, teraz musimy zrozumieć, jaka obudowa będzie dla nich optymalna. Wymiary są obliczane na podstawie charakterystyki dźwięku głośnika niskotonowego. Na stronie producenta nie ma żadnych zaleceń, bo... Głośnik przeznaczony był głównie do car audio. Nie ma sensu trzymać specjalnego sprzętu do tych celów, chyba że jest to Twoja praca. Dlatego na ratunek przychodzi mądry facet ze specjalnym stojakiem. W wyniku badań laboratoryjnych otrzymujemy obliczony rozmiar koperty 310 x 210 x 270 mm. W trakcie pomiaru obliczono także parametry bass-refleksu.

Swoją drogą, wielu producentów publikuje na swoich stronach internetowych zalecane rozmiary obudów głośników. Kiedy takie informacje są dostępne, logiczne jest ich wykorzystanie, ale w tym przypadku takich danych nie miałem, więc musiałem zrobić badania laboratoryjne.

Materiał obudowy

Moim zdaniem najbardziej optymalnym materiałem na obudowę jest płyta MDF. Jest neutralna akustycznie, a także zachowuje się nieco lepiej niż płyta wiórowa. Sklejka jest również dobra, ale wysokiej jakości sklejka nie jest łatwa do znalezienia, jest droższa i trudniejsza w obróbce. Jako materiał wyjściowy korpusu wybrano płytę MDF o grubości 22 mm. W zasadzie standardowe 18-20mm w zupełności wystarczy, ale postanowiłem dorobić trochę więcej. Nie ma czegoś takiego jak zbyt duża sztywność.

Budowa i projektowanie mieszkań

Jeden z najważniejszych etapów. Przed wybraniem się na MDF radzę zdecydować się na projekt, aby od razu poprosić sprzedawcę o pocięcie arkusza na części, a w normalnym punkcie sprzedaży zawsze są dobre maszyny z dokładnymi i równymi cięciami. W domu trudno uzyskać takie cięcie.

A więc projekt. Kolumny powinny wyglądać co najmniej tak dobrze, jak te „industrialne”, aby nie było wrażenia maczugi szalonych rąk. Wykonujemy nie tylko wysoką jakość, ale także piękną akustykę. Ogólnie rzecz biorąc, praktycznie nie ma pięknych, ciekawych, a jednocześnie prostych konstrukcyjnie systemów akustycznych. Przepiękną akustykę wykonał włoski Sonus Faber, zachwycającą urodą – Magico Mini. Ale wszystkie powstają na precyzyjnych maszynach, których z założenia nie ma w domu. Opcjonalnie można zamówić obudowy u dobrego „producenta szafek” z rękami i CNC. W zależności od tego, gdzie i co zamówisz, taka praca będzie kosztować od 10 000 rubli. do 30 000 rubli. wraz z materiałami. Jeśli specjalista jest dobry, to głośniki nie będą wyglądać ani gorzej, ani nawet lepiej, niż te kupione w sklepie. W tym przypadku zdecydowałam, że wszystko zrobię całkowicie sama. Dlatego patrzymy na rzeczy realistycznie i wykonujemy projekt bez żadnych skosów, kręconych cięć itp. Te. będzie to równoległościan. Obliczone wymiary dają dość przyjemną proporcję, a proporcja w projekcie to już połowa sukcesu.

W czym projektować? Choć z projektowaniem związany jestem zawodowo, moja wiedza na temat pakietów 3D jest, delikatnie mówiąc, powierzchowna. W takim przypadku program powinien być bardziej inżynieryjny niż renderujący. Specjalistyczne „Kady” do tego celu są ciężkie i niepotrzebne. Rozwiązanie zostało znalezione wystarczająco szybko - niepoważny SketchUp jest więcej niż odpowiedni do tego celu. Jest tak prosty i intuicyjny, że opanowałem go całkowicie w około godzinę. Najważniejsze, co potrafi, to szybko tworzyć dowolne kształty, ustalać wymiary, używać prostych tekstur. Uważam, że taki program jest idealny do celów „domowych”. Z łatwością wykorzystasz go np. do zaprojektowania kuchni czy nawet małego domu.

Oto projekt nadwozia:

Projekt jest prosty. Sześć ścian sklejonych ze sobą. Z przodu znajdują się 2 wycięcia na głośniki. Z tyłu znajdują się 2 wycięcia: na bass-refleks i na listwę zaciskową. Prostokąt 120x80 wyznacza miejsce na zwrotnicę. Wewnątrz bass reflex to kolejna ścianka o szerokości wewnętrznej przestrzeni, przymocowana prostopadle pod wycięciem:

Na podstawie rysunku wyłania się schemat cięcia blachy:

Jak wykończymy korpus? Od razu wykluczono oklejanie folią – akustyka powinna wyglądać przyzwoicie. Malowanie było rozważane jako opcja. Porzuciłem ten pomysł, bo... Takie głośniki nie będą pasować do każdego wnętrza (przynajmniej nie do obecnego). Chcę większej wszechstronności. Pod tym względem bardziej odpowiedni jest fornir naturalny. Ale akustyka, w całości pokryta fornirem, wygląda trochę nudno. Szukaj łączonego rozwiązania:

Ogólnie opcje nie wyglądają źle, ale czysto strukturalnie powodują trudności. W efekcie zdecydowano się wykończyć boczne ściany okleiną jesionową, a pozostałe 4 ściany na obwodzie pokryć skórą, a raczej wysokiej jakości skórą samochodową. Arkebuz sam w sobie jest piękny, jednak głośnik niskotonowy ma na przodzie obudowy strukturalną nakładkę, która nie będzie zbyt ładnie wyglądać. Dlatego postanowiono wykonać do niego dodatkową ozdobną nakładkę (pierścień), która dociśnie go do korpusu, a jednocześnie doda uroku samemu głośnikowi. Podjęto decyzję o budowie i projekcie.

Narzędzia

Zanim przejdziemy do następnego etapu, opiszę, jakie podstawowe narzędzia są potrzebne do tej pracy:
- Okrągłe.
- Puzzle.
- Wiertarka.
- Fraser.
- Szlifierka.
- Proste ramiona.
Bez tego zestawu lepiej zamówić etui u dobrego rzemieślnika.

Piłowanie

Więc wycinamy budżetowy arkusz MDF. Pisałem już, że lepiej piłować na specjalnych maszynach - jest niedrogie, ale wyniki są dokładne. Ale ponieważ Postanowiłem sam wykonać korpus wewnątrz i na zewnątrz, następnie dla czystości eksperymentu pociąłem go samodzielnie ręczną piłą tarczową, a małe kawałki wyrzynarką z prowadnicą. Zgodnie z oczekiwaniami, idealne cięcie nie wyszło. Po docięciu pary ścian (lewa-prawa, przód-tył itp.) montuje się parami, wyrównuje za pomocą szlifierki i/lub strugarki elektrycznej i sprawdza prostopadłość za pomocą kwadratu. A później podczas montażu są ostatecznie wyregulowane po sklejeniu. Ubytek 2-3 mm jest nieznaczny. Ale nadal polecam piłowanie od razu „u podstawy”, zaoszczędzisz dużo czasu.

Montaż obudowy

Ściany są sklejone ze sobą PVA i dokręcone śrubami. Najpierw przyklejamy korpus bez przedniej ściany.

Teraz jest otwór na listwę zaciskową, a także fazowanie w celu jej „zatopienia”. Początkowo zgodnie z projektem listwa zaciskowa miała być umieszczona na dole. Jednak w trakcie okazało się, że montaż zwrotnicy na środku przez otwór na głośnik niskotonowy nie będzie zbyt wygodny, dlatego otwór na listwę zaciskową przesunąłem wyżej, a miejsce na zwrotnicę niżej.

Przed „założeniem pokrywy” należy przykryć wnętrze materiałem odpornym na wibracje.

Możesz zamknąć pudełko.

Teraz jednym z bardzo ważnych etapów jest wycięcie otworów na głośniki na panelu przednim. Mówiłem już, że idealny system głośnikowy to głośnik jednodrożny. Dlaczego? Ponieważ dźwięk rozchodzi się z jednego źródła do słuchacza bez niedopasowania czasowego spowodowanego (niewielką) różnicą odległości, która występuje w przypadku korzystania z systemu wielopasmowego. Dlatego najlepiej jest ustawić głośniki jak najbliżej siebie. Dzięki temu obraz dźwiękowy jest „gęsty”. Otwory obliczamy tak, aby odległość między krawędziami głośników wynosiła około 1 cm, otwory wycinamy wyrzynarką z okrągłą prowadnicą.

Głośniki powinny być wpuszczone. Nakładamy głośniki i obrysowujemy średnicę wzdłuż ich krawędzi w celu fazowania. Głębokość fazowania mierzymy za pomocą wykończenia każdego głośnika. Fazę usunięto za pomocą ręcznej frezarki. Głębokość cięcia została ustawiona zgodnie z ogranicznikiem. Nie stosowano żadnych prowadnic, warstwa po warstwie była ostrożnie usuwana okrężnie do linii. Dla „piszczącej” wycięto dwa dodatkowe „uszy” na zaciski.

Po usunięciu faz mocujemy listwę zaciskową i głośniki, a następnie cienkim wiertłem wiercimy otwory pod przyszłe wkręty samogwintujące. Bez nich, po pierwsze, sama płyta MDF może się „rozchylić” podczas wkręcania śrub, a po drugie, podczas końcowego montażu głośniki będą trudniejsze do równomiernego ustawienia. Bardzo długo myślałem jak ustawić głośniki względem siebie i wpadłem na następujący schemat:

Otwory na śruby na powierzchniach zewnętrznych należy naprawić przed ostatecznym wykończeniem. Użyłem żywicy epoksydowej. Aby nie czekać, aż jedna powierzchnia stwardnieje, każdą powierzchnię zakleiłem taśmą i przeszedłem do kolejnej. Po wyschnięciu żywicy epoksydowej przeszlifowałem ją szlifierką.

Wykończeniowy

Fornir pozostał z jakichś dawnych czasów, więc nie było potrzeby go kupować. Arkusze nie były szerokie, więc wybrano kilka arkuszy, sklejonych taśmą i przyklejonych do korpusu. Najpierw jedna strona, potem druga.

Fornir wymaga ochrony. Pokryłem go przezroczystym lakierem jachtowym.

Teraz musisz pokryć ciało sztuczną skórą. Istnieje wiele opcji, jak to zrobić. Postanowiłem zrobić to w następujący sposób. Wycina się pasek o 20 mm większy niż szerokość koperty i nieco dłuższy niż obwód koperty. Z każdej strony jest zagięty o 10 mm, rąbek jest przyklejony „specjalnym klejem 88”. Następnie za pomocą tego samego kleju pasek przykleja się po obwodzie do korpusu. Najpierw dół (częściowo), potem tylna ściana, potem góra, potem przód i znowu dół. Na ostatnim etapie przed klejeniem listwa jest docinana i sklejana koniec do końca. Przykleiłem wszystkie strony na raz, tj. nie czekałem, aż każda strona wyschnie. Po każdej stronie robiłem krótką przerwę (klej dość szybko twardnieje) i zaczynałem od następnej.

Gdy wszystko wyschnie, ostrożnie wytnij i przyklej skórę na otworze bass reflex w środku.

Jeśli naprawdę chcesz, fazę można w jakiś sposób udoskonalić.

Następnie wycina się otwory w listwie zaciskowej „woofer” i „tweeter”. Pokrycie listwy zaciskowej i RF będzie zagłębione w dół, dzięki czemu średnicę wycięcia można pozostawić o 5-10 mm mniejszą. Skóra na głośniku niskotonowym będzie dociskana do ozdobnego pierścienia, dlatego trzeba ją przyciąć tak, aby nie była widoczna.

Ostateczna edycja

Przede wszystkim montujemy zwrotnicę. Krzyż wykonany jest własnoręcznie, w oparciu o dobrą bazę elementarną. Zastosowano cewki powietrzne, kondensatory foliowe głośnika wysokotonowego i rezystory MOX. Sam tego nie lutowałem, ale zamówiłem od mądrych facetów.

Swoją drogą, wielu producentów ma grzech umieszczania czasami niezbyt dobrych produktów przełajowych w nawet dość drogiej akustyce. W Internecie można znaleźć wiele „wypatroszonych” systemów na ten temat. Przed zainstalowaniem krzyża należy przylutować trzy pary przewodów: do listwy zaciskowej, LF i HF. Okazało się, że trzeba by go zamontować bezpośrednio na płycie z wibroizolacją. Uznałem, że jest to niepotrzebne i zdemontowałem. Teraz możesz to przykręcić. Jako podkład użyłem kawałka folii opakowaniowej spod jakiegoś urządzenia.

Teraz przylutowujemy wymaganą parę przewodów do listwy zaciskowej i mocujemy ją na korpusie. Listwę zaciskową i głośniki przykręcamy ozdobnymi, czarnymi wkrętami samogwintującymi z łbem gwiazdki. Osłona na „piski” jest przykręcona podobnymi śrubami, więc logiczne byłoby użycie tych samych do reszty. Tylna ściana jest gotowa.

Przed montażem głośników należy wytłumić obudowę specjalną wyściółką poliestrową. Do tych celów wykorzystano watę firmy Visaton. Syntetyczny winterizer przykleja się na obwodzie ścian.

W zasadzie nie ma znaczenia, od którego głośnika zacząć. Zacząłem od pisku. Lutujemy odpowiednią parę przewodów z krzyża, wkładamy głośnik i mocujemy go śrubami. Gotowy.

Średni bas trzeba wsunąć pod skórę i docisnąć od góry ozdobnym pierścieniem. Przylutuj pozostałe kilka przewodów i zamontuj głośnik.

Wszystko? Wszystko. Przykręcamy kabel akustyczny do listwy zaciskowej i rozpoczynamy testowanie.

Testy

System był testowany w następujących konfiguracjach:

1. Amplituner Sherwood VR-758R + akustyka.

2. Komputer + Unicorn (USB-DAC) + Domowy wzmacniacz stereo + akustyka.

3. Komputer + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustyka.

Trochę o samych konfiguracjach. Osobiście uważam, że na chwilę obecną idealną opcją dla domowego centrum muzycznego jest: komputer + DAC USB + wzmacniacz + akustyka. Cyfrowy dźwięk bez zniekształceń przechwytywany jest przez USB i wysyłany do wysokiej jakości przetwornika DAC, z którego trafia do wysokiej jakości wzmacniacza, a następnie do akustyki. W takim łańcuchu ilość zniekształceń jest minimalna. Ponadto możesz używać zupełnie różnych ścieżek dźwiękowych: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​itp. Wszystko ograniczone jest możliwościami przetwornika i DAC-a. Odbiorniki pod tym względem są opcją mniej elastyczną i przestarzałą. Rozmiar współczesnych dysków twardych pozwala na przechowywanie na nich niemal całej biblioteki multimediów. A trendy w kierunku subskrypcji treści internetowych mogą wyeliminować tę opcję, choć nie nastąpi to w najbliższej przyszłości i nie jest ona odpowiednia dla wszystkich.

Od razu powiem, że we wszystkich trzech konfiguracjach akustyka brzmiała świetnie. Szczerze mówiąc, nawet się tego nie spodziewałem. Oto kilka subiektywnych aspektów.

1. Odpowiedni i naturalny dźwięk. To, co zostanie nagrane, zostanie odtworzone. Nie ma żadnych zniekształceń w żadnym kierunku. Tak jak chciałem.

2. Większa wrażliwość na materiał źródłowy. Wszelkie ewentualne błędy w nagraniu są wyraźnie słyszalne. Wysokiej jakości zmiksowane utwory są słuchane doskonale.

3. Dobrze czytelny bas jak na takie rozmiary. Oczywiście muzyki organowej na głośnikach półkowych nie da się w pełni docenić (na akustyce generalnie trudno to docenić), ale większość materiału da się „przetrawić” bez problemów. Od takich maluszków trudno oczekiwać więcej.

4. Bardzo dobra dbałość o szczegóły. Słychać każdy instrument. Nawet przy bogatym obrazie dźwiękowym i przyzwoitej głośności dźwięk nie zamienia się w bałagan (tutaj ważną rolę odgrywa wzmacniacz).

5. Chciałbym żeby było głośniej;) To znaczy. Akustyka nie krzyczy, ale gra płynnie. Chociaż to też nie jest mała zaleta samego wzmacniacza, bo Wraz ze wzrostem obciążenia dobry wzmacniacz zachowuje liniowość.

6. Długie słuchanie nie powoduje bólu głowy. Osobiście często mi się to zdarza, ale tutaj gra cały dzień i nic się nie dzieje.

7. Nie potwierdziły się obawy o nieprawidłową panoramę i silną zależność dźwięku od pozycji słuchacza. Z tego co wiem akustyka samochodu ma specyficzne fazowanie dźwięku ze względu na umiejscowienie głośników w kabinie. Mianowicie przeczytałem o tym zestawie, że jego średni bas jest pod tym względem bardziej uniwersalny. Co faktycznie zostało potwierdzone. Można usiąść na środku przed głośnikami lub stanąć obok nich z boku – dźwięk jest znakomity. Zależność istnieje, ale jest bardzo mała.

Jeśli chodzi o same konfiguracje, najwyższą jakość dźwięku uzyskano przy drugiej konfiguracji.

Po pierwsze, zastosowano bardzo wysokiej jakości przetwornik cyfrowo-analogowy Unicorn. możesz o nim przeczytać.

Po drugie, „wzmacniacz domowej roboty” to know-how pewnego inteligentnego „specjalisty od dźwięku” Togliattiego. Tutaj w ładnej małej aluminiowej obudowie:

A oto ten „wypatroszony”:

W skrócie udało nam się znaleźć rozwiązanie obwodu, w którym wzmacniacz zachowuje swoje właściwości przy zmianie głośności, tj. nie zniekształca dźwięku przy żadnej (konstruktywnie dopuszczalnej) głośności. Wiele wzmacniaczy (nawet tych bardzo drogich) cierpi na tym. Niezwykłe było usłyszeć, jak taki wzmacniacz powołał do życia wiele głośników, tj. sprawił, że brzmiały tak, jak powinny brzmieć. Nawiasem mówiąc, niektóre wzmacniacze przemysłowe (w szczególności Xindak, który sam w sobie jest całkiem dobry), również zostały przebudowane według tego schematu i zyskały „drugi wiatr”.

Czy porównałeś akustykę z czymś innym, pytasz? Tak, na przykład z ProAC Studio 110 – to całkiem wysokiej jakości akustyka regałów, tutaj jest trochę o nich. Porównaliśmy je i stwierdziliśmy, że na pewno nie grają gorzej. „Proaki” mogą mieć nieco mniejszą zależność dźwięku od pozycji słuchacza ze względu na specyficzne umiejscowienie falownika i „głośnika wysokotonowego”, ale jakoś sprytnie to wszystko obliczyli. Co do reszty, wcale nie jest gorzej, nawet mi osobiście bardziej podobały się moje domowe wyroby, ale to zrzućmy na karb subiektywizmu ;) Założyłem też słuchawki (całkiem niezłe Koss) i porównałem je panoramą, górami i dołami. Absolutnie identyczne brzmienie. Nawet na dole. Ogólnie pełna rozkosz.

Kosztorys według materiałów

Głośniki średnio/basowe (para): 3000 rub.
Głośniki HF (para): 3000 rub.
Crossover (para): 3000 rub.
Sintepon: 160 rubli.
Terminal (listwa zaciskowa): 700 rub.
Śruby: 80 rub.
Arkusz MDF, 22 mm: 2750 RUR.
Taśma klejąca: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Specjalny klej 88: 120 rub.
Izolacja wibracyjna: 200 rub.
Figurowa nakładka pierścieniowa: 500 rub.
Kabel: 500r.
Razem: 14160 rub.

Niektóre materiały zostały lub zostały otrzymane bezpłatnie i dlatego nie są tutaj brane pod uwagę.

W areszcie

W każdym mniej lub bardziej skomplikowanym urządzeniu czy kompletnym układzie funkcjonalnym ważne jest absolutnie wszystko. Jeśli chodzi o system muzyczny, na wynik końcowy wpływa wiele czynników:

Jakość ścieżki dźwiękowej.
- Urządzenie do odtwarzania fonogramu.
- Przetwornik cyfrowo-analogowy.
- Wzmacniacz sygnału.
- Przewody.
- Głośniki zainstalowane w obudowie głośnika.
- Odpowiednio zaprojektowane dla głośników i wysokiej jakości zmontowanych obudów.
- Schemat i akcesoria do crossovera.

To jest lista podstawowa, ale niepełna.

Błędem jest myśleć, że najważniejszy jest wzmacniacz, najważniejsze są przewody lub najważniejsze są głośniki. Domowy system muzyczny jest jak orkiestra. A jeśli w tej orkiestrze jedni grają słabo, a inni świetnie, to w sumie wynik będzie przeciętny. Albo, jak powiedzieli na bardzo precyzyjnym przykładzie: jeśli zmieszasz beczkę gówna z beczką dżemu, otrzymasz dwie beczki gówna.

Jest jeszcze jedna skrajność. Dobry system kosztuje niewiarygodne sumy pieniędzy. Oznacza to, że każdy element powinien kosztować pół miliona. Fonogramy muszą znajdować się wyłącznie na płytach Super Audio CD lub markowych płytach. Jak zamknięte społeczeństwo elitarnych audiofilów. To wszystko bzdury.

Doszedłem do wniosku, że całkiem możliwe jest złożenie własnego, stosunkowo budżetowego systemu, który można opisać jednym słowem „Dźwięki”. A jeśli ze względu na jego specyfikę lepiej zastosować realne, istniejące rozwiązania, takie jak DAC lub wzmacniacz, których jest teraz mnóstwo. Wtedy prawidłowo wykonany (samodzielnie lub na zamówienie) system akustyczny będzie brzmiał lepiej niż „markowy” zakupiony za te same pieniądze. Obecnie prawie wszystkie komponenty można zamówić online. Ponadto wielu producentów publikuje schematy obudów swoich głośników. Programów do obliczania parametrów obudowy jest bardzo dużo. W Internecie istnieje wiele specjalistycznych forów, a offline są ludzie z rękami. Oczywiście nie da się być ekspertem we wszystkim. Jak w każdej dziedzinie, najważniejsze jest poznanie ogólnych zasad.

Artykuł nie rości sobie pretensji do prawdy ostatecznej, mam jednak nadzieję, że moje przemyślenia i doświadczenia przydadzą się komuś innemu.

Aktualizacja W komentarzach wiele osób pyta o wzmacniacz. Jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę pisać w wiadomości prywatnej, podam współrzędne.

Głośnik to system akustyczny o bardzo skromnych rozmiarach, zawierający jeden lub więcej głośników z wbudowanym wzmacniaczem. Głośniki służą do zwiększania głośności dźwięku, a dźwięk jest wzmacniany przez głośniki. Głośniki składają się z dwóch magnesów: zwykle ceramicznego magnesu stałego i magnesu elektrycznego, sterowanego przez wzmacniacz audio. Dzięki tym magnesom podczas interakcji powstaje dźwięk. Głośniki dzielą się na jeszcze dwie kategorie: pasywne - czyli takie, w których nie ma wbudowanego wzmacniacza audio, na przykład słuchawek; i aktywne - odpowiednio głośniki, które mają własny wbudowany wzmacniacz audio. Aktywny system głośników posiada własne zasilanie. W tym artykule zobaczysz, jak własnoręcznie wykonać domowy aktywny system głośników. Głośnik ten można podłączyć do komputera, telefonu, odtwarzacza itp. Do zrobienia tego domowego produktu potrzebowałem:

Materiały:
1) Dwa głośniki o mocy 3 watów każdy (będą służyć jako źródło dźwięku);
2) Wtyczka trzy i pół milimetra do podłączenia głośnika do różnych urządzeń;
3) (wzmacniacz odbierze sygnały dźwiękowe z jakiegoś urządzenia i przekaże je do głośników, wzmacniając te sygnały);
4) Przełącznik wyłączający zasilanie głośnika;
5) Przewody do łączenia styków;
6) Taśma izolacyjna do przewodów izolacyjnych i innych potrzeb;
7) Wtyczka USB do podłączenia do zasilania;
8) Rurki termokurczliwe do izolowania odsłoniętych styków;
9) Sklejka (korpus zostanie wykonany ze sklejki, ponieważ jest to najtańszy materiał);
10) Wkręty samogwintujące do montażu obudowy.

Narzędzia:
1) Lutownica elektryczna do drutów lutowniczych;
2) Pistolet do klejenia i klej topliwy do sklejania niektórych części i izolowania styków;
3) Nóż biurowy do czyszczenia przewodów z izolacji i do innych celów;
4) Zapalniczka do rurek termokurczliwych;
5) Piła do cięcia sklejki;
6) Wyrzynarka do wycinania otworów okrągłych i innych w sklejce;
7) Wiertarka elektryczna do wiercenia otworów;
8) Śrubokręt do dokręcania śrub;
9) Linijka i ołówek do rysowania śladów na sklejce korpusu głośnika;
10) Papier ścierny do szlifowania korpusu;
11) Przecinaki do drutu do przecinania przewodów i niepotrzebnych styków;
12) Kompas do rysowania okręgów.

Proces tworzenia domowego aktywnego głośnika.

Przygotujmy dwa trzywatowe głośniki, gniazdo jack 3,5 mm i wzmacniacz audio PAM 8403 i połączmy ich styki za pomocą przewodów połączeniowych.

Charakterystyki głośników są zapisane na odwrocie i oto one:

Złącze 3,5 mm ma trzy styki: lewy kanał, prawy kanał i wspólny. Istnieją również cztery wtyczki kontaktowe: lewy i prawy kanał, ogólny i mikrofonowy; ale ten głośnik nie ma mikrofonu, a dlaczego miałby mieć, więc nie musisz używać wtyczki 4-pinowej. Wartości styków wtyczki pokazano na zdjęciu.

Zastosujemy wzmacniacz audio zamówiony w AliExpress o bardzo dobrej jakości, jak wspomniano wcześniej. Wzmacniacz ten zasilany jest napięciem pięciu woltów, dzięki czemu przyszły głośnik można podłączyć zarówno do laptopa, jak i ładowarki do telefonu...

Przyciskiem zasilania posłużymy się także do wyłączenia głośnika.

Bierzemy przewody i ściągamy ich końce z izolacji za pomocą ciśnienia rzemieślniczego do przyszłego lutowania.

Przylutowujemy te przewody do wzmacniacza audio za pomocą lutownicy elektrycznej, ale bardzo ostrożnie, aby nie zepsuć ani nie uszkodzić wzmacniacza.

W moim przypadku niebieski przewód jest dodatni, a brązowy jest ujemny.

Nadmiar wystających styków odcięliśmy za pomocą przecinaków do drutu, aby wyglądało to schludniej.

Przewody zabezpieczamy razem za pomocą taśmy izolacyjnej.

Powinno to wyglądać tak, jak pokazano na zdjęciu.

Teraz przylutowujemy przewód zasilający do wzmacniacza za pomocą wtyczki USB. Tak, na końcu artykułu drut będzie biały, ponieważ przelutowałem go ze względu na niewystarczającą długość, więc nie oceniaj za bardzo.

Odizolowujemy przewody USB i przylutowujemy jeden z przewodów za pomocą lutownicy elektrycznej do wyłącznika zasilania głośnika.

Izolujemy przewody za pomocą koszulki termokurczliwej.

Teraz lutujemy powstałe dwa przewody do wzmacniacza audio, pamiętając o polaryzacji: w moim przypadku brązowy to minus, niebieski to plus.

Ponownie odgryzamy nadmiar na desce za pomocą przecinaków do drutu.

Oto co dostałem:

Teraz przylutowujemy przewód z wtyczką 3,5 mm do wzmacniacza audio.

Drut musi mieć co najmniej trzy styki, ale dokładnie trzy są lepsze.

Odizolowujemy przewody i lutujemy je do wtyczki 3,5 mm.

Teraz lutujemy przewody do wzmacniacza audio, ale każdy przewód jest na swoim miejscu.

Zgodnie z kolorami przewodów przylutowujemy je do płytki, czyli przewód czarny to lewy kanał, który jest oznaczony na płytce literą L; czerwony przewód to prawy kanał, który na wzmacniaczu jest oznaczony łacińską literą R; a zielony przewód to kanał wspólny, który na wzmacniaczu jest oznaczony odpowiednio łacińską literą G.

Teraz zaizolujemy wtyczkę 3,5 mm termokurczliwą i klejem na gorąco.

Generalnie wyszło mi tak jak na zdjęciu.

Teraz rozpoczyna się bardziej złożony proces, a mianowicie przygotowanie ciała.

Narysuj na sklejce prostokąt, a dzieląc go na pół, otrzymamy dwa identyczne kwadraty, w każdym z których w środku kwadratów za pomocą kompasu rysujemy okręgi o jednakowej średnicy dla przyszłych gniazd głośników.

Za pomocą wiertarki elektrycznej wywierć otwór, w który włożysz wyrzynarkę.

Za pomocą piły do ​​metalu wytnij prostokąt.

Za pomocą ręcznej wyrzynarki wytnij koła z prostokątnej części obudowy głośnika.

W powstałe dwa otwory można łatwo włożyć trzywatowe głośniki.

I jeszcze dwie prostokątne części tego samego rozmiaru.

Na razie składamy korpus ze wszystkiego co otrzymaliśmy.

Teraz musisz przymocować wzmacniacz audio do przodu obudowy.

W tym celu wiercimy otwór za pomocą wiertarki elektrycznej, tak aby wzmacniacz mógł być swobodnie i bezpiecznie zamontowany w tym otworze.

Od wewnętrznej strony części w pobliżu wywierconego otworu za pomocą noża introligatorskiego wykopujemy wgłębienie na płytkę wzmacniacza.

Chciałbym opowiedzieć o zakupionych przeze mnie neodymowych przetwornikach dynamicznych Sony, wyprodukowanych w Wietnamie. Wietnamczycy są generalnie wspaniali - robią rzeczy bardzo wysokiej jakości, zawsze daję im pierwszeństwo podczas zakupów. Kto nie wie, neodym to magnes, który jest lekki i ma dużą moc, co jest szczególnie ważne dla producentów akustyki domowej. W cewkach drgających neodym odpowiada za przenoszenie zakresu częstotliwości, a co za tym idzie za czystość dźwięku i jego bogactwo. Wszystkie te cechy są obecne w moich głośnikach, które kosztowały mnie tylko 750 rubli. - choć w promocji, jako ostatni produkt. Deklarowana moc szczytowa tych 3,5-calowych głośników wynosi aż 200 W :-) W Rosji, o ile wiem, moc różni się od mocy producentów chińskich i zachodnich. Jednak ze wzmacniaczem 2 x 50 W działają doskonale.

Projekt głośnika

Celem było więc zrobienie dla nich domowej roboty obudowy, która zapewniłaby maksymalną transmisję basu i miała minimalne wymiary, więc te wszystkie zawiłe internetowe programy do obliczania obudowy głośników u mnie nie zadziałały.

Obudowę głośnika zaprojektowałem tak, aby dźwięk odbijał się od ściany obudowy, następnie od magnesu i wychodził przez dość duży otwór bass-reflex.

Wierzcie lub nie, ale bas okazał się całkiem imponujący jak na takie wymiary (wys., szer., gł. - 115 x 115 x 130 mm.). Aby uniknąć niepotrzebnego efektu „pukania o drewno”, wewnętrzne ścianki obudowy pokryłem wełną mineralną.

Gdy wszystko było już gotowe, pozostało jedynie przymocować nóżki do nowych głośników, a ponieważ były one domowej roboty, zdecydowałem się na samodzielne wykonanie nóg, zamiast je kupować.

Zrobiłem w plastelinie owalne wgłębienia, wypełniłem je klejem epoksydowym i po stwardnieniu wyrównałem na wysokość pilnikiem. Myślałem o umieszczeniu diody LED w każdej nodze - byłoby to bardzo nietypowe, ale to dodatkowa para przewodów, więc w sumie tego nie zrobiłem.

Te głośniki akustyczne służą mi jako głośniki komputerowe, ale można je używać jako głośniki tylne w kinie lub ustawione razem (są idealnej wielkości) staną się głośnikiem przednim. To wszystko, spójrz, co się stało na zdjęciu. Specjalnie dla - Walerego K.

Omów artykuł PROSTE GŁOŚNIKI DOMOWEJ ROBOTY

Witam wszystkich majsterkowiczów! Przechodząc obok budowy apartamentowca, zobaczyłem pracowników gazownictwa układających plastikową rurę gazową d-225 mm. Pojawił się pomysł, żeby zrobić z tego systemy głośnikowe. Zapytałem budowniczych, wycięli mi 2 kawałki ze skosami o długości 70 cm.

Z płyty wiórowej wyciąłem kółka (spód głośnika) d-225 mm, przykręciłem je czarnymi wkrętami samogwintującymi (8 szt.) i przykleiłem.

Na głośniki wyciąłem owale ze sklejki 10 mm, a także zabezpieczyłem je wkrętami samogwintującymi.

W tylnej części korpusu przyszłego zestawu głośnikowego wywierciłem otwory na zaciski na przewody.

Zaszpachlowałem miejsca wkręcania śrubek, przeszlifowałem miejsca po szpachlowaniu i samą rurkę, odtłuściłem wszystko acetonem i zacząłem sklejać tkaninę.

Dywan przykleja się „Momentem” małymi odcinkami z naprężeniem po obwodzie. Po przyklejeniu wnętrza rury pokryłem złącza uszczelniaczem. Przylutowałem przewody do złącza i przykręciłem je do korpusu, z drugiej strony do głośnika.

Przymocowałem także głośnik do sklejki za pomocą wkrętów samogwintujących i zabezpieczyłem siatkę.

To wszystko – dobre kompaktowe głośniki domowe są gotowe. Nie jest to oczywiście markowy JBL, ale z dobrym wzmacniaczem gra dobrze.

Wideo - domowe głośniki z głośników samochodowych

Zmieniając średnicę i długość korpusu można uzyskać inny charakter brzmieniowy. Ponieważ na początku trudno jest przeprowadzić wszystkie te obliczenia, po prostu weź więcej, aby zmaksymalizować bas. Cześć wszystkim! Byłem z Tobą Iwczenko Aleksiej Noworosyjsk.

Omów artykuł JAK ZROBIĆ GŁOŚNIK Z GŁOŚNIKA